Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать заземление в многоквартирном доме?

Проект заземления и молниезащиты для жилого многоквартирного дома

Необходимо произвести расчёт и сделать проект заземления и молниезащиты для объекта.
Объект: одна секция жилого многоквартирного дом.
Грунт: супесок.
Удельное сопротивление грунта: 150 Ом∙м.
В качестве заземляющего устройства использовать искусственное заземляющее устройство, сопротивлением не более 10 Ом. Все выступающие над кровлей здания металлические элементы (вентиляционные шахты, металлические лестницы и т.д.) необходимо присоединить к металлическим конструкциям здания

Скачать чертёж жилого многоквартирного дома (все секции дома) в формате PDF.
Скачать чертёж жилого многоквартирного дома (все секции дома) в формате DWG (AutoCAD).

Типы заземлений

В старых домах прокладывали TN-С-заземление – тип глухозаземленной нейтрали, с совмещением PEN-проводника на всей длине линии (защитное зануление). Система применялась при строительстве жилых многоэтажных домов до 1998 г. Если в квартире в электропроводке два провода, то заземление типа TN-С. Защитного ноля в таких схемах нет.

Контур заземления находится на подстанции (ТП). Из ТП на вводно-учетное устройство приходит сеть с совмещенным PEN-проводником. При подключении новых электроприборов, требующих заземления (бойлеры, кондиционеры, ноутбуки, персональные компьютеры и др.), существует высокая вероятность поражения электрическим током, т.к. защиты нет.

Для защиты от поражения электрическим током используются УЗО. Но в качестве единственного защитного мероприятия не могут применяться. По новым стандартам ПУЭ такие системы должны быть переоборудованы в TN-С-S или TN-S с применением системы уравнивания потенциалов.

Запрещается самостоятельно делать отдельный заземляющий контур для квартиры. В таких случаях высока вероятность появления блуждающих токов. Присоединять контур квартиры можно только к общедомовому ЗУ, т.е. при реконструкции в старом доме нужно полностью переделать схему заземления.

Присоединять заземляющие выпуски к инженерным сетям – трубам горячего и холодного водоснабжения, канализации запрещено, т.к. в этом случае возможно появление опасного потенциала. При коротком замыкании из-за появления токов возрастает большая вероятность возникновения пожара.

TN-S является самой качественной системой заземления. Согласно требованиям ПУЭ, новые застройки с 1997 г. должны были иметь TN-S-заземление. PE,- и N-проводники разделены по всей длине линии от источника электропитания (отходящего автомата в РУ-0,4кВ на подстанции) до потребителя.

Строительство TN-S-заземления дорогостоящее. Ввиду этого для реконструкции старых сетей (при удаленном источнике электропитания) не применяется.

TN-С-S системы возводятся в новых постройках. К вводным щитам зданий подходят линии с совмещенными PE,- и N-проводниками. Здесь происходит разделение PE и N. К подъездным щиткам приходит уже разделенная линия. Такое разделение является достаточно надежным. При этом стоимость строительно-монтажных работ намного ниже, чем при сооружении TN-S-системы.

Применение устройства защитного отключения (УЗО) в системе TN-С-S

Розеточные цепи и сеть освещения должны быть разделены. В противном случае при выходе из строя и необходимости выполнить ремонт одной точки электропроводки (бытового выключателя, розетки и др.), остальной частью бытовой электросети пользоваться будет запрещено, подключать электроинструменты нужно к электрическому щитку.

Нагрузки разного характера (стиральные машины, электроплиты, котлы, бойлеры, конвекторы и др.) должны быть подключены под отдельный автомат (УЗО), для чего используется модульное оборудование.

Запрещено подключать фазные провода к приборам учета и автоматам на один зажим. Наиболее целесообразным является подключение между собой элементов электросети шиной. Это гарантирует равномерность нагрузки.

Подключение проводов в электрощите

Нельзя соединять между собой проводники ввода разного сечения. Сначала необходимо провести необходимые расчеты сечений проводников. Если к вводно-учетному устройству подходит проводник сечением 16, то увеличение (уменьшение) недопустимо, т.к. выбранное сечение обеспечивает нормальный режим работы сети электроснабжения.

Полезно знать:

  • качественная система заземления включает в себя присоединение всех электроприборов в квартире;
  • для лучшего контакта следует использовать клеммы, скрутки недопустимы;
  • на время производства работ всегда необходимо отключать электропитание в квартире;
  • розетки должны иметь заземление. Подключение электроприборов, требующих 3 жилу (заземление), запрещено в двухпроводную сеть, т.к. в таких схемах их защиты нет.

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

  • I – изолированная;
  • T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

  • T – проводящие части заземлены;
  • N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

  • S – проводники разделены;
  • C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

  • N – рабочий;
  • PE – защитный;
  • PEN – совмещение защитного и рабочего.

  1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
  2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
  3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
  4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
  5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

Система заземления многоэтажных домов

В домах советской постройки, как правило, используются системы заземления TN – C. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.

В более новых домах или с реконструированными сетями установлена система TN – C – S. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и разделенный нулевой рабочий N и защитный PE проводник. В этом случае, подключение происходит гораздо проще, в этажном щитке предусмотрены отдельные шины для подключения фазы, нуля и заземления, причем шина заземления имеет металлическую связь с корпусом щита.

Читать еще:  На какую глубину вкручиваются винтовые сваи?

Если ваш дом относится к новостройкам (примерно с 1997 г.), то в таком случае все условия для подключения заземления уже имеются, так как в новых домах устанавливается система заземления TN-S.

При подключении дома по такой системе, заземляющий провод прокладывается отдельно, вместе с нулевым и фазными проводами от самой подстанции к электрощитам дома. В этом случае переживать не следует.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C – S.

Такие системы заземления проектируются в домах новой постройки, в которых электромонтаж выполняется пяти- проводной системой и заземление в квартире в этом случае присутствует.

При такой системе заземления все этажные щитки должны заземляться. Определить подключен ли ваш дом по системе TN – C – S очень просто. Для этого достаточно взглянуть на вводной кабель подходящий к стояку, он должен быть пятипроводным :

  • — три фазы L1, L2, L3;
  • — рабочий нуль N;
  • — защитный нуль PE.

Подключение в этом случае осуществляется таким образом: фазный провод квартиры подключается к той шине, где был старый провод; нулевой рабочий N подключается к шине с нейтральными проводами; заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подключается к корпусу щита.

Причем, подключать все заземляющие провода в щитке на один зажим (болт) — нельзя. Необходимо использовать разные болтовые соединения. А лучше будет использовать шину, прикрутите шину к щитку, а потом подсоединяйте PE.

Такое подключение заземления в квартире аналогично, если ваш дом подключен по системе заземления TN-S.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C.

При такой системе подключения дома к вводному стояку подходит четырехпроводный кабель: три фазы L1, L2, L3; и совмещенный нулевой рабочий и защитный провод PEN. В этом случае заземление в доме полностью отсутствует, контура заземления нет – электрощитки не заземлены! Как произвести подключение в этом случае?

Многие неграмотные электрики считают, что подключать защитный нуль PE необходимо в месте с рабочим N, на корпус щитка. Однако такое зануление является не безопасным.

При отгорании рабочего нуля, фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов, появится напряжение 220 В. Поэтому прежде чем подключаться таким образом хорошенько подумайте нужна ли вам такая защита!

Наверное, ни для кого не является секретом, что электрические сети ЖКХ находятся в плачевном состоянии и такое явление как отгорание нуля в жилых домах встречается очень часто. Лучше уж без зануления, чем зануляться на изношенное электрооборудование и подвергать себя и своих близких опасности.

По этому, если заземления в доме нет то лучше защитный провод РЕ не подключать вместе с рабочим нулем на корпус щита. Оставьте его просто неподключенным. Будет резервным, на случай повреждения одного из рабочих. А для того чтобы эксплуатация электроустановок в сети без заземления была для вас безопасной, применяйте УЗО.

Установите отдельное УЗО для каждой розетки. УЗО хоть и не предотвратит появление фазы на корпусе, но мгновенно сработает при касании к поврежденному корпусу и отключит электроустановку.

Решением проблемы отсутствия заземления может стать установка своего собственного контура заземления. Встречались случаи, когда жильцы, проживающие на первых этажах домов в которых отсутствует заземление, устанавливали свое заземление. Забивали под окном в почву несколько уголков, обваривали их по контуру и соединяли с заземляющим РЕ проводником в квартире.

Можно также решить проблему с незаземленными этажными щитками проживая на пятом этаже. Проложить к подвалу по этажным стоякам 25 м одножильного провода, сделать в подвале или возле подъезда контур заземления, соединить этот одножильный провод с щитками и заземляющим контуром. Все! В таком случае можно смело подключать заземляющий провод от квартиры к электрощитку.

Ни в коем случае не используйте в качестве заземления батареи отопления, водопроводные и газовые трубы. Такое заземление в квартире является небезопасным не только для вас самих но и для ваших соседей. В случае появления на корпусе электрооборудования напряжения, заземленного через батарею или водопроводную трубу, под напряжением окажутся все батареи и трубы, не только ваши, но и в соседних квартирах и домах.

В итоге соседа с верху, который решил попить воды с крана может смертельно поразить электрическим током!

Что такое заземление

Сегодня большинство людей пользуется минимум десятком бытовых приборов, даже не задумываясь, что он подвергает свою жизнь опасности. Да-да, достаточной небольшого повреждения изоляции на кабеле или повреждения прибора, чтобы через человека прошел мощный разряд. Конечно, этого не произойдет, если на ногах человека резиновые сапоги или галоши. Однако, ходить по дому в такой обуви – крайне странная привычка.

Именно для этого и используется заземление в панельных домах. Каждая розетка имеет не только два отверстия для фазы и нуля, но и отверстие для заземления. Благодаря этому, каждый бытовой прибор соединен с землей.

И если в результате поломки произойдет утечка электричества, представляющая опасность для человека, она просто уйдет в землю. Это простая физика – электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления. А тело человека, несмотря на то что оно состоит на 75% из воды, являющейся хорошим проводником, в целом имеет довольно высокое сопротивление. Медный же провод, с помощью которого выполняется заземление, имеет крайне низкое сопротивление.

Поэтому разряд пройдет по нему и уйдет в землю, где растворится, не принося ни малейшего вреда людям.

Кстати, установка заземления весьма полезная вещь не только для ежедневного пользования, но и для форс-мажорных обстоятельств. Например, если в дом случайно ударит молния, то высока вероятность, что часть электрических приборов выйдет из строя или, попросту говоря, сгорят. Ремонт некоторых из них обойдется весьма недешево, а другие и вовсе не будут подвержены ремонту. Но если приборы заземлены, то весь разряд уйдет в землю, не выводя их из строя.

Установка УЗО

Есть несколько вариантов, которые частично могут решить вопрос заземления в квартире. Один из них – это монтаж устройства защитного отключения, короче УЗО. Всей проблемы он не решает, но питающую сеть в квартире отключит, если в ней появятся утечки электрического тока.

Вот схема подключения УЗО без заземления. Сразу же оговоримся, что данное устройство можно устанавливать только в системах TN-C, потому что в других схемах ему и делать-то нечего, заземление работает. К тому же в самом УЗО всего два контакта, где не предусмотрен третий, рассчитанный на заземляющий проводник. По сути, этот прибор является своеобразным выключателем, который не только реагирует на утечку токов, но и контролирует их величину. Если величина небольшая, то прибор не отключают питающую сеть. Как только значение тока превышает допустимый, сеть моментально отключается.

Читать еще:  Заземление металлического гаража

Как подключить УЗО в щитке? Он устанавливается между входным выключателем и автоматами.

Внимание! Если в квартире используются бытовые приборы мощностью больше 1,2 кВт, то рекомендуется на каждый из них протянуть отдельный питающий контур, а в щитке установить отдельный автомат и УЗО.

Теперь схема подключения:

  • В приборе есть две входные клеммы и две выходные. К входной фазной клемме подключение производится от общего автоматического выключателя. К нулевой от нуля корпуса распределительного щита.
  • Выходная фазная клемма УЗО соединяется с входными контактами автомата. Выходная нулевая соединяется со специальным соединяющим устройством, которое устанавливается на монтажной шине автоматов.

Теперь нужно проверить, как работает защитный аппарат. Включаете общий автомат и промежуточный, включаете УЗО. Остается только в розетку подключить какой-нибудь бытовой прибор под нагрузкой. Если защитное устройство не выбьет, то значит, все сделано правильно.

Есть на приборе кнопка «ТЕСТ». Она специально установлена, чтобы проверит аппарат до его подключения в силовую сеть. Включаете общий автомат, но не включаете промежуточные автоматические выключатели. Нажимаете на кнопку. Если прибор УЗО отключился, то он исправен.

Понятие и виды

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания. Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом. При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается. УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Как заземлить бойлер в квартире

Головная боль любого хозяина – как заземлить технику в квартире, которая построена несколько десятков лет назад, когда строительные нормы не предусматривали в бытовой электропроводке наличие жилы заземления.

Все металлические поверхности, которые потенциально могли попасть в разряд положительно заряженных, а это, как правило были только трубопроводы, подключались к металлической шине, в свою очередь привариваемой к строительной арматуре и далее к нулевому проводу трехфазной цепи.

Заземлить электрический бойлер необходимо обязательно, в противном случае можно получить удар током непосредственно во время купания, а вода значительно улучшит проводимость и последствия могут быть самые плачевными.

Для защиты пользуемся все той же зануленной шиной, однако обязательно следует доукомплектовать защиту дифференциальным реле или УЗО, что значительно повысит чувствительность.

Для заземления используется медный изолированный провод, сечением не менее 1мм 2 , прикрепляемый винтом к заземляющей клемме нагревателя и с помощью болта к шине.

Обязательно удостоверьтесь, что цепь сохранила целостность за столько лет, для чего достаточно замерить напряжение между фазным проводом и шиной, вольтметр должен показать напряжение, как и в розетке – 220В.

Электрооборудование, свет, освещение

Сегодня трудно себе представить комфорт без разнообразной бытовой техники и множества осветительных приборов, но возможность их безопасного использования зависит от качественной электропроводки, а также наличия заземления в квартире. Последнее особенно важно, так как служит надежной защитой от удара током, позволяет сохранить электроприборы от пробоев и скачков напряжения. К сожалению, на территории СНГ в домах старого жилого фонда заземление квартир не выполнялось. Лишь в новых домах, начиная с 1998 года постройки, начали устанавливать настоящее электрическое заземление.

И если в новостройках проблема с заземлением по большому счету решена, то для домов старого жилого фонда она остается актуальной. Зачастую владельцы таких квартир начинают задумываться о заземлении, когда делают капитальный ремонт или приобретают дорогостоящую бытовую технику. И первое, с чем они сталкиваются, это отсутствие возможности обустройства качественного заземления. Причин тому много, но обладая знаниями о том, что такое заземление, как оно делается, и что для этого необходимо сделать, можно выполнить все работы без особого труда.

Системы заземления

Создать защитное заземление в квартире можно в любом случае, важно знать, куда и какой провод подсоединять. Для этого придется ознакомиться с различными типами систем заземления. Это важно по ряду причин. Во-первых, в домах, построенных в различные периоды времени, используются разные типы систем заземления. И чтобы ничего не перепутать, необходимо хоть немного в них разбираться. Во-вторых, ошибка при создании заземления может повлечь за собой сбой всей сети в целом или даже привести к пожару. От правильно подключенного заземления зависит безопасность использования электроприборов и жизнь людей.

Итак, согласно ГОСТ существуют следующие типы систем заземления электросети: ТN-S, ТN-С, ТN-С-S, ТТ, . Разница между ними заключается в наличии отдельного провода заземления. Дело в том, что в одних системах присутствует «фаза», «ноль» и «земля», а в некоторых – только «фаза» и «ноль». Первые две буквы указывают на характер заземления источника питания и открытых частей проводника. Для нас больший интерес представляет вторая часть маркировки. Именно из неё можно узнать, где есть отдельный провод заземления, а где он совмещен с «нулем». Так буква «S» говорит о том, что в системе присутствует отдельный провод для «нуля» и отдельный для заземления. Буква «С» указывает на то, что «земля» и «ноль» представлены одним проводом. Буквой «N» маркируется нейтраль, которая заземляется в системах с переменным током.

Схема заземления в квартире может содержать маркировку РЕ и РЕN. По сути, эта маркировка указывает на наличие отдельного или совмещенного заземления. РЕN – это совмещенный «ноль» и заземление (С), а РЕ – раздельные проводники для «нуля» и заземления (S).

Важно! Система ТТ предусматривает прямое заземление корпуса оборудования. Система IТ предусматривает заземление корпуса оборудования через сопротивление или полную изоляцию токоведущих проводников. Эти системы обычно применяются на предприятиях.

Зная маркировку систем заземления, можно отметить, что в домах, построенных до 1998 года, используется система ТN-С. В таких домах проложена двухжильная проводка из алюминия или меди. Поэтому в многоэтажках того времени в стояк подводятся три фазы (L) и один РЕN (С) проводник. Такое заземление еще называют занулением.

Схема заземления в квартире старого жилфонда:

ТN-С 1 — заземление источника питания; 2 — открытые проводящие части.

Современные дома имеют маркировку системы ТN-S или ТN-С-S. В стояк дома подведены три фазы (L), один нулевой рабочий проводник (N) и один защищенный РЕ (S) проводник, а в помещениях проложена трехжильная проводка. Подключение к такой системе намного проще в сравнении с системой ТN-С, так как для каждого проводника предусмотрены отдельные места подключения, а заземление имеет отдельную связь с металлическим корпусом щитка.

Читать еще:  Обязательно ли заземление для газового котла?

Схема заземления в квартире нового жилфонда:

ТN-S 1 — заземление источника питания; 2 — открытые проводящие части.

ТN-С-S 1 — заземление источника питания; 2 — открытые проводящие части.

Следует отметить, что контур заземления обустраивается в многоэтажном доме еще на этапе его строительства, поэтому проводить расчет заземления не имеет смысла. Создание схемы контура и все расчеты проводятся на стадии проектирования дома. А в случае, если потребуется сделать новые расчеты, лучше обратиться к специалистам или воспользоваться специальной программой.

Монтаж заземления в доме с системой TN–C–S

Определить, какая система заземления в доме, можно несколькими путями. Первый – это обратиться в ЖКХ к электрикам с вопросом о заземлении. Второй – просто заглянуть в распределительный щиток на этаже и внимательно рассмотреть подводящий кабель. Для системы заземления типа TN–C–S характерно использование пятижильного кабеля: три фазы (L), ноль (N), и заземления (РЕ). Для облегчения идентификации все провода имеют свой цвет. Так «фаза» (L) коричневого или красного цвета, «ноль» (N) голубого или синего цвета, заземление (РЕ) – жёлтый провод с зеленой полоской или просто зеленый.

Как уже отмечалось ранее, сделать заземление в новых домах с системой TN–C–S довольно просто. Дело в том, что внутри помещений изначально проложена трехжильная проводка, и в ней предусмотрен отдельный кабель заземления. Но если, приобретя квартиру после строителей, обнаруживается отсутствие разведенной проводки, то тут тоже нет ничего страшного, можно все сделать самостоятельно. Подвести все провода к щитку в квартире не составит особого труда.

Подключение проводов проводится следующим образом. Если не был установлен распределительный щиток в квартире, придется заняться его монтажом и установкой УЗО внутри щитка. Обычно щиток размещают рядом с входной дверью в легкодоступном месте. Рядом со щитком бурим сквозное отверстие и пропускаем через него кабель для подключения к щитку на лестничной площадке. Провода входящего кабеля подключаем к щитку в квартире следующим образом:

  • желто-зеленый (заземление) присоединяем к шине заземления. Сама шина находится в нижнем правом углу щитка;
  • синий или голубой провод (ноль) присоединяем к нулевой шине. Она находится в верхнем левом углу щитка;
  • запитывающий провод (фаза) подключаем к нескольким УЗО последовательно.
  • теперь подключаем проводку из квартиры к щитку. Подключение проводим так же, как описано выше, с той лишь разницей, что к отдельно взятому УЗО подключаем отдельную группу электроприборов.

Теперь вызываем электриков, чтобы они отключили питание на стояке. Как только это сделано, электрики произведут подключение к основному распределительному щитку и вновь включат электричество. По завершению всех работ можно провести испытание сети на предмет заземления. Проверка заземления проводится при наличии обычного вольтметра, другие способы небезопасны. На вольтметре выставляем максимальное напряжение в 250 В и прикладываем один щуп к заземлению, второй к «фазе». Стрелка должна отклониться на 230 – 240 В, значит все в порядке.

Важно! Производить подключение к основному щитку самостоятельно запрещено. Во-первых, Вы не сможете отключить самостоятельно стояк, а даже если и сможете, у вас нет на это разрешения. Во-вторых, подключение к общей энергосети должен производить человек, обладающий соответствующими полномочиями, знаниями и умениями. В-третьих, за отключение без разрешения Вас могут оштрафовать или применить более строгие санкции. К тому же, любая ошибка может повлечь за собой пожар или повреждение энергосети.

Монтаж заземления в доме с системой TN–C

Ранее отмечалось, что для домов старого жилого фонда характерна система заземления TN–C. Проверить это можно так же, как описывалось выше. С той лишь разницей, что заглянув в распределительный щиток, можно увидеть отсутствие жёлто-зеленого провода в подводящем кабеле. Там могут быть три фазы и ноль. Заземление в таких домах, по сути, отсутствует, и сделать его для отдельно взятой квартиры несколько сложнее, но возможно. Для этого придется выполнить капитальный ремонт с полной заменой всей проводки. Это важно, так как старая проводка представляет собой двухжильный алюминиевый провод, а для создания заземления необходима еще и третья жила.

Важно! При полной замене проводки и прокладке новой необходимо составить план-схему проложенных проводов со всеми распределительными коробами и точками подключения. Все работы проводятся при строгом соблюдении правил техники безопасности, требований к монтажу проводки, монтажу точек подключения и осветительных приборов. При выборе проводов и электроприборов следует знать требования, которые предъявляются к ним для установки в жилых помещениях. От соблюдения всех правил во время монтажа будет зависеть ваша безопасность при использовании электросети.

После прокладки новой проводки устанавливаем распределительный щиток и автоматы УЗО так же, как было описано выше для системы заземления TN–C–S. Вызываем электриков, и они производят подключение. Но вот само подключение к основному распределительному щитку будет производиться несколько иначе. Все дело в отсутствующем проводе заземления. И на этом этапе можно пойти двумя путями: выполнить зануление или полноценное заземление.

Зануление в системе TN–C

Этот путь несколько проще, но и менее безопасен. Дело в том, что рекомендации по ГОСТу для систем TN–C несколько устарели, не говоря уже о частично изношенном подводящем кабеле, изношенном электрооборудовании и плачевном состоянии щитков. Как уже отмечалось ранее, для таких систем заземление выполняем путем объединения нулевого проводника с проводником заземления. Что в сочетании с изношенным оборудованием может привести к пожару. Но тут уже ничего не поделаешь, по ГОСТу все так и должно быть.

Полноценное заземление в системе TN–C

Второй путь подразумевает создание полноценного заземляющего контура. Он более сложный, но и более надежный. Придется создать свой собственный контур заземления. Для этого, договорившись с электриками, можно закопать в подвале дома электроды и протянуть от них отдельный провод по стояку и уже от него завести заземление в квартиру. Некоторые владельцы жилья на нижних этажах заземляющий контур вкапывают непосредственно рядом с домом. Но стоит отметить, что создание полноценного заземления в старых домах весьма накладное дело, требующее расчетов для самого контура заземления.

Важно! Некоторые владельцы заземляют свою проводку путем присоединения провода к батареям отопления или стояку холодной воды, а также к газовым трубам. Это крайне ошибочное решение. Во-первых, такое заземление снижает надежность труб. Во-вторых, никому не понравится, что от прикосновения к теплой батарее его шарахнет током. В-третьих, сила тока, уходящего через такое заземления, может быть достаточно большой, чтобы убыть ребенка, который случайно прикоснулся к трубе.

Создание заземления в квартире – занятие весьма ответственное. От того, насколько качественно и надежно оно сделано, будет зависеть безопасность использования электроприборов. А соблюдение правил и требований к монтажу проводки позволит забыть о проблемах с электросетью на многие годы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector