Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заземление металлического ангара

использование металлической кровли в качестве молниеприемника

Металлическая кровля является самым простым и доступным способом для обшивки крыши частного дома. Такое покрытие имеет долгий срок службы, легкость в монтаже и устойчивость к образованию коррозии. В качестве материалов может быть использованы цинк, цинк-титан, сталь, алюминий или медь. Распространено мнение, что для металлической кровли молниезащита не нужна, так как она выступает в качестве молниеприемника. Но так ли это на самом деле?

Согласно пункту 2.11 РД 34.21.122-87 на зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. Но пункт 3.2.1.2 СО 153 накладывает отграничения на толщину кровли в зависимости от типа металла, поэтому при выполнении молниезащиты необходимо учитывать эти данные. Давайте разберем это на примере проекта нашего Эксперта.

Вопрос: Необходимо рассчитать молниезащиту для ангара. Помещение выполнено из полукруглого оцинкованного листа толщиной 1,8 мм ребристой конструкции, под листом нет ни утеплителя, ни каркаса. Лист оцинковки устанавливается на железобетонные стены высотой над землей 3,3 м. Может ли в данном случае лист закругленной оцинковки служить одновременно кровлей и молниеприемником?

Ответ: В соответствии с пунктом 3.2.1.2 СО 153 кровлю в качестве молниеприемника можно использовать при толщине металла от 0,5 мм. При толщине листа от 0,5 до 4 мм, можно использовать, но с условием, что кровлю не обязательно защищать от повреждения и нет риска воспламенения горючих материалов под ней. Если кровлю нужно предохранять от прожога и повреждения, тогда нужно использовать железо от 4 мм.

В данном примере, если кровлю нужно предохранять от прожога, то в качестве молниеприемника ее использовать нельзя, для защиты нужно применять, например, установленные на ней стержневые молниеприемники. В наивысшей точке здания устанавливается молниеприемник в виде штыря 0,5 – 1,5 метров. Чем выше молниеприемник, тем шире безопасная зона. К молниеприемнику присоединяется токоотвод в виде стальной проволоки, его спускают с крыши по стене и присоединяют к заземляющему устройству.

Если все проводящие элементы надежно соединены вместе, а под кровлей нет горючих материалов, то металлическую кровлю можно применять в качестве молниеприемника. Столкнулись с неразрешимым вопросом? Пишите в Технический центр ZANDZ и мы обязательно на него ответим.

Нюансы и требования по ПУЭ

Требования к заземлению гаража, как и любому другому оговаривается п.1.7 ПУЭ. Основным параметром для контура заземления гаража является переходное сопротивление между заземлителем и грунтом. Эта величина определяет путь движения тока, либо через тело человека (если его сопротивление меньше), либо через контур заземления гаражного помещения. Поэтому, в соответствии с п.1.7.103 ПУЭ сопротивление заземления должно быть не более 5, 10 и 20 Ом для линий, у которых фазное напряжение составляет 380, 220 и 127 В соответственно.

Следует отметить, что для подключения заземляющего проводника подходят далеко не все конструкции. Так, согласно требований п.1.7.123 категорически запрещено использовать для подключения защитного заземления в гараже оболочку кабелей, различные трубопроводы и газопроводы, несущие тросы, канализацию и отопительные сети. Поэтому заземление в гараже должно подключаться отдельным или совместным защитным проводником. Который согласно п.1.7.3 ПУЭ может быть проводом PEN или PE, а в зависимости от способа их подключения реализуют и различные системы заземления гаража.

Монтаж контура заземления:

Контур заземления состоит из вертикальных заземлителей, горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника. Вертикальные заземлители вбиваются в почву на определенную глубину, через определенное расстояние. Горизонтальные заземлители соединяют между собой вертикальные заземлители. Заземляющий проводник соединяет контур заземления непосредственно с электрощитом.

Естественно, что после спроектированного и смонтированного контура заземления на том или ином объекте, необходимо провести его испытание на соответствие установленному значению сопротивления. Для этих целей мы предоставляем услуги электротехнической лаборатории. После проведенных замеров формируется протокол измерения сопротивления заземляющего устройства.

Наличие грамотно выполненного заземления в любой электроустановке – это необходимый конструктивный элемент, обеспечивающий безопасное функционирование электроприборов и сетей. Специалисты нашей компании всегда готовы произвести все необходимые расчеты, выполнить монтаж и предоставить услуги электротехнической лаборатории.

Наши плюсы

Мы уже более 10 лет успешно работаем на строительном рынке и знаем, как достичь лучшего соотношения цена/качество.

Сборка ангара в минимальные сроки

Своё производство металлоконструкций

Свыше 10 лет в строительстве

Все виды строительных работ

Цены ниже среднерыночных

Гарантия до 5 лет на отдельные виды работ

Выбор типа

При грозовом разряде высокого потенциала возникает индуцированное импульсное напряжение. Оно наводится на электропроводке и токоведущих частях электротехнических устройств. При прямом попадании молнии в ЛЭП импульс сильнее в 10–20 раз и может составлять десятки киловольт. Он способен передаваться за десятки километров, выводя из строя холодильники, телевизоры, компьютеры и другую бытовую электронику. Поэтому оптимальным вариантом защиты в доме является совместное применение как внутренней, так и внешней системы защиты от перенапряжения. Внутренняя защита — это так называемая активная защита, состоящая из тех же элементов, что и внешняя. Отличие заключается лишь в том, что «приемник» молнии представлен устройством, способным формировать ионизованную зону воздуха вокруг источника. При этом приспособление работает без дополнительных источников питания и начинает активизироваться при грозе или ее приближении, т.е. по мере изменения значения электрического тока. Зона ионизированного воздуха индуцирует удар молнии именно в эту область, что и обеспечивает дополнительную защиту, увеличенную в несколько раз по своей площади.

Читать еще:  Домик из полипропиленовых труб

Электричество при сварочных работах, и в быту.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 A L E X

п.1 — несколько месяцев,

п.2 — почва мокрая глубже 0.5 метра, практически на болоте,

п.3 — почти по правилам,

п.4 — вот это и смущает, на моём столбе есть спуск, столб от меня в 15-20 метрах.

Это у вас наводка, у вводного кабеля, который со столба идёт ноль с землёй надо соединить, и ещё убедиться что бы на вашем столбе ноль тоже был заземлён, в крайнем случае на следующем столбе.

Кстати мультиметром не определить что это наводка, так как у него очень большое внутреннее сопротивление, подключите лампочку.

Вот схема ввода

Сообщение отредактировал A L E X: 22 Январь 2016 19:53

  • Наверх
  • Вставить ник

#22 Lohus

A L E X , ближайшая точка где могу соединить ноль с землёй — после счётчика, после счётчика идёт автомат разрывающий фазу и ноль. До счетчика только вводная линия до столба без каких-либо вводных автоматов. В какой точке лучше соединять ноль и заземление и чем это чревато? Наводка будет гаситься моим заземлением? Если на линии появятся проблемы с заземлением на столбах или нолем, всё пойдёт через мой вводной кабель (алюминиевый провод) и счетчик на моё заземление? И как я понимаю, лучше бы ещё и через автомат, чтоб он отключил меня от линии если токи на моё заземление с потребителей дальше по линии будут приличными. Или я совсем не правильно всё понимаю?

  • Наверх
  • Вставить ник

#23 Виктор 69

Да Алекс соглашусь, тут много фактор, спорить бесполезно,( перекос фаз, действующая нагрузка на линии( чем выше нагрузка тем больше вольтиков на приборе).

в мою бытность это в совковое время, мужик (сады в то время давали как правило где место было, а место было под линиями электропередач и как правило под очень высоковольтными), линия 110 кВ он (мужик ) взял провод и пролёта 2-3 провода натянул от опоры к опоре по низу как роста хватало может чуть выше, и к лампочке в домике в саду, а второй конец на контур заземления, горит все нормально даже не выключал ( несколько лет тюрьмы за расхищение соц.. ну и ..), а другой умелец, домик , крыша металлическая, от крыши к лампочке и на заземления результат тот же только без тюрьмы, а другой погиб вытряхивая из сапогов землю, облакотился на металлическую крышу(низко сделана была и крутовато) , ноги мокрые на земле, а на крыше наведёнка , в соседних сетях даже закоротка от наведённки испорялась.

  • Наверх
  • Вставить ник

#24 A L E X

A L E X , ближайшая точка где могу соединить ноль с землёй — после счётчика, после счётчика идёт автомат разрывающий фазу и ноль. До счетчика только вводная линия до столба без каких-либо вводных автоматов. В какой точке лучше соединять ноль и заземление и чем это чревато? Наводка будет гаситься моим заземлением? Если на линии появятся проблемы с заземлением на столбах или нолем, всё пойдёт через мой вводной кабель (алюминиевый провод) и счетчик на моё заземление? И как я понимаю, лучше бы ещё и через автомат, чтоб он отключил меня от линии если токи на моё заземление с потребителей дальше по линии будут приличными. Или я совсем не правильно всё понимаю?

Ноль с землёй соединяется обязательно, в самой тп ноль трансформатора сразу заземляется и на столбах через столб и всегда на столбах к которым подключаются потребители.

Это не чем не чревато это нормы. По поводу опасений, всё вы верно подумали, если на столбе отгорит ноль, то нагрузка от других домов пойдёт через ноль и ваше заземление, поэтому у вас и стоит автомат разрывающий ноль, если пойдёт нагрузка то вырубит автомат.

Соединяйте после автомата.

Ещё узо добавьте, если его нету.

Вот вводной щит на моём участке

Тут фазы заходят в водной автомат (который был 63А стал 25А ) ноль заходит в счётчик и из него сразу на шину заземления, где он соединяется с землёй, ноль на узо берётся с этой шины заземления, фазы понятно, после автомата входят в счётчик и из него в узо.

Сообщение отредактировал A L E X: 22 Январь 2016 20:50

  • 1
  • Наверх
  • Вставить ник

#25 Lohus

A L E X , спасибо. У вас всё про 3 фазы, у меня только одна пока А в моём случае счетчик не начнёт врать хоть в какую сторону? Ведь через него пойдёт «компенсация» ноля относительно моего заземления? Был бы вводной автомат до счётчика и ноль заземлялся между ними, я б не задумывался.

Двухполюсный автомат стоит потому, что я его поставил, до этого стояло две отдельных пробки. Тестю на даче кто-то сделал вообще «грамотно», заменили две пробки на два отдельных автомата на ноль и фазу. УЗО планирую. Электрофицирую ванную комнату, хочу дополнительно поставить УЗО на 10ма, но у нас на стройрынке пока не нашел, даже странно что никто с этим не заморачивается, ставят на 30ма.

Сообщение отредактировал Lohus: 22 Январь 2016 21:00

  • Наверх
  • Вставить ник

#26 A L E X

A L E X , спасибо. А счетчик не начнёт врать хоть в какую сторону? Ведь через него пойдёт «компенсация» ноля относительно моего заземления? Был бы вводной автомат до счётчика и ноль заземлялся между ними, я б не задумывался.

Читать еще:  Можно ли гнуть полипропиленовые трубы феном?

Двухполюсный автомат стоит потому, что я его поставил, до этого стояло две отдельных пробки. Тестю на даче кто-то сделал вообще «грамотно», заменили две пробки на два отдельных автомата на ноль и фазу. УЗО планирую. Электрофицирую ванную комнату, хочу дополнительно поставить УЗО на 10ма, но у нас на стройрынке пока не нашел, даже странно что никто с этим не заморачивается, ставят на 30ма.

Со счётчиком всё будит в порядке ничего лишнего нагорать не будит, нельзя ставить 2 отдельных автомата, один на фазу второй на ноль, это очень опасно, при высокой нагрузке которая приведёт к срабатыванию автомата вырубит не оба, а один из них и не факт что вырубит фазу, если вырубит ноль то можно нехило взбодриться)

30 миллиампер достаточно, на ввод ставят 300ма, на розетки свет и тд. 30ма.

С узо главное помнить что ноль и фазу вы берёте из узо, если у вас 4 узо то у вас появится дополнительно 4 нулевых шины, тоесть нельзя взять например фазу с одного узо, а ноль с другого, или нельзя взять фазу с узо, а ноль с вводного ноля.

Сообщение отредактировал A L E X: 22 Январь 2016 21:04

  • Наверх
  • Вставить ник

#27 pavel83

нельзя ставить 2 отдельных автомата, один на фазу второй на ноль,

Можно ссылку, где прочитать.

Сообщение отредактировал pavel83: 22 Январь 2016 21:02

  • Наверх
  • Вставить ник

#28 Lohus

если вырубит ноль то можно нехило взбодриться

Это я знаю, потому и написал, что «грамотно».

  • Наверх
  • Вставить ник

#29 A L E X

Можно ссылку, где прочитать.

Вот из ПУЭ, страницу не помню.

При защите сетей автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках.
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, когда при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники данного присоединения.

  • Наверх
  • Вставить ник

#30 Lohus

А для особоопасных помещений УЗО не 10ма?

ПУЭ интересная книжица, по ней, в деревянном доме, практически нереально сделать скрытую проводку. Во всяких «фазендах» по ТВ про проводку умалчивают, но то, что попадает в кадр, наводит на мысли что нарушений там выше крыши.

  • Наверх
  • Вставить ник

#31 pavel83

отключаются от сети одновременно все проводники данного присоединения.

  • Наверх
  • Вставить ник

#32 Виктор 69

A L E X , ближайшая точка где могу соединить ноль с землёй — после счётчика, после счётчика идёт автомат разрывающий фазу и ноль. До счетчика только вводная линия до столба без каких-либо вводных автоматов. В какой точке лучше соединять ноль и заземление и чем это чревато? Наводка будет гаситься моим заземлением? Если на линии появятся проблемы с заземлением на столбах или нолем, всё пойдёт через мой вводной кабель (алюминиевый провод) и счетчик на моё заземление? И как я понимаю, лучше бы ещё и через автомат, чтоб он отключил меня от линии если токи на моё заземление с потребителей дальше по линии будут приличными. Или я совсем не правильно всё понимаю?

Извени, не знаю как по имени суть :

1 от опоры без коммутационных аппаратов(автоматы, выключатели ну и . ) прямо на счётчик и фаза и ноль

2 фаза со счётчика на автомат (который удовлетворяет ваши потребности по всему дому «вводной»)

3 ноль со счётчика на нулевую шинку в сборке(это рабочий ноль, и он находится на изоляторе)

4 с «вводного» автомата фаза уходит на розеточную сеть как правило через УЗО, отдельно на освещение,

5 ноль нельзя рвать.

6 а ваш контур заземления служит для вашей защиты не стоит её к линии подключать.

7 если вы боитесь получить с линий не 220 а 380 при схлёстывании проводов или при обрыве нулевого провода, то присоединив своё заземление на автомате у себя дома на сборке вы рискуите получить короткое замыкание непосредственно в этом месте( как написал Алекс по нормам функцию защиты выполняет заземление на подстанции , на первой опоре и через каждые 150-200 метров на линии, которые установлены правилами)(они есть не волнуитесь) , автомат устроен таким образом ( внутри автомата катушка , внутри катушки штырёк, при коротком замыкании этот штырёк с хорошей силой бъёт по собачке которая удерживает контакты и контакты расходятся, так же есть пластинка из специального сплава который реагирует на температуру, если пластинка нагревается больше нормы (возрастание силы тока больше указанной на автомате ) она отгибается и надавливает на туже собачку и контакты так же расходятся) поверьте мне автомату фиолетово какое напряжение через него проходит 220,380, или 12 вольт автоматом управляет сила тока

8 есть хорошая штука , парни в магазине прорекламировали, года три уже устанавливаем, рассчитана на 40 Ампер это грубо 8 кВт, её лучше устанавливать на входе в дом (перед счётчиком, защитите счётчик) суть: 170-260 Вольт это его рабочее напряжение , при изменений параметров Вольт на 5 в ту или другую сторону она отключается, и стоит в отключенном положении 1,5-2 минуты, потом тестирует напряжение если в норме то сама включиться.( веришь даже название не знаю, в машине на панели лежит в коробочке идти лень, а в магазин приезжаю, говорю дай эту хрень и ведь понимают , фото и название если надо то по позже)

Читать еще:  Заземление и зануление дома

9 ты спросишь куда подключать твоё заземление, твоё заземление это защитное » заземление», но ни как не «рабочее», от твоего заземления провод идёт на прямую к сборке где установлен счётчик и присоединяется к шкафу (если он металлический), от туда же не забудь, что на это заземление должны быть подсоединены , ОПС(грозозащита), и все жёлто-зелёные провода отходящих на розетки и на освещение линий они по правилам трёх проводные , розетки 3*2,5 мм кв., освещение 3*1,5 мм.кв. желательно ВВГн

10 через жёлто-зелёныё провод любая утечка тока (на корпус холодильника, водонагревателя если тена разрушилась ну . ) ток уйдёт прямо в землю и сработает УЗО этот провод для защиты, другие два один фаза, а другой рабочий ноль чисто для работы оборудования не скрещивай их вместе.(если их скрестить я, не говорю, что не будет работать , будет но не совсем корректно) пока хватит информации для размышления. будут вопросы буду писать или фото

Каркас здания из металлоконструкций

В последнее время каркасное строительство в России стало занимать ведущие позиции среди прочих технологий строения домов. До 10% возводимых сооружений сегодня — каркасные, и специалисты дают прогнозы, что в течение следующих 5-7 лет это значение может удвоиться. Наиболее популярны на сегодняшний день здания на основе металлического каркаса. К слову, далеко не все осознают все достоинства таких зданий и сооружений, и в чем их преимущества перед капитальными строениями. Давайте посмотрим, какими преимуществами обладают каркасы зданий из металлоконструкций.

Высокая скорость возведения зданий

В независимости от того, какую каркасную технологию строительства Вы выберете, стройка займет минимум времени. Небольшое кирпичное здание, требующее минимальной отделки, будет строиться как минимум 3-4 месяцев. В случае с металлокаркасом, работы проходят намного быстрее и по следующей схеме:

  • сначала заливается несложный фундамент или забиваются сваи;
  • далее изготовляется каркас из заранее приготовленных металлическихпрофилей и других необходимых элементов;
  • проводится обшивка любым выбранным материалом;
  • при необходимости осуществляется минимальная отделка, после чего объект готов к эксплуатации.
Низкие затраты

Факторов экономии в данном случае предостаточно. Во-первых, это отсутствие затяжек со строительством. При возведении каркасного здания из металлоконструкций и обшивки его листовым материалом, устраняется необходимость проведения многих дополнительных работ. Касательно суммарной стоимости материалов, то в большинстве случаев она тоже более низкая, чем при использовании других технологий современного строительства.

Надежность конструкции и долгий срок ее эксплуатации

В долговечности каркас из мателлоконструкций ни в чем не уступают капитальному зданию, а по прочности даже превосходит его. В частности, металлокаркас и обшивка характеризуются схожими характеристиками, поэтому они в равной степени меняют свои свойства при изменении эксплуатационных условий. Благодаря этому, исключается нарушение целостности конструкции возведенной постройки. Способ соединения каркаса из металла подразумевает присутствие минимальных конструктивных зазоров, что позволяет предотвратить повышение нагрузки на элементы конструкции.

Универсальность

Еще одним фактором эффективности использования металлокаркасов является их максимальная универсальность. На этой основе можно возвести абсолютно все типы зданий – от жилых до торговых и производственных. Масштаб также может быть любым – на каркасе из металла удобно строить как небольшой гараж, предназначенный для одной машины, так и крупный торговый центр.

Технология строительства и монтажа быстровозводимых зданий на основе металлокаркаса

1. Заливка фундамента под колонны.

Чем менее надежна почва, тем крепче должен быть фундамент. Фундамент может быть на основе железобетонной заливки или плит, а тип опоры — полным или точечным. В большинстве случаев является более предпочтительным полное опирание здания всей поверхностью. Точечное опирание делается лишь при необходимости или в целях экономии.

2. Изготовление элементов несущего металлокаркаса и его установка.

Все необходимые для строительства модульной конструкции элементы поступают на стройплощадку в высокой степени готовности, так как основная часть работ выполняется в заводских условиях. На готовом фундаменте ведется сборка каркаса из металлоконструкций, стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Основные элементы крепятся на прочный стальной каркас, а для увеличения коррозийной стойкости, профили покрываются цинковым напылением.

Металлокаркас будущего анагара.

3. Заливка черновых полов и ненесущей фундаментной ленты.

Полы модульного блок-контейнера имеют многослойную структуру: нижний слой – сэндвич-панель; верхний – водоустойчивая фанера или элементы пола ГВЛ; покрытие — линолеум, ламинат, паркет, либо керамическая плитка (в зависимости от типа помещения).

Подготовка черновых полов.

4. Установка сэндвич-панелей: стеновых и кровельных.

Для конструкций быстровозводимого здания применяются сэндвич-панели для стен и кровли. Они имеют незначительную массу и не требуют тяжелых каркасных установок. Сэндвич-панели выдерживают любые экстремальные погодные условия и обеспечивают высокое качество комфорта в помещении.

5. Заливка чистовых полов и монтаж внутренних перекрытий.

По завершению монтажа элементов и установки сэндвич-панелей, проводится отделка быстровозводимого блок-контейнера, в том числе и установка всех необходимых инженерных коммуникаций, систем вентиляции и снабжения электроэнергией. Подключение проводится через общие центральные системы или же посредством монтажа автономных систем водо- и энергоснабжения.

Внутренние перекрытия ангара.

6. Монтаж окон, дверей и ворот.

Для остекления дома применяют металлопластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. По требованию клиента, оконные блоки могут также быть дополнительно оснащены москитной сеткой и жалюзи. Посредством установки специальных внутренних блоков и металлопластиковых дверей, осуществляется полная изоляция помещения от холодного воздуха.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector