Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно сделать плитный фундамент своими руками

В отличие от ленточного фундамента, плита толщиной 25-40 см в них закладывается не под несущие стены, а под всю постройку. При подвижке грунта такая «подушка» будет чуть приподниматься одновременно с домом, не нанося ему какого-либо ущерба. Мелкозаглубленные плитные фундаменты наиболее часто используются в северных районах Европы для построек, имеющих небольшой вес.

Для изготовления такого основания используют морозоустойчивый бетон М300 с водонепроницаемостью W8. При слишком близком расположении грунтовых вод желательно применение особого сульфатостойкого бетона.

Совет. При большом весе строения для предохранения плиты от растрескивания можно использовать конструкции, оснащенные ребрами, направленными в сторону грунта. Такие ребра также, как и само основание, армируются металлическими прутками.


Ребристая фундаментная плита

Наиболее существенным недостатком плитных конструкций является сложность устройства подвальных помещений и цокольных этажей. Ведь при их возведении стоимость слоя утепления будет равна стоимости самого фундамента.

Строительство домов

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Оглавление:

  1. Области, подходящие для применения плитного фундамента
  2. Плитный фундамент преимущества и недостатки
  3. Расчет материалов
  4. Виды плитного основания
  5. Подготовка материалов и инструментов
  6. Возведение плитного фундамента
  7. Как правильно замешивать бетон для фундамента?
  8. Утепление
  9. Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
  • Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
  • Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
  • Отсутствие надобности в установке чернового пола.
  • Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
  • Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
  • Может выдерживать грунтовое движение. Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

  • Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
  • Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
  • Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
  • Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
  • Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

  • обыкновенная бетонная подушка;
  • ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

  • основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

  • бетон;
  • прутья из стали;
  • щебенка;
  • песок;
  • материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

  • пила;
  • молоток;
  • лом;
  • лопаты;
  • транспортировочная тачка;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Читать еще:  Как сделать фундамент под сарай своими руками

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.

Рекомендации

Используйте приведенные ниже советы, для облегчения своего труда:

1. Чтобы создать качественное основание, нужно использовать только прочную арматуру и бетонный замес.

2. Применение неглубокого основания сократит затраты на строительные материалы, приблизительно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания в 20 см, понадобится в отдельных местах, где слишком большая нагрузка, «доармировать». При 25-ти см, появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерным, не прибегая к дополнительным усилениям. 30-ти сантиметровая толщина поспособствует повышению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. Во время изготовления подушки из песка и щебенки, материал нужно укладывать послойно. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки, тщательно утрамбовывайте. Если же ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажняйте слои.

5. До начала укладки утеплительного материала, подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку воды, из раствора бетона. Желательно проклеить или спаять полиэтилен на стыках, или класть листы внахлест.

После прочтения данной статьи, каждый сможет убедиться, что сооружение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками. Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит верно, долгие года.

Также, предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно возводить плитный фундамент видео располагается после статьи.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.


3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.


Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Приступаем к строительству

Строительство плитного фундамента должно происходить поэтапно и в строгом соответствии всем технологическим правилам. Самая распространенная толщина плитного фундамента составляет 25-30 см, поэтому исходить будем из этих значений.

  1. Если в месте, где будет возводиться дом, глиняная почва, необходимо заменить ее на гравий или песок. Чтобы осуществить это, нужно изначально сделать разметку. Выберите, где будут находиться углы вашего дома, сделайте отступ 1 метр в сторону расширения и вбейте колышки. Между ними протяните веревку. По ней выройте котлован глубиной полтора метра, уберите глину, засыпьте песок и гравий. Очень важно, чтобы поверхность при этом была ровной. Время от времени нужно сверяться со строительным уровнем. Даже уклон на один сантиметр при общей площади 100 квадратных метров становится причиной перерасхода до одного кубометра бетона.
  2. Приступаем к точной разметке. Обозначаем, где у нас будут находиться стены. Самое главное – сохранить перпендикулярность. Делается все при помощи колышков и нити.
  3. Теперь нужно воздвигнуть опалубку. Конструкция довольно простая, но неправильная установка может стать причиной утечки бетона и деформации конструкции в ходе эксплуатации. Для опалубки можно использовать практически любые материалы, но не забудьте поставить подпорки, которые будут их удерживать. Конструкция должна быть максимально жесткой. Чтобы проверить это, можно просто сильно пнуть опалубку. Если она выдержит, значит все сделано правильно. Не бойтесь сломать ее. Лучше перестраховаться, чем получить сломанную опалубку уже в процессе бетонирования.
  4. Кладем слой гидроизоляции. Обратите внимание, что ее нужно класть на плотную поверхность. Песок, даже плотно утрамбованный, для этого не подходит. Чтобы подготовить поверхность, нужно посыпать песок цементом. Расход должен составить приблизительно 1 мешок на площадь 9-10 кв. м. Насыпайте цемент равномерно и разравнивайте его граблями с небольшим шагом зубьев. При этом песок и цемент на верхнем слое должны перемешиваться. Они должны перемешаться до глубины 5 см. Когда закончите, полейте всю площадь водой и дайте просохнуть и схватиться. Этот слой станет не только надежной почвой для гидроизоляции, но и будет препятствовать доступ грызунам и другим вредителям к гидроизоляционному слою в будущем.
  5. Технология плитного фундамента не предусматривает больших расходов. Поэтому как гидроизоляцию можно использовать простую полиэтиленовую пленку. Толщина ее при этом должна составлять не менее 400 мк. Сам по себе полиэтилен отлично сдерживает влагу и обладает отличными свойствами растяжения. Как известно, со временем полиэтилен не поддается гниению и прочим разрушениям. Благодаря этому он будет отлично защищать фундамент от влаги многие десятилетия.
  6. Когда приступаете к армированию, лучше всего брать арматуру с диаметром 1,4 см. Она относительно легкая, но достаточно прочная. Длина одной арматуры должна быть меньше того места, где она будет устанавливаться, на десять сантиметров. Это нужно для того, чтобы металл не контактировал с грунтом и не ржавел. Лучше пусть арматура будет короче, чем длиннее нужного. Арматуру нужно сложить сеткой так, чтобы клетка была размером около 20 см. Между собой арматура скрепляется стальной проволокой. Не используйте алюминиевую или медную. Они дадут химическую реакцию, которая со временем приведет к разрушению каркаса. Как вариант можно использовать капроновые стяжки, но стоимость их выше, а значительно весь процесс они не упрощают.

Таких решеток вам понадобится две. Расстояние между ними должно составлять 20 см. Позаботьтесь, чтобы нижняя решетка на касалась дна вашего котлована. Поднять ее и закрепить на высоте 5 см можно любым доступным вам способом. Верхняя же решетка должна в итоге оказаться утопленной в бетон на 5 см. Таким образом, в сумме ваша плита будет иметь высоту ровно 30 сантиментов.

  1. Теперь вам необходимо просчитать, какое количество бетона понадобиться для всей плиты. Если у вас толщина плиты составляет 30 см, а ширина и длина — по 10 м, вам понадобится 30 кубометров бетона. Надежнее заказывать его на заводе напрямую у производителя. Сегодня много некачественной продукции, которую строго не рекомендуется использовать для заливки фундамента. Когда купите достаточное количество бетона, делайте раствор в бетономешалке и заливайте в котлован. Начинать лучше рано утром, чтобы успеть полностью залить всю площадь до высыхания.
Читать еще:  Монтаж опалубки для ленточного фундамента

Важно! К непосредственной заливке бетона можно приступать только когда все подготовительные работы сделаны и перепроверены, а материала у вас точно хватит. Счет может идти на часы и минуты. Если в ходе заливки, например, разрушится опалубка, это может стать серьезной проблемой, ибо бетон быстро затвердевает и исправить ситуацию будет очень сложно.

  1. Когда бетон полностью залит, необходимо его уложить, а воздух, который в нем образуется, выдавить вибратором. Покупать его необязательно. Можно взять на прокат в строительном магазине. Полное просыхание такого фундамента занимает около пяти дней. До этого момента ходить по нему или подвергать каким-либо нагрузкам не рекомендуется.

Теперь вы знаете, как сделать плитный фундамент собственными руками и без привлечения специалистов. Однако помните, что на некоторых этапах вам все-таки понадобится помощь. Например, на стадии заливки бетона или выкапывания котлована. Успешного строительства!

Технология строительства плитного основания

Чтобы правильно сделать такое основание, необходимо четко представлять все строительные процессы, которые будут происходить на строительной площадке. Пошаговая инструкция по сооружению плитного фундамента, для хорошего дома следующая.

Сначала необходимо подготовить земельный участок. Его подготовка начинается с того, что необходимо правильно разметить все стороны, а также оставить некоторое место, по периметру будущей траншеи, для того чтобы можно было работать. Для этого не нужно привлекать строительную технику, и можно все сделать своими руками.

Второй шаг, это начало земляных работ. Тут, прежде всего необходимо определить глубину будущего котлована. Для плитного фундамента она не должна быть большой, но минимальная толщина плиты, без песчано гравийной подушки, не должна быть меньше 10 сантиметров. Остальное зависит от количества денег и качества грунта. Сама технология рытья котлована, или траншеи, как говорят некоторые, предусматривает привлечение землеройной техники, или бригады землекопов. Можно все делать своими руками, но это займет гораздо больше времени.

Самым полезным советом, в данном случае, может быть изучение качественности грунта. Чтобы о нем узнать, можно обратиться за помощью к справочникам, в которых есть информация по качеству грунта на данной территории (уровень пучинистости, и глубина промерзания). Если необходим более детальный анализ почвы, то можно пригласить специалистов, которые проведут качественные изыскательские работы.

Если котлован сделать с помощью специальной техники, то нужно знать, что края его и дно придется заравнивать с помощью лопаты, поскольку экскаваторы и другая техника не может вырыть ровный котлован.

Когда котлован выкопан, можно переходить к следующему шагу.

Создание подушки под фундамент

Данный шаг состоит в том, что необходимо создать песчано гравийную подушку. Для этого понадобится песок, желательно карьерный, крупнозерновой, а также щебень средних или мелких фракций.

Чтобы правильно сделать такую подушку, необходимо насыпать слой песка по всему котловану, который не должен превышать 20-30 сантиметров. После этого его нужно полить водой и хорошо утрамбовать.

Поверх него насыпается слой гравия, который не должен превышать 5-10 сантиметров. Он тоже трамбуется. Подушка готова. Теперь ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции, для этого подойдет полиэтиленовая пленка, либо рубероид. Слой утеплителя должен быть надежным и не пропускать воду.

Такова технология создания качественной подушки. Укладка полиэтилена или листов рубероида должна идти внахлест листов друг на друга.

Процесс монтажа опалубки

Следующий этап, это монтаж опалубки. Существует два способа монтажа опалубки. Первый состоит в том, чтобы сделать ее прямо в земле, с выходом на поверхность, на высоту будущей плиты. Можно делать по-другому.

Монтаж опалубки будет происходить на поверхности земли, на высоту плиты. Но в таком случае, нужно гидроизолировать и утеплить стены котлована.

Делать это нужно таким образом:

  • по внутренним стенам котлована происходит укладка рубероида или полиэтиленовой пленки, которая фиксируется возможными способами;
  • после этого кладется слой утеплительного материала, для него лучше использовать твердые листы.

Если опалубка будет изготовлена внутри котлована, то по ее сторонам также расстилается пленка или листы рубероида, а затем ставятся листы плотного утеплителя.

Делать опалубку можно из деревянных досок, которые скрепляются между собой специальным способом. Более подробный монтаж опалубки описан в других публикациях. Когда опалубка готова, можно переходить к следующему этапу.

Подготовленная под заливку бетона армировка

Следующий этап это создание армирующей сетки. Для этого используется арматура, диаметр которой должен быть от 10 до 15 миллиметров. Как правильно рассчитать количество необходимой арматуры, проволоки для ее вязки, рассказано в других публикациях.

Но вот о том, что для качественной плиты, необходимо два параллельных ряда арматурного каркаса, необходимо рассказать. Дело в том, что монолитная плита, которая служит фундаментом для дома, находясь в земле, как бы плавает, и полностью повторяет все движения почвы.

Сам по себе бетон является прочным, но хрупким материалом и подвержен разрушениям под воздействием почвы. Чтобы этого не происходило в него необходимо поместить металлическую арматуру, которая нивелирует такие нагрузки, и придает бетону эластичность.

Поэтому к монтажу арматурного каркаса, необходимо подойти со всей ответственностью. Ведь построить качественный дом без надежного основания не получится.

Главное на что необходимо обратить внимание, это на вязку арматуры. Ее, ни в коем случае, нельзя скреплять между собой с помощью сварки, и делать это нужно только с помощью стальной проволоки. Это продиктовано тем, что приваренные арматурины между собой никогда не будут давать эластичность бетону.

Следующий этап, это изготовление бетона, и заливка им металлического каркаса, который смонтирован и находится в опалубке. Бетон нужно делать из цемента, песка, щебня средних фракций и воды.

Его можно заказать у производителя, а можно изготавливать прямо на участке. Разницы нет, главное чтоб он был качественным. Ведь для дома это будет играть решающую роль.

Заливка бетона происходит следующим образом. Сначала нужно залить первый 30 сантиметровый слой. Его необходимо притрамбовать, чтобы не было пузырьков воздуха. После того как он немного затвердеет, происходит заливка следующих слоев, с учетом их затвердевания, и так до верхней точки плиты.

Когда бетон застынет, опалубку можно убирать и видеть качественную плиту, которая гидроизолирована и утеплена. Но это еще не все. Дом, сам по себе должен быть качественно утепленным. Поэтому необходимо, поверх плиты, положить слой гидроизоляции и утеплителя. Их монтаж не представляет из себя ничего сложного. Сначала укладывается слой гидроизоляции, а затем утеплителя.

Как видно, чтобы построить монолитный фундамент, который будет иметь форму плиты, нужно внимательно ознакомится с технологией его строительства. Выложенная пошаговая инструкция четко дает понять, как его построить.

Главное понимать, что провести ремонт такого фундамента будет практически невозможно. В отличии от столбчатого или свайного фундамента, ремонт которых можно делать даже после того, как на них располагается конструкция дома, для плиты ремонт практически невозможен. В данном типе основания можно сделать ремонт только утеплительных и гидроизоляционных материалов, которые будут располагаться по внешним стенам.

Диаметр арматуры имеет значение

Толщина плиты, ммДиаметр арматуры, мм
20010
25012
30016
35018

Диаметр арматуры

Ну как, закономерность уловили? Правильно, диаметр арматуры равен примерно 1/20 толщины плиты (с округлением в большую сторону сортаментного диаметра).

Занимаясь устройством плитного фундамента берите только стальную. И как обычно, отступ от конца прутков до края монолита – 25-50 мм. Чтобы сделать двухуровневую арматурную сетку, используйте подставки-«грибки» высотой 100-200 мм. Не связывайте часто вертикальные слои. От железного перегруза плита лишь ослабеет.

  • Сооружая плитный фундамент своими руками напрочь забудьте о бытовой бетономешалке. Используйте только товарный бетон М 200-300! Потому что залить всю контракцию нужно в один прием. Поэтому заранее возьмите в аренду глубинный вибратор, оденьтесь по полной программе (в резиновые сапоги, пластиковую накидку, рукавицы и защитные очки – из бетонного шланга раствор хлещет как из брансбойта). Дальше, если температура выше 25 градусов, накройте полиэтиленом плиту и в течении недели увлажняйте ее. Бетон достигает 98% прочности в течении 28 дней. А дальше прочнеет вечно, по экспоненте. Вот через месяц и приступайте к кладке стен;
  • Сняв опалубку (это можно делать на 3-5 день), утеплите по периметру плиту-фундамент. Для этого заверните наверх края гидроизоляции и уже на нее уложите утеплитель. Это может быть что угодно – минеральная или стекловата, пенопласт и т.д.

Ну, вот, вроде и весь сказ о том, как соорудить плитный фундамент своими руками. И хоть строительно-заливочная быстро сказывается, не волнуйтесь, с делом вы тоже справитесь. Главное, поставьте цель, загоритесь желанием, и все непременно получится. Удачи вам и крепкого основания под родовым гнездом!

Читать еще:  Фундамент под баню из пеноблоков

Гидроизоляция фундамента: фундамент, канавки.

Теперь подробнее об этом процессе. Вначале необходимо вырыть котлован, внутри которого будут делать плитный фундамент своими руками. Предположим, что это сделано и глубина пространства стандартная, около 50 см. Что касается ширины, то правильнее сделать дополнительное смещение по всему периметру котлована. Одного метра будет вполне достаточно. Это необходимо, чтобы была свобода действий и не было ограничений площади и еще для обустройства дополнительного утепления будущей конструкции и монтажа дренажной системы.

Зачастую о необходимости дренажа абсолютно забывают. Поэтому, даже если дом и сделали на плитном фундаменте, но по прошествии времени он все равно деформируется, удивляться такой ситуации не приходится.

Делать монтаж дренажной системы необходимо еще до устройства основного фундамента.

Происходит процесс обычно так. На дне котлована роют некоторое количество поперечных траншей, в которые укладывается геотекстиль. Потом сверху материала прокладывают пластиковые трубы с отверстиями для воды, засыпают щебнем, затем снова накрывают геотекстилем – он выполняет некоторое подобие фильтра, через который проходит вода, а частички песка и глины – нет.

Монтаж крыши для дома из газобетона

Когда готова дренажная система, можно приступить к монтажу опалубки. Ее можно изготовить из обычных крепких досок – мегасовременные опалубки использовать необязательно. Важно, чтобы бортики конструкции выдерживали давление во время заливки и застывания бетонной массы.

Строение плитного фундамента: песок, щебень, пенокомплекс, гидроизоляция, арматура, бетон.

Последующей стадией является устройство на дне котлована песчаной подушки. Она необходима для того, чтобы мощность, которая исходит от дома и плиты, равномерно передавалась на поверхность наряду с морозными пучениями грунта. Чтобы песок не размывало во время осадков, поверх него необходимо засыпать слой щебня. Тогда получается дополнительный дренаж.

Физика процесса заключается в том, что мощность напора влаги существенно уменьшается, в то время как вода проходит через слой щебня, а песчаная подушка подвержена небольшим деформационным процессам и остается неповрежденной в течение многих десятков лет.

Песок и щебень просто засыпать недостаточно. Его необходимо максимально равномерно распределить по поверхности и потом утрамбовать. В данной ситуации этот слой будет полноценно и долговременно выполнять свои функции.

Сверху полученного слоя необходимо залить цементно-песчаную стяжку, толщина которой должна быть около 5 см. Это нужно для устройства слоя гидроизоляции, который делают из качественного рубероида и мастики. Когда гидроизоляция высохнет, понадобится еще один пласт цементно-песчаного раствора, приблизительно такой же толщины. Этот подход дает возможность, чтобы гидроизоляция была максимально защищена от механических повреждений в течение дальнейшей вязки арматурного каркаса.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

  1. Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм . Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
  2. Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты — 20-30 см .
  3. После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
  4. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

Достоинства монолитного основания

Внушительная площадь и дополнительное армирование значительно снижают давление фундамента на грунт (до 100 граммов на квадратный сантиметр). Благодаря этому зданию не страшны даже серьезные нагрузки, вызванные сезонными смещениями грунтов.

Специалисты выделяют следующие преимущества монолитных оснований:

  • Простота возведения и невысокая стоимость затрат на возведение. Технология предусматривает выгрузку бетонной смеси непосредственно из автобетоносмесителя, благодаря чему отпадает необходимость в привлечении дорогостоящих бетононасосов;
  • При условии соблюдении технологии заливку монолитного фундамента смогут выполнить даже строители без должной квалификации. Достаточно знать, куда заливать смесь и как ее правильно разравнивать;

  • Высокая несущая способность, которая обеспечивается большой площадью соприкосновения с грунтом. К примеру, толщина фундамента лифтовой колонны Останкинской башни (а ее высота более 60 метров) составляет всего 1 метр;
  • Монолитная плита практически не подвергается локальным деформациям, что сохраняет целостность стен сооружения. Даже в сильные морозы нет опасности образования выгибов и провалов, ведь фундаментная плита – это жесткая площадка, которая равномерно опускается и поднимается по всей своей поверхности;
  • Монолитное основание может использоваться как черновой пол для цокольного этажа сооружения. В таком случае для обустройства цокольного этажа не обязательно использовать дополнительные плиты перекрытия, что экономит силы и средства;

  • Плитный фундамент можно использовать даже на сложном грунте, ведь технология возведения не предусматривает какие-либо землеройные работы. Мерзлый грунт, высокий уровень грунтовых вод и другие сложности не станут помехой строительству.

Сфера применения

Если проанализировать все достоинства монолитного фундамента, то из них вытекает довольно обширная сфера использования:

  • Жилые строения, проект которых не предусматривает строительство подвала или возведение цокольных этажей;

  • Постройки, в которых фундамент можно использовать в качестве основания для пола. Достаточно лишь грамотно обустроить гидроизоляцию и теплоизоляцию под монолитной плитой;
  • На строительных площадках со сложными или нестабильными грунтами.

Плитный фундамент своими руками

На предварительном этапе необходимо выполнить тщательные расчеты. Помните, что к данному этапу следует подойти с максимальной внимательностью, ведь допущенные ошибки будет невозможно исправить в будущем. Расчеты учитывают такие важные характеристики, как возможные крены и деформации, усадка грунта, распределение давления и нагрузки по всей площади и плиты. Если у вас нет специального образования, лучше доверьте расчеты опытному строителю или инженеру. Как правило, для удешевления строительства многие относятся к расчетам несерьезно. Нередко копирование данных, которые получились у соседа или вообще расчеты на глаз.

Этапы возведения плитного фундамента
  • Предварительная разметка строительной площадки и выемка грунта;
  • Создание настила из геотекстильных материалов, что позволяет создать барьер на месте перехода глины в песок. Данный этап иногда пропускают, но специалисты рекомендуют его не игнорировать;
  • Обустройство песчано-щебневой подушки и ее утрамбовка посредством виброплиты. В крайнем случае, данную работу можно проделать и вручную. Рекомендуется трамбовать чистый песок слоями толщиной в 10 сантиметров;

  • Обустройство бетонной подготовки, которая представляет собой десятисантиметровую стяжку из цементного раствора марки М-100 по песчано-щебневой подушке. Раствор для стяжки готовится с использованием сухих смесей, в частности, высококачественного пескобетона;
  • На бетонную плиту необходимо уложить слой гидроизоляции. Швы рулонных материалов обязательно спаиваются паяльной лампой или пропановой горелкой. Габаритные размеры гидроизоляционного настила рассчитываются так, чтобы они частично выступали за края будущего фундамента;
  • Поверх гидроизоляционных материалов необходимо уложить слой теплоизоляции. Данный этап соблюдается не всегда, но если хотите обустроить теплый пол на цокольном этаже, обязательно обратите на него внимание.
  • На образовавшийся «бутерброд» (песок, пескобетон, гидроизол и утеплитель) монтируется арматурный каркас. Чаще всего это две сетки из металлических прутьев толщиной от 12 до 16 миллиметров. Первая сетка устанавливается в нижней части будущего фундамента, вторая – в верхней;

  • Оборудование и установка опалубки;
  • Заливка бетонной смеси с последующей утрамбовкой (в зависимости от ваших возможностей можно делать это как вручную, так и с использованием глубинного вибратора);

  • Залитая монолитная плита укрывается пленкой для защиты от преждевременного высыхания и отстаивается на протяжении 3-4 недель. На протяжении первой недели необходимо ежедневно увлажнять плиту водой.
Заключение

Правильное соблюдение указанной технологии позволит вам самостоятельно обустроить прочный, надежный и эффективный фундамент своими руками. Больше времени уделяйте расчетам, используйте только проверенные и качественные материалы, обращайтесь за советами к специалистам – все это обеспечит долговечность вашей постройке!

Видео: Плитный (монолитный) фундамент — советы по обустройству от специалистов

Как обустроить свайный фундамент?

Как обустроить столбчатый фундамент?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector