Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как забить уголок в землю для заземления?

Как сделать заземление в частном доме

В статье будет затронут вопрос устройства заземления в частном доме, даче или на небольшом производстве своими руками. Многие ошибочно полагают, что заземление — это ненужная, дополнительная вещь, которую из вредности, требует энергоснабжающая организация или проверяющие инспектора.

Самое главное, что должен понять любой потребитель электроэнергии — заземление это неотъемлемая часть любого электроснабжения. Это такая же необходимость, как установка автоматических выключателей в распредщитке, прибора учета и другой аппаратуры.

Чтобы качественно выполнить заземление, необходимо произвести большой объем земляных работ. Грубо рассчитывайте, что минимум, Вам придется вручную вырыть один кубометр земли. Также необходим будет сварочный аппарат и умения сварочных работ.

Самый оптимальный вариант выполнить заземление собственными руками, так как не все электрики любят это делать, да и те кто берется, в большинстве своем делают это не качественно.

И так, как же правильно делается контур заземления?

Существует два самых распространеных варианта контура заземления — треугольником и линейный, в виде сплошной полосы вдоль дома.

Оба правильные. Какой выбрать, решать Вам самим, исходя из свободного пространства возле дома.

контур заземления треугольником

линейный контур заземления

Материалы и инструменты для изготовления контура заземления:

  • 3 уголка с полкой 40 или 50 мм длиною 2 метра;
  • 3 уголка с полкой 40 или 50 мм длиною 1,5 метра;
  • Полоса шириной 20-40 мм (или которая завалялась на участке), длина зависит от удалённости контура от дома;
  • Болт и гайка с резьбой от М6 до М12;
  • лопата;
  • кувалда;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка.

Последовательность работ по изготовлению контура заземления

Выкапываем траншею в виде треугольника со стороной 1,5 метра. Глубина примерно чуть глубже штыка лопаты. Лучше чтобы одна из сторон треугольника была параллельна стене дома.

Двухметровые уголки необходимо сделать острыми с одной стороны, для этого лишнее нужно отпилить болгаркой.

Забиваем двухметровые уголки по углам (прошу прощения за тавтологию) выкопанной траншеи. В идеале, конечно, загнать все два метра, но если загнали полтора, а дальше ну никак, то тоже ничего страшного. Должно работать. Лишнее при таком варианте отпиливаем чуть ниже уровня земли.

Полутораметровыми уголками свариваем 3 наших штыря заземления. Ни в коем случае не надо ничего красить, это только ухудшит контур заземления дома.

К середине основания треугольника привариваем полоску, которая идёт к дому. У дома она выходит из стены и поднимается наверх.

К другому её краю привариваем болт. Та часть, которая торчит из земли может быть покрашена. На контур заземления это никак не повлияет, а вот эстетика улучшится.

К приваренному болту прикручиваем гайкой провод заземления. Он имеет жёлтый цвет с зелёной полоской. Этот провод идёт на шину заземления в электрощитке.

Требуемая толщина кабеля для заземления

Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм 2 , алюминиевый — 16 мм 2 , стальной — 75 мм 2 .(Выдержка из ПУЭ 1.7.117)

Засыпаем траншею, выравниваем и засеиваем газоном. Лучше контур заземления делать на северной стороне дома, там больше влажность грунта, но у меня, он на южной (так расположена котельная). Решил что компенсируется это тем, что вода с крыши попадает как раз в это место.

Видео по теме

Технология внутреннего контура

Для построения такой группы принято использовать стальные уголки или арматурные металлические трубы, опоры, длиной до 3 метров. Они забиваются в землю при помощи кувалды, и при необходимости закрепляются фундаментом, но желательно не заливать их, иначе если понадобится ремонт его будет невозможно осуществить.

Объединить их между собой нужно, используя тонкую ленту из стали с толщиной от 4 миллиметров, которую перед началом работы укладывают в траншею глубиной до метра. Между собой все крепим при помощи сварки.

Чтобы сэкономить место на участке, эти группы размещаются по периметру здания, или общей территории. Контур – именно такая геометрическая фигура образовывается при оценке работы сверху. К этому заземлителю выводятся абсолютно все электрические приборы дома, в особенности те, что потребляют нагрузку выше средней: от 380 В.

Что использовать в качестве проводника заземления?

Непосредственно внутри дома от щитка заземление разводится по одной из трех жил стандартного электро-провода, которая обозначается желто-зеленым цветом.

Все современные электроприборы рассчитаны на подключение именно по таким трехжильным проводам. Контур заземления снимает с корпусов электрооборудования статический заряд, делая их работу более безопасной для пользователя. К щитку контур заземления тоже подводится медным одножильным проводником, как это показано на фото ниже.

А вот дальше придется основательно поработать, потому что именно отсюда начинаются земляные работы.

Почему заземление треугольником устарело

Заземлять корпуса электроприборов начали с момента начала использования электроэнергии в быту, позже оно начало упоминаться в различных нормативных документах. Требование к наличию заземления содержится в Правилах Устройства Электроустановок, первое издание которых появилось в СССР в 1949 году.

Вплоть до сегодняшнего дня единственными инструментами при его изготовлении являлись кувалда и электросварка, а материалом для изготовления конструкции выбиралась углеродистая сталь, поэтому самая надёжная форма конструкции была треугольная.

В настоящее время для монтажа контура заземления используются более современные методы и материалы, что даёт возможность монтажа глубинного заземления из одного глубинного электрода.

Благодаря такой конструкции и высокой коррозийной стойкости применяемых материалов установка заземления производится за полчаса без значительных объёмов земляных работ, а срок службы контура составляет более 100 лет.

Читать еще:  Как установить розетку без заземления?

Монтаж заземления

Обычно для достижения нужного результата достаточно трёх трехметровых электродов, вбитых в грунт максимально, то есть на 290 см. В нашем случае так и произошло.

В качестве электродов мы использовали уголки 50 на 50 мм толщиной 5 мм. Чтобы их было легче загонять в землю, края уголка срезали болгаркой, сделав импровизированное остриё, как у копья.

Садовым буром в месте, где планировали забить уголок, выбрали небольшую лунку и налили в неё воды, чтобы уменьшить силу трения.

Дальше установили электрод и начали забивать кувалдой.

Вес кувалды не может быть меньше 5 кг, чем она тяжелее, тем быстрее вы достигнете результата. В нашем грунте преобладает глина, поэтому забивать электрод стоило больших усилий. Пройдя вниз 250 см, стержень начал гнуться.

Для исправления ситуации к его краю мы приварили сваркой металлический набалдашник, увеличив площадь для удара.

Эти усилия дали свои плоды, электрод вошёл в грунт на 280 см.

Через 3 метра от первого мы забили второй электрод, ещё через три метра – третий.

К этим уголкам мы сразу приварили набалдашники, поэтому время, потраченное на их вбивание, заметно уменьшилось. Спустившись в траншею, срезали набалдашники болгаркой, оставив выступ над уровнем земли на дне примерно на 10 см. Вот для этих целей ширину траншеи и нужно делать пошире, чтобы в ней можно было проводить некоторые работы.

Теперь необходимо соединить эти электроды между собой. Расстояние от первого стержня до последнего составляет 6 м. Желательно купить металлическую полосу такой длины и приварить её к уголкам. В нашем случае использовались 2 трёхметровые полосы, шириной 5 см, толщиной 5 мм.

Для начала сварили 2 части полосы между собой. Наложили один конец на другой, длина соприкосновения полос должна быть не менее 30 см, и обварили их со всех сторон.

Дождавшись, пока металл остынет, покрасили сварное соединение краской по металлу. Всю полосу красить нельзя, так как металлическая часть полосы должна соприкасаться с грунтом. Сварные же соединения подвергаются коррозии особенно сильно, поэтому защищаем краской только их.

Опускаем ленту в траншею и привариваем её к уголкам со всех сторон, до которых можно дотянуться электродом.

После того, как места сварки остынут, нанесём на них битумную мастику для защиты от ржавчины. Напомним, что для соединения элементов заземления болтовые соединения не допускаются, только сварные.

Следующим шагом будет вывод металлической полосы из траншеи к фундаменту дома. Для этого полосу необходимо подготовить, загнув её таким образом, чтобы её можно было приварить к первому электроду от дома, а затем подвести к цоколю. Необходимо рассчитать расстояние от электрода до фундамента, и в этом месте загнуть полосу на 90 градусов. Верхнюю часть полосы желательно разместить над уровнем земли на расстоянии 100 см.

Металлическая полоса такой толщины очень плохо гнётся. Можно её нагреть в месте сгиба и использовать для этих целей тяжёлую кувалду. Придав полосе нужную форму, её конец необходимо приварить к первому от дома электроду. Затем полосу надо просверлить и прикрепить к фундаменту при помощи анкерного болта.

На краю верхней части полосы, которую вывели к стене дома, приваривают болт на 8, чтобы к нему затем подсоединить нулевой провод, который потом прокладывается к электрическому щитку. Нулевой провод должен быть медным, его диаметр составляет 10 мм.

Выступающую над землёй часть пластины можно покрасить краской по металлу.

Соединение нулевого провода с металлической пластиной можно закрыть от природных осадков с помощью распаячной коробки подходящего размера.

Как забить уголок в землю для заземления?

О заземлении написано много и много материалов есть в Интернет, поэтому чтобы не повторяться этот раздел более применителен к нуждам и проблемам проводной связи. Большая часть статьи это отражение собственного опыта, но там, где это к месту есть ссылки на нормативные документы так или иначе регулирующие вопросы заземления.

Как-то работая в эксплуатации особо не сталкиваешься с устройством заземлений, выполняешь иногда, (крайне редко) плановые проверки готовых заземлений, а о том как это всё было закопано представления не имеешь и тем забавнее было увидеть как халявно к таким вопросам могут подходить строительные организации связи.

Сразу оговорюсь, что при производстве заземлений АТС «халявы» почти не встречал. Они, как правило выполнялисься при помощи бурения и какие-то недоделки тут не проходят. В грунт вертикально закапывались две металлические трубы с диаметром 150-200 мм. Так как заземление АТС рабочее, то недостаточное сопротивление заземления подобных объектов сразу создавало массу проблем.

В качестве материалов для устройств заземлений ЯКР, ШР, абонентских пунктов, измерительных заземлений АТС, НУПов и прочих некрупных объектов применялись стальные уголки с толщиной стали в 4 мм и длиной 1,5-2 метра. Загонялись они чаще всего посредством кувалды и если одного уголка для создания необходимого сопротивления было недостаточно на некотором расстоянии от него забивали второй, третий и т.д. Определённого вида контур делали редко и чаще получались не контура, а скорее цепочки из забитых уголков с удалением от объекта заземления в сторону канавы или болота (там удельное сопротивление грунта меньше)

Стоит заметить, что с течением времени к вопросам заземления стали подходить более серьёзно, но если вам приходится измерять заземление ЯКР, установленного 15-20 лет назад, то готовьтесь к сюрпризам описанным далее.

Как могли «сэкономить» заземление ЯКР в девяностых годах

На тот момент новые ЯКР-20 и ШР-50 выглядели как металлический ящики с большими дверцами на двух или на одной металлической ноге. Ноги вкапывались в землю на 50-60 см, а сами ящики имели вваренный сваркой болт для заземления. В комплект по проекту шли заземляющие электроды с уже приваренными кусками проволоки диаметром 4 мм. Электроды были изготовлены из уголка со стороной в 40мм и длинной около двух метров.

Читать еще:  Подключение вилки с заземлением по цветам

Замечательный уголок. Такую полезную в хозяйстве вещь даже как-то грех в землю забивать и народ тайком от мастеров и надзоров (а иногда и в наглую) эти уголки «тырил». А что бы всё выглядело прилично, оторванная от электродов проволока прикручивалась одним концом к болту на ящике, а вторым наматывалась на ногу ЯКР, закопанную в грунт. Внешне всё получалось прилично, проволоку не выдернешь, типа, забит электрод, да и ящик, в общем, то заземлён через свои же ноги.

Проверять эту халяву эксплуатации было тогда нечем и некому. Как то тогда была очередная попытка эксплуатации сократиться по численности и измерителей им явно не хватало.

Как делали заземление ЯКР в 2000-2010-ых годах

Потихоньку ребята от эксплуатации начали понимать что к чему, или скорее их самих стали за это заземление «дрючить». Халява с отсутствием электрода проходить перестала, появились приборы М-416 и появился новый перегиб скорее в обратную сторону. В ОСТ 45.83-96 «Сеть телефонная сельская. Линии абонентский кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные» есть в седьмом разделе страница посвящённая заземлению ящиков и абонентских устройств. (видимо из этого ОСТа нормы копировались в другие РД и рекомендации)

В таблице 7 первой стоит значение в 10 Ом для удельного сопротивления грунта до 100 включительно. Но проблема оказалась в том, что измерение удельного сопротивления грунта как для монтажников и мастеров от строительных организаций, так и для измерителей от эксплуатации оказывалась слишком мудрёной задачей. Выход, как правило, находили в увеличении количества заземляющих электродов. То есть брали ребята кувалду в 3-5 кг и лупили столько уголков, сколько нужно для создания тех самых 10 Ом.

На самом деле удельное сопротивление грунта можно без особых сложностей померить тем же М-416 или Ф-4103. Об этом есть соответствующие разделы в инструкциях приборов. Об измерении удельного сопротивления грунта есть на странице «Измерение сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта.»

Сопротивления заземлителя, расчёт и практика

При вычислении сопротивления земли удельное сопротивление грунта считают неизменным, хотя это редко встречается в практике. Наиболее часто используется формула сопротивления заземления для случая одного электрода, полученная профессором Дуайтом (H. R. Dwight) из Массачусетского технологического института:

где R — сопротивление заземления штыря в Омах,

L — глубина заземления электрода,

r — радиус электрода,

ρ — среднее удельное сопротивление грунта в Ом·

Расчёт этот чисто теоретический потому, что в европейской зоне редко встречаются грунты с удельным сопротивлением равномерным по глубине.

Практически со сборными (модульными) заземлителями работают проще. На место забивки заземления везут электроды с запасом. Забивку ведут с развёрнутым прибором для измерения сопротивления заземления (напр. М-416 или Ф-4103), постоянно контролируя это сопротивление. Собственно работа по забивке прекращается после достижения необходимого значения.

Значение сопротивления по мере заглубления достигая определённых слоёв грунта часто уменьшается резкими скачками. Например, сопротивление заземлителя из четырёх модулей (6 м) может быть 20 Ом, а с добивкой пятого модуля-штыря (7,5 м) стать 6 Ом. Иногда для достижения сопротивления 10 Ом (ШР или ЯКР) достаточно трёх электродов (4,5 м), а иногда и десятка штырей для создания этого сопротивления недостаточно. Рассчитать без глубинной разведки невозможно, а глубинная разведка дороже этого заземления и выполняется таким же самым способом.

Уменьшение сопротивления заземления добавлением соли

Понизить сопротивление заземление можно так же добавляя в грунт соль. Причём это не обман, придуманный в строительных организациях, а вполне действенная мера, описанная в некоторых ГОСТ и РД. Существуют даже рекомендации, какую соль, как и в каком количестве добавлять. Далее размещена выписка из «Руководства по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов» (издательство «связь» Москва 1971)

2.54. Эффективным и дешевым способом снижения сопротивления заземлений является обработка грунта поваренной солью. Действие последней сводится не только к понижению удельного сопротивления грунта, но и к понижению температуры его замерзания.

2.55 Существуют разные способы укладки соли близ заземлителя. В практике Министерства связи СССР распространена укладка около трубчатого заземлителя соли слоями так, как это показано на рис. 2.23а. Соль может также укладываться вся на глубине возле трубчатого заземлителя (рис. 2.23б) или на небольшом расстоянии от него (рис. 2.23в). Последний способ является более удобным в том отношении, что коррозия заземлителя в этом случае будет минимальной.

Рис 2.23 Способы укладки соли около вертикального заземлителя

Количество соли, требующееся для обработки заземления, зависит от длины электрода: от 1,5 до 10 кг на 1 м заземлителя. Иногда солью заполняется пространство внутри заземлителя, выполненного в виде полой трубы с отверстиями, через которые раствор соли выходит в окружающий грунт (рис. 2.23г).

На рис. 2.24 показан способ укладки соли около протяженного заземлителя.

Рис 2.24 Укладка соли около протяженного горизонтального заземлителя

2.56 Так как соль со временем вымывается, то срок действия обработки грунта ограничен и через 2 — 4 года ее приходится повторять. Эффективность обработки неодинакова и с течением времени меняется. В первый год, когда соль еще не успевает распространиться вокруг заземлителя, сопротивление снижается сравнительно мало. Оптимальные условия наступают на втором-третьем году и затем начинают идти на убыль.

Читать еще:  Как найти заземление в щитке?

Стойкость обработки зависит от строения грунта, влажности, количества осадков.

2.57 К недостаткам указанных способов обработки грунтов относятся: необходимость возобновления пропитки грунтов примерно через 2 — 4 года и возможность разрушения заземлителей от химического воздействия на них солей или соляных растворов, вследствие чего требуется замена их новыми заземлителями.

Из соображений коррозии заземлителя и вымывания соли в последующие 2-4 года всё таки считается, что добавление соли в грунт дело нежелательное.
Следующая страница по теме «Заземление» → Практика и технологии устройства модульных (сборных) заземлений.

Контур заземления

Заземление – это специальное заземляющее устройство, которое предназначается для соединения с землей различных частей электрооборудования. Для каждой системы заземления вы можете встретить определенное отличие требований. Сопротивление ЗУ может зависеть от следующих факторов:

  1. Типа грунта.
  2. Состояния земли.
  3. Структурного состава грунта.
  4. Глубины электродов.
  5. Количества электродов.
  6. Свойства электродов.

Это основные факторы, которые могут нести значительное влияние на сопротивление заземляющих устройств.

Контур заземления – это соединение между собою горизонтальных и вертикальных электродов. Чем сопротивление будет меньше, тем лучше. Измерение контура заземления необходимо выполнять сразу после его монтажа. Сделать это можно с помощью специальных приборов.

Вот список грунтов, которые идеально подойдут для монтажа контура заземления:

  • Торф.
  • Суглинок.
  • Глина, которая имеет высокую влажность.

Также существуют грунты, которые не подходят для монтажа контура заземления:

  • Камень.
  • Скала.

Иногда один грунт может иметь разные свойства. Они будут зависеть от окружающей среды. Именно поэтому сопротивление контура заземления необходимо измерять сразу после монтажа. В этой статье мы предоставим вашему вниманию наиболее распространенный способ монтажа контура заземления.

Монтажные работы

Шаг 1 – Выбираем место

Сначала нужно определиться, в каком месте сделать заземляющий контур. Важность данного этапа очень высока, т.к. от выбора места заземления на дачном участке зависит безопасность использования системы. Если и случится пробой электропроводки, в результате чего сработает защита, то в месте, где находятся штыри, быть никого не должно. Присутствие человека либо животного на месте отвода электричества в почву может стать причиной летального исхода. Именно поэтому местоположение электродов выбирается с учетом того, что здесь никто не будет находиться. Лучше всего размещать отвод вдоль забора за домом, на расстоянии не больше, чем 1 метр от фундамента постройки. Дополнительно рекомендуется сделать невысокий заборчик либо бордюр для ограждения небезопасной зоны .

Если Вы не хотите портить ландшафтный дизайн участка, рекомендуем организовать систему заземления жилого дома под валунами либо какой-нибудь объемной садовой скульптурой. В данном случае и находиться никто не сможет в опасной зоне и красоте приусадебной территории ничто не навредит!

Шаг 2 – Земляные работы

Для примера рассмотрим, как правильно сделать заземление в частном доме треугольником по схеме, которую мы рассматривали выше. На данном этапе необходимо лопатой прокопать треугольник со сторонами 2-3 метра (наиболее оптимальное расстояние между уголками). Глубина траншеи должна составлять от 50 до 70 см. Такую же траншею нужно прокопать к крыльцу дома.

Шаг 3 – Собираем конструкцию

Теперь начинается основная часть процесса. Согласно схеме необходимо забить электроды на 2 метра в землю (чтобы остались только верхушки, к которым нужно будет прихватиться сваркой).

Рекомендуется болгаркой подточить вбиваемый конец, чтобы он легче пронизывал почву.

Когда все штыри буду вбиты, необходимо приварить пластины к верхушкам, чтобы получился металлический треугольный каркас (как показано на фото).

Еще одна пластина укладывается в длинную траншею, идущую к дому, и прихватывается одним концом к ближайшей вершине треугольника.

После этого можно переходить к подсоединению кабеля к пластине, используя болт и, в конце концов, засыпать все ямы грунтом обратно.

Один важный нюанс – если участок представлен песочной подушкой, токопроводимость грунта нужно будет повысить раствором соли. Жидкость необходимо разлить под основание всех электродов. Недостаток такого мероприятия – металл быстрее начнет поддаваться коррозии, что сделает заземление в частном доме не таким мощным, как нужно.

Шаг 4 – Контрольная проверка

Последнее, что Вам останется сделать – провести замер сопротивления готового заземления в частном доме. По-хорошему для измерения необходимо использовать специальный электроприбор, стоимость которого довольно высокая.

В домашних условиях можно пойти другим путем решения проблемы, более простым – проверить работоспособность с помощью лампы, мощностью не менее 100 Вт. Все что нужно – подключить источник света одним контактом к заземляющему контуру, а другим к фазе. Если лампочка будет ярко гореть – монтаж заземления в собственном доме был выполнен правильно, тускло – контакт между элементами конструкции слабый и необходимо переделывать стыки. Если же свет вообще не появился, Вы где-то допустили ошибку и нужно будет полностью пересматривать всю систему, возможно, начиная с самой схемы! Более подробно об измерении сопротивления контура заземления мы рассказывали в отдельной статье.

На этом инструкция и завершается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как сделать заземление в частном доме своими руками! Обращаем Ваше внимание на то, что данная технология и все размеры подходит и для дачи тоже.

Более подробно увидеть весь процесс Вы можете на наглядных видео примерах:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector