Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка для фундамента что это такое?

Дилетанты-строители, которые понятия не имеют как правильно сделать опалубку для фундамента наивно полагают, что поставить каркас для заливки может и белка. На самом деле эта конструкция испытывает невероятные нагрузки со стороны жидкого бетона. Не верите? Давайте считать. Для этого придется вспомнить некоторую теорию из школьного курса физики. Итак:

  1. Столб жидкости оказывает равное давление на любую точку дна и стенок сосуда.
  2. Его величина рассчитывается по формуле:

γ – удельный вес жидкости кгс/м2

Н – высота ее столба, м.

Теперь, чтобы точно выяснить, какой будет нагрузка в правильной опалубке для ленточного фундамента, откроем СНиП III-15-76, где черным по белому написано: «Вес свежеуложенной бетонной смеси – 2 500 кгс/м 3 ».

Допустим, высота вашего фундамента будет всего 250 мм (или 0,25 м). Тогда, чтобы рассчитать давление бетона на стенки опалубки, нужно взять калькулятор и просто перемножить два числа:

Р = 2 500 х 0,25 = 625 кгс/м 2 .

А теперь слегка усложним себе жизнь, решив построить фундамент глубиной, скажем, 800 мм (по 400 в грунте и на цоколе). Считаем?

Р = 2 500 х 0,8 = 2 000 кгс/м 2 .

Такого давления вполне достаточно, чтобы порвать, как Тузик грелку, плохо закрепленную опалубку, сделанную из чего угодно:

  • ламинированной фанеры;
  • плит ОСП;
  • плоского шифера;
  • листов ЦСП;
  • дощатых щитов и т.д.

Для тех, же, кто не может представить, что такое «порвать опалубку», попробуем визуализировать этот печальный процесс. Итак, представьте, что в небольшой полиэтиленовый пакет уложили мягкое тесто. А дальше предложили дюжему мужику утрамбовать его. Хотите знать итог? Чем плотнее будет трамбовка, тем скорее порвется пакет.

И все потому, что полиэтилен банально не выдержит нагрузки со стороны уплотненного теста. Примерно тоже происходит и с опалубкой. И если вы действительно хотите, чтобы в процессе заливки бетона его не пришлось бы собирать по стройплощадке, давайте выяснять, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Виды опалубки

Классификаций опалубок несколько. Первая связана с назначением конструкции. Опалубка для фундамента используется чаще прочих.

Без удерживающей конструкции возможна лишь ленточная заливка и только в плотном грунте. Если стенки траншеи осыплются, толщина фундамента и его глубина будут скакать.

Нагрузка надземной части строения распределится неравномерно. Долго дом не прослужит. Для жилых домов, кстати, фундамент без опалубки вообще не используют.

Применяют метод для временных строений и хозяйственных объектов, к примеру, сараев. Вырытую траншею выстилают полиэтиленом, кладут внутрь арматуру и заливают цементом. В отсутствии опалубки, он идет вровень с землей.

Установка опалубки для фундамента подразумевает его возвышение над землей. Материал контура выходит наверх, дабы защитить здания от почвенной влаги, стать его цоколем или же компенсировать усадку дома из-за зыбкого грунта под ним.

Тоннельная опалубка используется не только для тоннелей, но и коллекторов, а так же, для создания элементов промышленных зданий, к примеру, переходов меж цехами.

В мостах опалубка нужна для формирования опор. Процесс ответственный, но обходится односторонней опалубкой, а вот контуры крутых сводов зданий, к примеру храмов, делают двухсторонними. Иначе, бетон сползает от вибраций.

Как видно, опалубки делятся не только по назначению, но и манере исполнения. К последней относят, так же, съемность или несъемность. Первый тип – опалубка для ленточного фундамента или иного элемента, демонтируемая после застывания бетона. Это позволяет использовать материал контура повторно.

Несъемная опалубка для фундамента становится конструктивным элементом здания, дополнительно упрочняя его, а порой и утепляя. Соответственно, материал контура бетона должен игнорировать гниение.

Опалубка под фундамент, к примеру, контактирует с землей, ее водами и микроорганизмами. Значит, для несъемной конструкции нужно влагоустойчивое сырье. Здесь актуальна классификация опалубок по материалам:

Дерево для опалубки считается классикой. Однако, природный материал гниет, для несъемных конструкций плох. Использовать все доски при демонтаже опалубке удается не всегда. Часть досок, фанерных листов деформируются. Происходит это под воздействием влаги или бетона.

Последний налегает на опалубку, может слегка менять ее контуры. Поэтому, ровный ленточный фундамент в проекты, порой, различается в разных участках по ширине. Впрочем, небольшие отклонения допустимы.

Читать еще:  Опалубка на стяжках для ленточного фундамента

Главное, не оставлять меж досками опалубки щели. Чрез них цементная смесь выдавится в почву. Надежность конструкции обеспечивают обилием крепежей. Зато, дерево экологичное, легкое, неприхотливо в монтаже и, в ряде регионов, доступно по цене.

Порой, экономят, закупая горбыль. Это боковые, полукруглые и неровные срезы стволов. Приходится выбирать доски, исхитряться стыковать их. Речь лишь об экономии средств, но не времени. Ускорить строительство позволит лишь стандартная доска для опалубки. Так же, удобно собирать конструкцию из фанеры толщиной от 1-го сантиметра.

Металл для опалубки, в противовес дереву, дорог. Зато, можно использовать антикоррозийные сплавы, к примеру, алюминий. Таким не страшна вода. К тому же, металл гнется под любым углом. Составлять из досок круговые и композиции сложной геометрической формы проблемно.

В плюсы металлической опалубки входят, так же, стойкость к деформации и возможность завода в стены. Это укрепляет их. В общем, возможны как съемные, так и несъемные конструкции.

Керамзитобетон. Это массивные строительные плиты. Такие принято использовать для несъемной опалубки зданий. Керамзит представляет вспененную и затвердевшую глину. Она теплоемкая. Примешенные к бетону гранулы добавляют теплосберегающих свойств. Впрочем, без дополнительного утепления не обойтись.

Пенополистирол. Революция в мире опалубки, считается актуальным вариантом для несъемных конструкций. Полистирол – основа пенопласта. Но, в пенополистироле вещество иначе обработано, имеет более плотную структуру, поры материала закрыты.

За счет этого листы устойчивы к влаге. Воздух внутри пенополистирола удерживает тепло, блокирует шумы. К тому же, материал легок, как в весе, так и в монтаже. Принято использовать полистерол для наружного оформления стен, то есть их утепления.

Со строительной точки зрения это односторонняя опалубка. Для фундаментов производят двухстороннюю. Ее элементы выпускаются готовыми, напоминают детали конструктора. Остается составить их воедино.

Опасность материала состоит в его относительной негорючести. Требуется прикрывать полистирол. Оформление его внешних граней требует средств, сводя на нет выгоду синтетического сырья.

Желание сэкономить средства и поднатореть в строительстве ведет к монтажу опалубки для фундамента своими руками. Последние должны делать, глаза бояться, а голова предварительно подумать. О чем, узнаем из следующей главы.

Опалубка своими руками

В изготовлении опалубки есть общие правила, не зависимо от назначения и типа конструкций. Во-первых, осуществляют предварительную сборку.

Она помогает осмотреть опалубку, «пробить» ее лазерным уровнем. Лишь затем конструкцию монтируют уже в земле или на фундаменте, балках перекрытия. Даже опалубка под фундамент забора – не исключение.

Для точности ширины опалубки в нее ставят распорки. Элемент не обязателен, но и лишним не будет. Особенно актуальны укрепляющие распорки для податливых, пластичных конструкций, к примеру, деревянных или пенополистирольных.

В «пазлах» последних поперечины предусмотрены заводским выпуском. В деревянных опалубках распорки приходится ставить самостоятельно.

Неизменно при монтаже опалубки учитывают:

-Тип почвы. Так, для сыпучих грунтов нужны монолитные, сплошные фундаменты. Желательно снизить и нагрузку на них, сделав стены легковесными.

В устойчивых почвах достаточно ленточных конструкций, пускающихся лишь по периметру строений. Ширина ленточного фундамента равна, или на 10-20 сантиметров отличается от ширины стен.

-Глубину залегания грунтовых вод. Порой, они подходят к поверхности. Как сделать опалубку для фундамента в этом случае? Заглубить минимально, дабы бетон не соприкасался с поземными реками, а возвысить максимально, чтобы добиться прочности и устойчивости конструкции.

-Специфику строения. Уже говорилось, что для ряда конструкций подходят не все типы опалубки, не все материалы. Важно учесть и размеры строения. Удобно подбирать листы или плиты для опалубки, не требующие резки.

Четное число элементов упростит монтаж конструкции и сэкономит средства. Логично учесть, к примеру, размеры листов фанеры еще на стадии проектирования дома.

-Наличие цоколя. Если фундамент одновременно служит стенами полуподвального этажа, обязательно внутреннее утепление конструкции. Рационально сделать несъемную опалубку с двухсторонней «прошивкой тем же пенополистиролом.

-Люфт меж опорными элементами и краями траншеи. Если сблизить их, появляется риск обвала масс земли в цементный раствор во время его заливки. Это нарушит целостность бетона, качество фундамента.

Учесть стоит и возможность реальной экономии. Стоимость того же фундамента в среднем составляет около 30% от общей сметы строительства. Реально сократить расходы на 5-10%.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Читать еще:  Какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Общее об опалубке

Для понимания всей необходимости применения опалубки под фундамент, в первую очередь надо знать, каковы ее основные функции при строительстве. Главным назначением этой конструкции является придание фундаменту требуемой формы по всему его периметру. Только при наличии опалубки бетонный фундамент может быть залит качественно, без сужений и неровностей, которые отрицательно сказываются на несущих способностях основания и на его долговечности.

В зависимости от материала, из которого она изготовлена, опалубка фундамента дома бывает четырех видов:

  • • деревянная;
  • • фанерная;
  • • пластиковая;
  • • металлическая.

Помимо этого, опалубки разделяются на съемные, которые могут быть использованы многократно, и несъемные, которые являются частью фундамента и после заливки дают ему дополнительную прочность. Для того чтобы наглядно ознакомиться с разными видами опалубки для фундамента, стоит посмотреть фото.

Выбирая надежную опалубку для фундамента, следует учитывать обязательные требования, которым она должна полностью соответствовать. К ним относятся:

  • • способность выдержать большое давление после заливки бетона;
  • • переносимость влажности;
  • • низкая акдезия по отношению к бетону;
  • • гладкая внутренняя поверхность;
  • • невозможность протечек бетона;
  • • сохранение первоначальной формы после заливки.

В том случае если опалубка не отвечает хотя бы одному из этих качеств, применение ее крайне нежелательно, так как очень велика вероятность получения ненадлежащего результата. Цена опалубки для фундамента различается в зависимости от выбранного материала, и всегда можно найти оптимальный для себя вариант. Учитывая это, экономить на ней не стоит.

Выбор опалубки

На выбор конструкции опалубки влияет множество факторов, включая масштаб строительства и финансовые возможности застройщика. В частном домостроении применяют два типа опалубки:

  • Съемная. Для изготовления используют доски (фанеру) или металл.

  • Несъемная, где материалом служит пенополистирол или фибролитовые плиты.

К примеру, если цоколь не нуждается в теплоизоляции, то более целесообразным будет устройство съемной деревянной или металлической опалубки. Если же важным условием является надежная защита от влаги и потерь тепла, то предпочтение стоит отдать несъемной опалубке.

Конструкция опалубки

Опалубка представляет собой щиты, жестко зафиксированные колышками, распорками и подкосами. Для закрепления щитов в нужном положении используются прижимные и направляющие доски. Именно щитам приходится удерживать натиск залитого бетона, они же придают фундаменту необходимую форму.

Для обеспечения надлежащих прочностных характеристик и долговечности основания стоит придерживаться следующих правил монтажа:

  • Установку опалубки предваряет подготовка грунта: необходимо вырыть траншею, осуществить засыпку, выравнивание и утрамбовку песчано-гравийных материалов.
  • При монтаже важно предельно точно, используя строительный уровень, устанавливать все детали опалубки, что поможет не допустить наклона или перекоса фундамента.
  • Для гарантии надежности рекомендуется применять доски для щитов и брус для колышков и распорок толщиной не менее 5 см. Это позволит получить необходимую жесткость, прочность и устойчивость конструкции.
  • Недопустимо наличие в щитах зазоров. Их обязательно устраняют.

Опалубка из досок или фанеры: этапы монтажа и демонтажа съемной конструкции

1. Начинают работу с подготовки материала для щитов. Нарезают бруски одинакового размера. Их длина должна превышать высоту фундамента на 0,5 м. Устанавливать опалубку на место будет легче, если бруски с одного конца заострить. По размеру щитов нарезают фанеру или доски. Важно не допускать образования щелей, поэтому доски тщательно подгоняют. Незначительные просветы забивают паклей, а большие закрывают специальными рейками. Подходит материал толщиной 24-50 мм. Считается, что 25 мм достаточно для того, чтобы конструкция выдержала давление бетонной смеси. Если этот параметр больше, соответственно, жесткость и прочность опалубки повышается.

2. С расстоянием в 1 м бруски раскладывают на ровной поверхности, выравнивая по верхнему краю. Чем тоньше доска, тем меньшим должен быть шаг между брусками. Настеленные поверх доски (фанеру) крепят к брусам гвоздями (саморезами).

3. По периметру траншеи устанавливают щиты, вбивая их заостренным концом в грунт. Если необходимо, монтируют опорную доску и крепят щиты к ней. На данном этапе важно обеспечить максимально ровное расположение щитов, для чего пользуются уровнем и отвесом.

4. Изнутри щиты закрепляют распорками из бруса, а между собой отрезками доски, фиксируя их с внешней стороны к брусам щитов. Для скрепления противоположных сторон опалубки используют хомуты, которые ставят между подкосами. Такое усиление конструкции необходимо для придания дополнительной жесткости. П-образные элементы из бруса (хомуты) не дают щитам расходиться по сторонам под тяжестью заливаемого бетона. Снаружи систему усиливают с помощью подкосов и колышков.

5. Чтобы устранить возможность просачивания бетонной смеси и несвоевременное испарение цементного молочка, на стенки и дно конструкции настилают плотную полиэтиленовую пленку.

6. Осталось установить арматуру и залить бетон. Завершает процесс выравнивание поверхности, которую затем накрывают пленкой.

7. Снимают опалубку только после того, как бетон полностью высохнет. Понять это можно по небольшому зазору, появившемуся между фундаментом и досками. Обычно на затвердевание уходит 2-3 дня, но длительность процесса может отличаться. Это зависит от толщины слоя, объема и состава залитого раствора, а также климатических условий местности.

Читать еще:  Заливка фундамента зимой без прогрева

8. Разбор съемной опалубки начинают с демонтажа стяжек, хомутов и подкосов. Затем убирают щиты, слегка простукивая их снаружи резиновым молотком.

9. Пленку можно оставить на поверхности фундамента до окончательного его высыхания. Так можно избежать пересыхания верхнего слоя. Бетон при этом наберет максимальную прочность.

Несъемная опалубка

Этот вариант несколько проще. Такая опалубка обладает весомыми преимуществами, среди которых:

  • легкость конструкции;
  • быстрый и несложный монтаж;
  • превосходная стойкость к грибку и плесени;
  • создание утепляющего слоя для фундамента, а значит, уменьшение теплопотерь;
  • ее не нужно снимать;
  • получается безупречно гладкая поверхность, позволяющая сэкономить на отделке.

Между плитами опалубки, которые не требуют никаких подпирающих деталей, заливается бетон. Когда смесь застывает, конструкция из пенополистирола остается на месте, обеспечивая защиту фундамента в течение многих десятилетий.

Видео: Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента — советы специалиста

Как обустроить столбчатый фундамент?

Устройство отмостки вокруг дома своими руками

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Материалы

Материалов для устройства каркаса очень много. Это может быть дерево, профилированный металл, фанера, цсп, пенополистирол. Самые распространенные материалы в частном строительстве – древесина, фанера и пенополистирол.

Последний – относительно новый, он позволяет сделать быстро. Также он утепляет фундамент и гарантирует хорошую гидроизоляцию и представляет собой блоки пенополистирола. Они соединяются между собой перемычками, а по периметру расположены замковые пазы, которые делают конструкцию надежнее. Необходимо также дополнительно усилить ее арматурными прутами.

Самый распространенный и бюджетный вариант – дощатая система. Это традиционная и очень простая технология. Ставятся дощатые щиты, которые соединяются крепежом, установленным снаружи и фиксируются распорками из деревянной доски через каждый метр. Именно возможность крепко закрепить все доски между собой – самое важное условие в таком строительстве фундамента. Более технологичный способ это применение инвентарных щитов на основе дерева и фанеры: позволяет проводить работы в разы быстрее, минимизировать отходы на этапе изготовления и монтажа, и получить полете ровную, прямолинейную и гладко поверхность. Это наша технология и наше преимущество.

Монтаж конструкции

Сборка опалубки для отливки фундамента зависит от ее конструкции. Технология установки несъемной опалубки выполняется по следующим правилам:

  • На дне вырытой под фундамент траншеи укладывается песчаная подушка, которая подвергается трамбовке с использованием жидких цементных растворов;
  • На подушку устанавливается гидроизоляция – слой рубероида/геотекстиля, которые ограничат проникновение влаги;
  • На нижний ярус укладываются блочные части с дном, далее устанавливаются коробчатые элементы, формирующие коридор для заливки фундамента. Все замки аккуратно соединяются, устанавливаются внутренние перемычки;
  • По всей высоте опалубки создается армирующий каркас, который обеспечит прочность и неподвижность конструкции в процессе отвердевания бетона;
  • В полученный опалубочный коридор выполняется заливка бетонной смеси.

Установка съемной формы, для которой чаще всего используют щитовые конструкции, должна выполняться с тщательным соблюдением технологических требований.

Ее этапы включают:

  • Подготовку строительной площадки, ее очистку и разбивку на зоны с контрольными точками;
  • Расстановку основных элементов (брусьев) по периметру и углам фундамента. По окончании монтажа они будут находиться за щитами снаружи;
  • С помощью щитовых планок формируется опалубочный коридор;
  • Фиксация всех элементов выполняется с применением металлических балок и реек. Для крепежа применяют гвозди, а также саморезы. Внутренняя часть щитов прокладывается полиэтиленовой пленкой.

Специалисты ДЗСО, производителя заводского строительного оборудования, рекомендуют при осуществлении сборки выполнять основные требования, обеспечивающие надежность конструкции и качество отливки. После фиксации необходимо производить выверку уровней ее элементов по вертикали и горизонтали. Ревизия собранной опалубки не должна выявить щелей более 5 мм, чтобы исключить утечку залитого бетона. Демонтаж разрешен только после полного отвердевания материала. Перед началом работ надо тщательно изучить технологию сборки. Для качественного возведения конструкции лучше пригласить специалистов. Они выполнят весь объем работ быстро, качественно и с гарантией.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector