Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Распорки для опалубки фундамента

Для устройства ленточного фундамента может быть использовано всего два вида опалубки – обычная и переставная. В том случае, если вы решили возвести жилой дом, стоит использовать первую разновидность. Возводя же какую-нибудь незначительную хозяйственную постройку, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

Вот такие материалы нужно будет подготовить:

МатериалПараметрыНазначение
Доска обрезнаяОт 2.5ммИзготовление щитов опалубки
БрусОт 30*50мм, длина=высота фундамента+40смИзготовление щитов опалубки
Гвозди70мм
Брус50*50ммПодкосы, колья, распорки
Брус70*70ммХомуты
Проволока2 — 3 мм стальнаяСкрутки

Также приготовьте молоток и лопату.

Изготовление опалубки под фундамент начинается со сборки щитов. Берется несколько досок и набивается на брус (щели не более 3мм). Гвозди забивают так, чтобы шляпки оказались в последующем внутри опалубки. После сборки свободными должны остаться по 20см бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине – 70-100мм.

Итак, как делается надежная опалубка под фундамент? Установку щитов производят так:

  • Свободный нижний конец каждого бруса опоры утапливают в грунт;
  • Из бруса нарезают распорки одинаковой длины;
  • Временно крепят щиты на длинные колья (можно из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Горизонтально по уровню устанавливают распорки;
  • Вбивают на некотором расстоянии от щитов колья из бруса;
  • Между щитами и вбитыми кольями устанавливают подкосы;
  • Вытаскивают временные колья, выравнивая щиты по вертикали. Иногда для придания сооружению дополнительной жесткости используются специальные хомуты. Как именно их сделать смотрите на картинке ниже.

В том случае, если фундамент не слишком длинный, вместо хомутов можно применить проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, вставляют в нее металлический прут и начинают вращать его. В результате щиты стягиваются, плотнее прижимаясь к распоркам. При таком способе лучше дополнительно установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент делается своими руками всего из двух щитов длиной 3-4м. Устанавливается она точно так же, как обычная. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При таком способе край получающихся отрезков бетонной ленты делают скошенным. В этом случае получится более прочная лента.

Совет: Для того, чтобы стенки фундамента получились более гладкими и вода из раствора не впитывалась в древесину, можно обтянуть щиты изнутри полиэтиленом.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Опалубка для плитного фундамента

Далее посмотрим, как поставить опалубку под плитный фундамент. Сбивается она также обычно из досок и бруса. Сначала в грунт забивают стойки, а затем оббивают их досками. Для устойчивости устраивают подкосы точно так же, как при устройстве опалубки для ленточного основания под дом. По углам щиты скрепляют уголком.

Важно: Опалубка как для плитного, так и для ленточного фундамента должна быть выше будущего цоколя примерно на 5см. При этом верх залитой бетонной ленты можно будет выровнять, без риска перелить смесь через края.

Возведение опалубки для столбчатого фундамента

В качестве опалубки под столбчатый фундамент часто используют асбоцементные трубы. Иногда ее делают и просто из рубероида. В последнем случае материал сворачивают в трубу и опускают в яму.

Для заливки части столба над грунтом используется и опалубка из досок. Делают ее также из небольших щитов, закрепленных подкосами или уголком.

Таким образом, ответ на вопрос о том, как поставить надежную опалубку под фундамент дома или какой-нибудь хозпостройки своими руками, зависит от типа бетонного основания. В любом случае сборка подобной конструкции ничего суперсложного собой не представляет.

Видео по теме «опалубка своими руками»:

Балочно-стоечная система конструкции

Используемые в опалубке телескопические стойки делают всю конструкцию универсальной, поэтому она позволяет создавать различные конфигурации перекрытий, толщина которых может достигать 300 мм. Монтаж опалубки перекрытий с применением телескопических стоек осуществляется достаточно быстро, что позволяет сократить не только время строительства, но и стоимость 1 м² площади сооружения.

Читать еще:  Свайно винтовой фундамент для дома из пеноблоков

В набор элементов для опалубки на телескопических стойках входят следующие виды комплектующих:

  • треноги;
  • ригели;
  • ламинированная фанера;
  • унивилки;
  • опорные телескопические стойки.

Устройство балочно-стоечной системы требует соблюдения юстировки на вертикаль. Все работы можно провести без особых усилий с минимальным набором инструментов. Это обеспечивает быстрое и безопасное возведение бетонных перекрытий любых форм, имеющих высоту до 5,5 м. Она меняется при выдвижении внутренней трубы, фиксируемой специальным замком. Стойки могут иметь проектную высоту 1,4 – 4,5 м, достигаемую за счет перемещения наружной резьбовой муфты.

Вся нагрузка конструкции после возведения должна приходиться на нижний домкрат или опорный элемент с резьбой. Он обеспечивает предварительное выравнивание уровня. Точная юстировка выполняется за счет верхнего домкрата, предназначенного для опоры унивилки, удерживающей балку опалубки.

Технологические особенности стальных распорок

Защитить современную щитовую опалубку от ветровой нагрузки, а также обеспечить устойчивость к пространственному отклонению, обусловленному давлением бетонной смеси, способны прочные, многосегментные или односегментные, стальные распорки. В зависимости от погодных условий и типа опалубки может варьироваться частотный показатель установки подпорок – чем уже шаг, тем надежнее фиксация опалубки.

Основой стальной распорки является анкерный болт, именно на него приходится основная нагрузка. Существует несколько вариантов исполнения стальных распорочных стержней, они могут отличаться по длине и диаметру, быть резьбовыми или гладкими. От данных показателей зависит максимальное значение воспринимаемой нагрузки, а также сфера применения. Стандартный анкерный болт для опалубки, произведенный на заводском оборудовании, способен выдержать нагрузку до 250 кН.

Являясь многоразовым компонентом, распорный стержень крепится на профиль опалубки при помощи стального стержня и защищается от сдавливания дистанционной трубой с наконечником в виде конуса. Также, каждая распорка оснащена фиксатором – стальным стержнем, препятствующим деформации анкерного стержня при сдавливании последнего. Основной задачей фиксатора является удержание компонентов опалубки на оптимальном расстоянии.

Раскрепление щитов опалубки стальными стержнями: 1 – анкер; 2 – тяж; 3 – стальной стержень

Материалом для изготовления фиксатора расстояния может служить пластмасса или цемент волокнистого вида. В большинстве случаев они представляют собой полые кожухи с внутренним сечением от 5 кв.см и более. При недостатке прочности кожуха, в виду малого сечения, могут применяться дополнительные пластмассовые конусы, надеваемые на концы стержней. Для предотвращения выгибания фиксатора его сечение выполнено в звездчатой, шестиугольной или круглой форме. Дополнительно могут применяться гидрофобные прокладки, в тех случаях, когда работа проходит в условиях повышенной влажности.

Сборка опалубки: порядок работ

Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

Стационарная опалубка

Этот вид является самым древним – применяется уже несколько столетий. Для сборки потребуются щиты различных размеров, изготовленные из досок.

Для соединения досок друг с другом, чтобы достичь требуемых размеров и формы, используется деревянный брус. Также куски бруса служат и ребрами жесткости.

Закреплять отдельные части можно деревянными стяжками, рамками или скрутками из проволоки. Стационарная опалубка эффективна, только у нее имеется один существенный недостаток.

Читать еще:  Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента технология

Большая часть ее элементов не может использоваться повторно из-за деформации. При монтаже ленточного фундамента, имеющего прямоугольную форму, для опалубки, высотой менее 20 см, берут доску толщиной 4-5 см.

Для фиксации их изнутри, применяются распорки. Снаружи доски закрепляются колышками. Забивать их в почву надо так, чтобы они плотно прилегали и выполняли свою основную функцию – принимать на себя давление бетона.

При высоте фундамента 20 или 50 см, сбиваются щиты. Изнутри их фиксируют распорами, для них берется брус 5 х 5 см.

Снаружи такую опалубку закрепить не много сложней, требуются специальные приспособления, состоящие из прижимных досок, подкосов, хомутов и колышков. Эта конструкция примет на себя прямое и боковое давление бетона.

Щиты в ширину сбиваются таким образом, чтобы соответствовала высоте фундамента. Для ленточного основания внутренние и наружные щиты расставляются так, чтобы расстояние между ними соответствовало ширине.

Если планируется заливка более мощного фундамента под большой дом, и его высота составляет около 75 см, тогда съемная опалубка устанавливается своими руками с использованием направляющих досок, которые закрепляют при помощи колышков.

После фиксации, проверяйте правильность установки направляющих. Затем на доски устанавливаются щиты так образом, чтобы их плоскость совпала с кромками вспомогательных элементов. Щиты закрепляются вертикально раскосами.

После чего, такая же операция проделывается и с внутренней стороны, выдерживая необходимую ширину. Между собой ряды скрепляются распорками. Чтобы исключить деформацию, на опалубку фундамента устанавливают дополнительные распорки и хомуты.

Если в щитах получились зазоры, в процессе утрамбовки через них может вытечь большое количество бетонного молочка и фундамент получится не качественным. Если щели меньше 3 мм, они закроются сами после того, как щиты увлажнятся.

Смачивать щиты надо перед заливкой бетона. Если ширина зазоров 5-10 мм, их можно заделать паклей.

При размере щелей от 10 мм, их следует забить рейкой. Иногда опалубкой, при изготовлении фундамента, могут выступать стенки вырытой траншеи.

А в качестве горизонтальной поверхности, кромка грунта или подготовки. Для бутобетонных фундаментов, в качестве опалубки можно использовать каменную или кирпичную кладку.

Как построить?

Для создания качественной конструкции не требуется каких-либо профессиональных навыков, достаточно просто быть внимательным к работе и иметь чёткий план построения здания. Для таких личностей, в этой части статьи рассматривается способ построения опалубки своими руками.

С помощью заданных размеров досок просто проконтролировать высоту конструкции. В данном случае от земли, по отношению к линии горизонта, отступают 40 см, следовательно, в самом низу фундамента высота монолитной части составляет около 55 см. Разница в высотах зависит от наклона участка. На ровной поверхности на расстоянии примерно один метр выкладываются и выравниваются бруски. Шляпка крепёжных элементов должна располагаться на внутренней стороне материала, иначе вы существенно затрудните себе разборку строения в будущем.

На земле делаются щиты под опалубку, но длина одной стороны фундамента должна быть меньше, чем толщина доски для опалубки фундамента, в среднем на 2.5-5 см. В этом случае используется такой способ сборки: щиты сбивают с внутренней части в опалубке, а вот загибание гвоздей, следовательно, с наружной.

После создания конструкции, щиты крепятся между собой при помощи небольших обрезков доски одинаковой длины и ширины, так вы не прогадаете с шириной основания дома, и вам не придётся «наводить красоту» уже застывшему бетону, что очень сложно.

После сборки, щиты обязательно укрепляются распорками для опалубки. Деревянные колышки закрепляются у всех стенок опалубки фундамента, так в постоянном положении закрепляется доска для опалубки фундамента. Чем больше распорок вы установите на стенке, тем спокойнее можно будет заливать бетон, не боясь, что в самый неожиданный момент постройка распадётся под давлением и нагрузкой.

Как сэкономить на опалубке?

Суть послойной заливки бетона заключается в разделении процесса формирования фундамента на несколько этапов выполнения горизонтальных прослоек. Такой способ укладки раствора возможен только при благоприятных условиях климата (температура воздуха должна быть в районе 20 градусов, а влажность не превышать средние значения).

Читать еще:  Как укрепить фундамент и обвязать цоколь дома

Сначала делают щиты немного выше высоты первой бетонной заливки. Затем делают перерыв на схватывание раствора. С целью обеспечения сцепления со следующей прослойкой перед её заливкой требуется убрать с верхней кромки отвердевшего слоя бетонное «молочко». Для заливки последующего слоя опалубку делают с небольшим захватом нижней прослойки.

Что касается вертикальной заливки бетона, то она осуществляется поэтапно на отдельных участках основания. Так, ленточное основание делят на несколько частей. Сначала раствором заливают один участок, для которого заранее устанавливается опалубка. К каркасу щита опалубки по бокам крепят горизонтальные прутья, которые выводятся за его пределы на 0,5 м после формирования основания на первом участке. Затем опалубка переставляется на следующий вертикальный участок. Именно в такой последовательности и происходит формирование всего основания.

Сформированный в каждом отдельном участке слой фундамента не должен быть гладким по краям. Напротив, на нём должна быть небольшая шероховатость для обеспечения адгезии со сформированным рядом вертикальным слоём.

Подготовка к ведению работ

Для начала необходимо заготовить такие пиломатериалы:

  • доски шириной 10—15 см и толщиной 25—30 мм для сборки ограждающих щитов;
  • брус сечением 10 х 5 см пойдет на распорки;
  • бруски либо доски толщиной 4—5 см понадобятся для укосов и кольев;
  • проволока вязальная;
  • гвозди, саморезы (подойдут недорогие черные);
  • пленка полиэтиленовая плотная.

Неразборное ограждение из пенопласта

Количество стройматериалов считается по периметру будущего здания, ширине фундаментной ленты и высоте основания до верха цоколя. При расчете необходимо учесть следующие требования:

  • высота щитовой опалубки принимается на 5 см больше проектного уровня цоколя;
  • распорки и укосы устанавливаются с интервалом 0,7—1 м по всей длине ленты, причем с обеих сторон;
  • число кольев равно количеству боковых подпорок;
  • щиты по углам скрепляются между собой горизонтальными перемычками;
  • при высоте основания более 1 м укосы должны подпирать опалубочные щиты в 2—3 уровнях, как сделано на фото;
  • пленкой устилается вся внутренняя часть ограждений – от верхнего края щитов до дна траншеи.

Совет. Если вы хотите купить лес на изготовление конструкций, стоит рассмотреть вариант аренды готовой опалубки скользящего (переставного) типа, используемой для заливки фундаментов, колонн и перекрытий монолитных зданий. Может статься, что стоимость проката готовых ограждений выйдет меньше цены комплекта материалов. Из чего изготавливаются различные виды опалубочных щитов, смотрите на видео:


Перед тем как сделать деревянную опалубку фундаментной ленты, закончите ряд подготовительных работ:

  1. Выройте траншею проектной глубины и ширины. Первая обычно принимается по границе промерзания (на стабильных грунтах), вторая делается на 10 см шире толщины будущей стенки.
  2. Утрамбуйте дно траншеи и подровняйте стенки по вертикали.
  3. Устройте подбетонку либо гравийно-песчаную подушку высотой 100—150 мм.

Траншея в плотном грунте роется по ширине фундаментной ленты, а опалубка выставляется выше уровня земли. В процессе копки обратите внимание на уклон участка и сразу выведите дно котлована в горизонталь. В рыхлых и песчаных грунтах траншея расширяется до нужного размера, чтобы стенки не осыпались и не мешали монтажу ограждений на полную глубину.

Вероятные ошибки и их последствия

Предварительные консультации со специалистами и четкое соблюдение рекомендаций сведет к минимуму риск погрешностей при монтаже опалубки и дальнейшей заливке бетонной опоры. Последствия ошибок исправить гораздо сложнее, чем предупредить их. Что влечет за собой отступление от принятых норм:

  • Материал опалубки, который не соответствует установленным параметрам, может спровоцировать деформацию опорной конструкции.
  • Неправильно или редко установленные распорки приведут к аналогичному плачевному результату.
  • Повреждение гидроизоляции приведет к ускоренной потере влаги залитого бетонного раствора и снижению его прочности. Поэтому для предотвращения разрывов гидроизоляционный материал укладывают с напуском, сверху он фиксируется степлером.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector