Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли вибрировать бетон при заливке фундамента?

Уплотнение бетона

В статье «Бетонирование монолитного фундамента» подробно описан процесс укладки бетона дляфундамента. Уплотнение бетонной смеси неотъемлемая часть заливки бетона. Хороший бетон – плотный, только после уплотнения он достигает хороших показателей жесткости. Все нормативные документы, регламентирующие возведение несущих конструкций, предполагают уплотнение бетонной смеси посредством вибрирования.

Как действует вибрирование?

При вибрировании колебания от аппарата распространяются в основном радиально, а также в направлении, соосном наконечнику. Механические колебания воздействуют на бетонную смесь и повышают её подвижность. В результате пузырьки воздуха перемещаются к поверхности и затем выходят из бетона.

Зачем нужно уплотнение бетона?

Бетон содержит воздух – порядка 1-2% от общего объема бетонной смеси. Чем больше воздуха в бетоне, тем большая пористость будет у бетонного камня, что значительно снижает показатели прочности и водонепроницаемости. При укладке бетона одного и того же класса с применением вибрирования и без него, на выходе получим бетон разной прочности: за счет вибрирования содержание воздуха в бетонной смеси снижается, пористость бетонного камня сокращается, а прочность – увеличивается.

Бетонная смесь должна одновременно иметь прямо противоположные свойства:

  • быть достаточно вязкой, чтобы не допустить расслоение и получить однородную структуру бетонного камня;
  • быть текучей в момент укладки, чтобы можно было равномерно заполнить опалубку.

За счет вибрирования достигается кратковременная текучесть бетонной смеси, так как при этом разрушается коагуляционная структура в бетоне и смесь начинает течь.

Чем уплотнять бетонную смесь?

Пластичная бетонная смесь марки П3 уплотняется вибрированием ручными глубинными вибраторами. Различают два их типа:

  • электромеханические – оснащаются мором, который через гибкий вал передает вращение на булаву вибратора, там вращение переходит в вибрацию; имеют малую частоту вибрирования;
  • высокочастотные – вибрирующий механизм располагается в самой булаве. Булава погружается в бетон и воздействует на него с высокой частотой. Срок службы таких вибраторов больше, а стоимость выше.

Жидкий бетон можно уплотнять штыкованием металлическим стержнем арматуры.

Правила уплотнения

Укладывая бетон в узкие элементы (например, ленточный фундамент), вибрирование производится повторно – через 1 час после укладки бетонной смеси и до того как она начала схватываться.

При монолитном бетонировании вибрированием уплотняется каждый слой отдельно. Вибрирование следующего слоя производят погруженным под углом 30-35° рабочим наконечником включенного глубинного вибратора, при этом окончание булавы должно на 5-10 см пройти через границу между новым и старым слоем бетона.

При вибрировании булаву погружают быстро, а вынимают медленно.

Концентрические круги от воздействия вибратора должны пересекаться не мене чем на 10 см (п. 2.11 СНиП 3.03.01-87). Шаг перестановки – полтора радиуса действия.

Наконечник вибратора нельзя опирать на арматуру или опалубку.

Признаки достаточной уплотненности бетонной смеси:

  • бетонная смесь прекращает оседать;
  • на поверхности выступает цементное молоко;
  • воздушные пузыри прекращают подниматься на поверхность;
  • отверстие от наконечника вибратора быстро закрывается.

Уплотнение бетона вибрированием в процессе заливки фундамента позволит обеспечить прочность бетонного камня.

Работа с погружными вибраторами

Погружные или, как их еще называют, глубинные вибраторы наиболее широко распространены в строительстве. Их используют при заливке бетонных и железобетонных конструкций с различной степенью армирования. К корпусу такого вибратора подключается гибкий вал с вибронаконечником (вибробулавой) на конце, который погружается в бетонный раствор на определенную глубину. Глубина погружения у разных моделей может составлять от 1 до 8 метров, она зависит от длины гибкого вала. Например, у модели Энергомаш БВ-71200 этот параметр составляет 4 метра, у Wacker Neuson IREN 57 8m – 8 метров. Если вам предстоит заливка фундамента небольшого частного дома, то подойдет вибратор с длиной гибкого вала до 3-4 метров, при строительстве крупных монолитных конструкций лучше выбрать технику с большим показателем.

Вибрирование требует кратковременного воздействия на бетон в различных точках погружения, поэтому при работе с глубинным вибратором следует соблюдать некоторые особые требования. Чтобы при погружении вибронаконечника в бетон исключить его соприкосновение с элементами арматуры и вероятность повреждения, нужно следовать простому правилу: расстояние между металлическими стержнями должно составлять не менее 1,5 диаметра вибробулавы. Если же вы будете использовать данную технику при заливке бетона в опалубку, то учитывайте, что расстояние от погруженного наконечника до стенок опалубки должно быть не меньше 10-20 см. Расстояние между местами введения вибробулавы в раствор нужно выбирать с учетом того, чтобы не оставалось неуплотненных участков и пазух, как правило, оно составляет не более 50-60 см. Убедившись, что эти требования будут соблюдены, можно приступать к использованию техники.

Порядок подготовки глубинного вибратора к работе:

  • Осуществить сборку. Сначала присоединить вибробулаву к гибкому валу, затем надеть другой наконечник вала на шпиндель, соединив его с двигателем. Резьбовые соединения следует уплотнить герметиком или специальной защитной лентой, привернуть броню вала с обоих его концов.
  • Провести внешний осмотр. Для этого нужно осмотреть корпус на наличие трещин и механических повреждений, убедиться в надежности резьбовых соединений. Если все в порядке, устройство можно использовать.
  • Подключить вибратор к электросети. Проверьте соответствие характеристик тока требуемым параметрам техники. Например, если модель работает от сети 220 В, то напряжение должно соответствовать этому значению, а колебания не должны превышать 10%. Выбирать токопроводящий кабель нужно, исходя из рекомендуемых производителем значений сечения провода и его длины (эта информация есть в инструкции). Для вибраторов с нестандартным значением напряжения, например, в 42 В, нужно осуществлять подключение через понижающий трансформатор.
  • Проверить исправность работы УЗО. Для этого у многих вибраторов предусмотрена специальная кнопка, например, у модели Красный Маяк ЭПК-1300 045-0261 это кнопка «Тест». Это поможет убедиться в том, что электроэлементы надежно защищены от поломок.
  • Провести пробный запуск. Нужно установить вибратор на ровной поверхности и убедиться в исправной работе вибронаконечника. Для этого наконечник легко ударяют несколько раз об опалубку или опускают под собственным весом до соприкосновения с твердой поверхностью с высоты до 0,5 м – должна появиться вибрация.
Читать еще:  Подсыпка под фундамент песок или щебень

После этого можно погружать наконечник в бетон, соблюдая нужные расстояния и время воздействия. Погружной вибратор за счет высокой частоты колебаний быстро придает бетонным смесям необходимые характеристики, избавляя от излишков влаги и пузырьков воздуха. Но, уплотняя бетон в опалубках или при большом количестве арматуры, не всегда есть возможность использовать погружной вибратор. В этой ситуации строителям на помощь приходят поверхностные или, как их еще называют, площадочные вибраторы.

Заливка фундамента бетонной смесью

Заливка фундамента сводится к заполнению конструкции опалубки бетонной смесью. Бетон вводится по желобу в заранее установленную опалубку, стены которой формируют основание фундамента.

Важным моментом в строительстве бетонного основания является беспрерывная заливка бетонной смеси в опалубку. При заливке бетона частями неизбежно образуются стыковые швы, которые впоследствии становятся причиной протечек грунтовых вод или образования деформаций в основании под действием агрессивных сред. Однако, специалисты допускают, что можно заливать фундамент частями, если этапы заливки бетона не будут превышать 12 часов при правильной изоляции первого слоя.

Заливка фундамента вручную

Заливка фундамента бетонной смесью вручную применяется, как правило, при строительстве небольших, облегчённых конструкций, например, веранды, беседки или летнего домика.

Заливка фундамента бетонной смесью вручную требует достаточно много физических затрат и подготовки. Кроме того, возникают сложности с самостоятельным устройством заливки. Преимуществом такого варианта заливки бетона является существенная экономия на самостоятельном приготовлении раствора и на найме рабочих. Тем не менее, для выполнения данных работ вручную необходимо использовать специальное оборудование — бетономешалку и бетононасос для поддержания характеристик бетона при заливке.

Заливка фундамента при помощи миксера

Заливка фундамента бетоном при помощи миксера — автоматизированной бетономешалки является более качественным и менее трудоемким методом сооружения основания. При этом готовая бетонная смесь доставляется с завода на место строительства.

Раствор, поставляемый в опалубку из автобетоносмесителя, уже имеет заданную консистенцию, поэтому его очень легко выравнивать по площади основания. Кроме того, использование миксера существенно сокращает время выполнения работ, так как бетонный раствор замешивается на предприятии, а когда машина подъезжает к строительной площадке, то смесь уже готова к использованию.

Преимущества использования миксера при заливке фундамента бетонной смесью

  • высокое качество готового раствора,
  • сокращение времени на проведение строительных работ,
  • заливка бетоном осуществляется на протяжении суток,
  • бетонная смесь имеет требуемую консистенцию и однородную структуру, что упрощает работу по выравниванию поверхности,
  • приготовленная смесь на заводе имеет в своем составе добавки, которые улучшают гидроизоляцию и прочность будущего основания.

Проверенные способы заливки

Технологии не предусматривают проведение водоотливных работ. Подводное бетонирование подходит в сооружении опор мостов, прокладывание фундаментов опор ЛЭП, в ремонтных работах гидротехнических сооружений.

Используют различные варианты:

  • Вертикально перемещающаяся труба (ВПТ). Котлован ограждают от проточной воды, и в нем производят работы по заливке;
  • Втаптывание (втрамбовывание) бетонной смеси. Сначала делают бетонный участок, от него с помощью вибрации заливают раствор;
  • Восходящий раствор (ВР). В трубе под давлением нагнетают раствор, который уходит вверх. Раствор забирает воду и делается монолит;
  • Укладка бетона в мешках. Мешки из прореженной ткани опускают в воду. Подходит, как вспомогательный материал, когда надо уплотнить щели;
  • Применение кюбелей. Бетон в раскрытых ящиках погружают в воду, и бетонируют под водой на любой глубине с неровностями, ямами и возвышенностями.

В частном строительстве загородного дома, заливать раствор в воду приходится делать из-за подземных вод, которые близко подходят к уровню земли. Свайный способ и кессонный метод — две проверенные системы.

Порядок укладки бетона

Укладка бетона ведется последовательно, непрерывными горизонтальными слоями в одном направлении при укладке каждого слоя. Толщина слоев выбирается в зависимости от высоты бетонируемой конструкции и вида вибратора. Рабочая часть вибратора может быть длиной от 35 см и выше, толщина слоя не должна быть больше 5/4 длины рабочей части вибратора.

Следующий слой бетона укладывается только после того, как провибрирован предыдущий, но не дольше, чем требуется бетону для начала схватывания, это время зависит от вида бетона и условий твердения и может варьироваться от 40 мин до 2-х часов.

Непрерывное бетонирование фундамента – одно из основных условий его будущей надежности. Все рабочие, или холодные, швы являются слабыми участками и местами деформаций. Для того, чтобы фундамент получился прочным, бетонирование нужно начать и завершить без перерывов, в одну смену, и форс-мажоры крайне нежелательны.

Но если все же форс-мажор пришел, нужно принять меры по минимизации данной неприятности.

Если нужно делать рабочий (холодный) шов, то делать его нужно перпендикулярно продольной оси конструкции, но никак не под 45 град, как часто делают. Это ошибка, поверхность шва должна находиться в перпендикулярной оси плоскости и быть минимальной. Расположение холодного шва в ленте допускается только в ее минимально нагруженной части – это средняя треть пролета. Делать швы в углах, сопряжениях и примыканиях ленты недопустимо.

Возобновить бетонирование после устройства рабочего шва возможно только после того, как бетон наберет прочность не менее 1,5 Мпа (15,3 кгс/см2), иначе динамика укладки может нарушить структуру уже затвердевшего бетона, причем прочность его уже не восстановится. Время набора прочности 1,5 Мпа и более зависит от условий твердения, при оптимальных условиях – относительной влажности 90-100% и температуре воздуха +18⁰С это время составляет около 7 часов.

Рабочий шов необходимо очистить от цементной пленки, можно промывать водой или продувать сжатым воздухом. Металлическими щетками можно пользоваться – с аккуратностью. Насечки или рифление на поверхности старого бетона также повысят сцепление, но делать их следует тоже очень аккуратно. Старый бетон покрывают по всей поверхности шва – и по горизонтали, и по вертикали – слоем жирного (1:1) цементно — песчаного раствора толщиной 20-30 мм. В некоторых случаях требуется дополнительное усиление зоны холодного шва арматурой.

Читать еще:  Технология изготовления опалубки для ленточного фундамента

Ошибка 1. Разбавление готовой смеси водой.

Делая заказ бетона напрямую от производителя, Вы поступаете правильно. На производстве при изготовлении бетона следят за тем, чтобы на выходе получалась нужная заказчику марка бетона. Но на стройке наемные строители иногда хитрят и разбавляют бетон водой. Делают они это для увеличения объема бетона или чтобы бетон был более подвижен. Если первый вариант зависит исключительно от совести строителей, то второй можно предусмотреть заранее. Для повышения подвижности применяют специальные пластификаторы. При заказе бетона можно заранее сказать менеджеру какая подвижность нужна и в бетонную смесь еще на производстве добавят специальный пластификатор.

Ленточный фундамент под каркасный дом

Каркасный дом является очень легким по своей массе и выбор фундаментов для него самый широкий. Можно выбирать на любой вкус, от простейших блоков, до утепленной шведской плиты.

Данный фундамент мы делали под строительство каркасного дома 6х8 недалеко от города Луга Ленинградской области, а именно в деревне Ситенка, учитывая тот факт что у дома планировалась еще и пристройка шириной 3 метра, в итоге размер фундамента получился 8х9 метров с двумя перемычками.

Данный тип фундамента, а еще его называют мелкозаглубленная фундаментная лента, в нашем случае был выбран вот почему.

Во-первых состав почвы на участке был идеальным для любого вида фундамента, а именно чистый песок под слоем грунта, что не заставляло нас делать объемные подготовительные работы перед заливкой основания, не было необходимости делать выемку грунта, специальный дренаж, лить подбетонку и заниматься прочими приготовлениями.

Во- вторых в виду того, что каркасный дом достаточно легкий, для него не требуется большая площадь опоры ленты чтобы выдержать все нагрузки и данный факт позволил нам обойтись небольшим объемом бетона на весь фундамент. В добавок нам помогал тот факт, что в соседнем поселке, а именно в поселке Толмачево работает завод железобетонных конструкций на котором до сих пор можно приобрести качественный бетон по не высоким ценам.

В третьих. Это возможно не самое главное, но для того чтобы заказать свайный фундамент, нужно было вызывать специалистов из Санкт-Петербурга, что сводило экономию к минимуму.

Порядок установки опалубки и заливки фундамента.

Так как фундамент мелкозаглубленный, то есть лежащий практически на поверхности земли, глубокую траншею копать не пришлось. Для выкапывания канавы, мы углубились не более чем на 30 см. Проведение разметки и выемка грунта заняли не более чем четыре часа вдвоем. Разметка фундамента довольно важная часть, потому что если ошибиться на этом этапе, можно не сойтись в диагоналях и ошибка продолжала бы накапливаться на протяжении строительства всего дома, вплоть до кровли.

После выемки грунта пришло время выставлять опалубку. Опалубка у нас была самодельная, как это обычно и бывает. Из доски 150х50 мм. (рис. 1) (рис. 2) В виду того что дом предполагался каркасный, эта доска после этапа фундамента получила вторую жизнь, на стойках и обвязке каркасной системы дома. Практически ничего из досок мы не потеряли.

рис. 1 рис. 2

Для того, чтобы доска сохранила свой товарный вид, с внутренней стороны, между бетоном и опалубкой мы простелили обычной технической пленкой. (рис. 3) (рис. 4)

рис. 3 рис. 4

Следующий этап, это армирование фундамента. Армирование фундамента производилось по классической схеме, два ряда по два ряда арматуры А10, между собой арматура связана вязальной проволокой. Ведутся ожесточенные споры, как же крепить арматуру друг к другу в фундаменте. Некоторые предлагают схватывать намертво сваркой, кто-то говорит что допустимо только использование вязальной проволоки. Мы связали проволокой, руководствуясь мыслью, что это классический для такого типа фундаментов способ. (рис. 5) (рис. 6).

рис. 5 рис. 6

При установке опалубки важно не забыть о верхнем уровне будущей ленты фундамента.

Есть два варианта, первый вариант это сразу установить верх опалубки на уровень фундамента, такой способ хорош, но занимает немного больше времени для выставления верха щита, либо второй вариант, установить опалубку повыше, с запасом, не заботясь об уровне на этом этапе и отбить уровень заливки внутри щитов. Плюсом во втором случае является скорость, а минусом, то, что нитка может порваться во время заливки и помешать процессу.

Заливка ленточного фундамента миксером – как лучше организовать.

Заливка фундамента дело не самое хитрое как кажется на первый взгляд, однако требует определенных навыков. Казалось бы, что может быть проще, заказали готовый раствор, его привезли, а потом, бери больше – кидай дальше. Не все так просто.

Во первых. Необходимо просмотреть пути подъезда миксера к фундаменту. Груженый бетоном миксер весит больше 20 тонн, имеет шоссейную гладкую резину и ограниченную управляемость. Если вы не продумаете заранее пути подъезда, вполне может случиться ситуация, в которой миксер приедет, и не станет подъезжать к фундаменту, а просто выгрузит все в 50 метрах от фундамента. Либо застрянет на половине пути между дорогой и фундаментом. Поэтому внимательно проверьте этот момент.

Во-вторых, для того, чтобы кардинально облегчить себе задачу при заливке, постарайтесь обеспечить подъезд миксера к фундаменту минимум с двух сторон. Грести по ленте лопатой тяжелый бетон метров 20 сомнительное удовольствие. Кроме того, если миксер «плюхнет» в одно или два места основную массу бетона а вы даже казалось бы бодро ее разгребли – зря радуетесь, распределение компонентов смеси, главным образом щебня, воды и цемента будет крайне неравномерным. То есть рядом с местом выгрузки у вас будет находится сплошной щебень, а на дальних рубежах одна вода. Если вы возводите фундамент на перспективу хотя бы более 20 лет, это не самый лучший вариант заложить в фундамент прочность.

Читать еще:  Как сделать опалубку для ленточного фундамента?

Третье. Во время заливки фундамента происходит очень активная работа, все бегают, гребут бетон лопатой, срочно проверяют уровень, что-то поправляют. Нужно быть физически готовым к такой работе, соизмеряйте свои силы.

Не стоит забывать о необходимости вибрировать фундамент, пузыри воздуха не помогут сделать фундамент крепким, а даже и совсем наоборот. Для вибрирования необходим специальный инструмент, вибратор для бетона, он похож на дрель с торчащим длинным носом диаметром около 3 сантиметров. Кто-то использует для вибрацию лопату и просто тыкает ей бетон надеясь на эффект. По эффективности это можно сравнить с закручиванием самореза отверткой или шуруповертом.

В нашем случае все прошло довольно хорошо, ровно и быстро, управились мы примерно за три часа.

Жизнь после заливки – как снять опалубку и что делать дальше.

Когда приходишь к фундаменту на следующий день после заливки, ощущение как будто приходишь на поле боя после битвы, еще вчера здесь все кипело, все ждали миксер, созванивались, гадали где же он застрянет а где нет, вглядывались вдаль, «вроде он», «нет другой грузовик», каждый пытался проверить опалубку на прочность прягая на ней или тряся ее двумя руками, сосед невозмутимо рассказывал как у него опалубку «расперло», потом он все-таки приезжал, вываливал бетон и все начинали суетливо все разгребать, вибрировать, поправлять разметку, и ровнять. Потом отгонять один другого, хвататься за спину и руководить. А теперь здесь тишина и фундамент практически как пирог в духовке, осталось только ждать и проверять все ли в порядке.

Так вот. После того, как лента фундамента залита, работа еще не заканчивается. Дело в том, что в сухую погоду, а такая иногда бывает при проведении фундаментных работ под Санкт-Петербургом, недавно залитый в форму бетон, сохнет неравномерно. Внутри бетон еще сырой, а на поверхности уже подсох, в этот момент могут образоваться трещины, которые уменьшают несущую способность готового фундамента и вдобавок создают возможность для разрушения бетона в будущем, потому, что внутрь трещин может попасть вода и при замерзании разрушить конструкцию.

Уже через четыре дня, бетон набирает большую часть своей прочности и вполне подходит для того, чтобы по крайней мере снять опалубку.

Как снять опалубку?

Снятие опалубки не всегда такая простая процедура, как может показаться на первый взгляд. И вот почему. Дело в том, что щиты держат колья, которые вбиты в землю и защищали их от распирания бетоном снизу, кроме того, щиты опалубки часто скрепляют с внутренней стороны и при снятии это тоже осложняет жизнь. Часто бывает, что внутрь ленты торчит крепеж, саморезы или гвозди, которыми скручивали щиты. Этот крепеж оказывается еще одной загвоздкой на пути снятия.

Так что иногда придется попотеть чтобы все аккуратно снять. В нашем случае аккуратность стояла на первом месте, потому, что доски мы планировали пустить на формирование каркаса самого дома. Так в итоге и получилось. (рис 7, 8, 9) Доски мы сохранили и они целые и невредимые пригодились нам в каркасе дома. Дом, который, стоит на этом фундаменте, стоит уже не один год. Строительство проводилось Лужском районе, в д. Ситенка и с успехом выполняет свою функцию. Если у вас остались вопросы, задавайте их по контактам, указанным на сайте, будем рады помочь.

рис. 7 рис. 8 рис. 9

Методы (способы) уплотнения бетона

Уплотнение бетона можно производить тремя методами: вибрирование, штыкование и трамбование.

Уплотнение бетона методом вибрирования производится для пластичных бетонов с использованием электрического вибратора. При этом качество бетона получается гораздо выше, чем не уплотненного или уплотненного вручную.

Уплотнение бетона методом трамбования производится для тяжелых бетонов с применением машинных или ручных трамбовок в неармированных или слабоармированных конструкциях. Трамбование выполняется послойно, толщина полностью уплотненного бетона не должна превышать 15 см.

Мы применяли ручное уплотнение бетона методом штыкования (ГОСТ 10180-90 Бетоны). Для этого можно использовать металлический стержень (например, отрезок арматуры или трубы) весом 2-4 кг, желательно с закругленным концом. Арматуру нужно погрузить в бетон частыми толчковыми движениями с небольшой амплитудой (как бы «проколоть» бетон) и затем начать раскачивать часто-часто из стороны в сторону. Затем отрезок арматуры нужно медленно вытаскивать из бетона, так же придавая ему вертикальную и горизонтальную вибрацию. Необходимо проштыковать весь объем бетона. Количество «проколов» стержнем рассчитывают таким образом, чтобы 1 «прокол» приходился на 10 кв.см поверхности бетона; штыкование необходимо производить равномерно по спирали от краев опалубки к ее середине. При этом щебень уплотняется, воздух выходит из смеси, а вода поднимается на поверхность бетонной смеси.

После тщательно проведенного уплотнения бетона щебенка «улеглась» плотно, излишки воды и воздуха удалены. Получилась качественная отливка.

Дальнейших успехов вам, уважаемые читатели блога «Как построить дом» в строительстве своего дома!

Технология уплотнения бетона при помощи вибрирования

От мощности вибрационного оборудования напрямую зависит радиус воздействия уплотнения. Разделив объем на визуальные участки, вибрирование следует проводить четко по выстроенной последовательности и с учетом зафиксированного времени. Каждый участок важно перекрыть другим на 15 см, не оставляя пустых мест без обработки. Время работы вибратора будет зависеть от консистенции бетонной массы; чем гуще смесь, тем дольше необходимо на нее воздействовать вибрирующим инструментом. Как правило, на один участок массы уходит от 20 до 50 секунд работы вибратором.

При недостаточном уплотнении оставшиеся пузырьки значительно снизят прочность цемента и ускорят разрушение всей конструкции. Но излишняя усердность также приведет в потере функциональности и расслоению бетонной массы. Тяжелые частички цемента осядут на дно, и вся жидкость поднимется вверх.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector