Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

СНиП по заливке фундамента

Фундамент

Основные требования:

  • прочность и стойкость к деформативности при расчетных значениях воздействий и нагрузок,
  • долговечность, надежность в течение всего расчетного срока эксплуатации здания,
  • равномерное распределение давления от всех элементов дома на грунт,
  • придание прочности, капитальности и долговечности всей вышерасположенной конструкции дома,
  • стойкость к разрушению грунтовыми водами, атмосферными осадками (в т.ч. в условиях промерзания грунта),
  • заложение опорной части ниже глубины промерзания грунта,
  • теплоизолированность, если фундамент является стеной подвала или полом дома по грунту.
  • технико-экономическое обоснование конструктивного исполнения.

Регламентирующие документы для конструкций фундаментов: СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фун-даменты; СНиП 2.02.01-83, СНиП 31-02, СНиП 2.02.03-85, СНиП 2.02.04-88, СНиП 2.02.01.; ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

Порядок укладки бетонного состава

Как описано в СНиПе, бетонный состав укладывается в траншею, борта которой ограничены при помощи опалубки горизонтальными пластами непрерывно. При этом все пласты должны быть уложены в одном направлении. Если планируется достаточно широкий ленточный фундамент, размеры траншеи не позволяют сделать ровные пласты, поэтому СНиПом допускается укладка наклонных слоев. Углы наклона не должны превышать 30 градусов.

После того, как укладка завершена, а бетонный состав равномерно распределен по траншее, уплотнение начинают с опережающих участков. Перед тем, как начать уплотнять бетонную смесь, она должна быть равномерно распределена по всей площади траншеи, которая бетонируется. Использование вибраторов для распределения бетонного состава запрещено.

После того, как слой бетона уложен и уплотнен, можно приступать к укладке следующего слоя до того, как предыдущий слой схватится.

Если же у вас большой и широкий ленточный фундамент, размеры которого не позволяют организовать следующий слой до того, как предыдущий схватится – организуйте холодный шов.

Этапы строительства ленточного фундамента по снип

Первый этап – проектирование

Оно предполагает расчет глубины, ширины, материала фундамента, определение уровня промерзания грунта, его мягкости и сыпучести и других важных параметров.

Ленточный фундамент должен проходить под всеми несущими стенами в обязательном порядке, поэтому если здание не квадратное, форма ленты получится более сложная, с изгибами и ответвлениями.

Второй этап – разметка

Затем следует разметка. Для этого по всем углам внутреннего и внешнего периметра вбиваются колышки, и между ними натягивается леска или строительный шнур, который обозначит края траншеи.

Если строительство идет на мягком грунте, траншея должна быть чуть шире, чем сам фундамент, для создания песчаной подушки, предохраняющей бетонный массив от деформации при движении почвы.

Подушка обычно составляет 10 см и засыпается песком после того, как фундамент будет готов. Поэтому в данном случае опалубка возводится на небольшом расстоянии от края траншеи.

Третий этап – земляные работы

Третий этап касается земляных работ, то есть выкапывание траншеи.

Глубина ее должна соответствовать глубине фундамента плюс толщина подушки и подошвы, то есть где на 30-40 см больше. Чтобы копать было проще, а также не сбиться с размеров, если леска или шнур сорвется, в самом начале стоит снять небольшой слой почвы, чтобы обозначить границы и убрать растительность.

При рытье траншеи также нужно учитывать тип грунта – в относительно плотной и твердой почве траншея может иметь вертикальные стенки. Песчаных и похожих по составах требуется ее расширение к верху и более широкое основание, так как стенки неизбежно будут осыпаться.

Поэтому в сыпучем грунте траншея должна быть больше и глубже, чем проектная глубина с учетом подушки и подошвы.

Четвертый этап – опалубка

Опалубка делается снаружи будущего массива фундамента, то есть внутренние стороны досок должны соответствовать проектной ширине. Возводится она просто, по аналогии с забором или деревянными щитами.

Когда опалубка будет закончена, на дно траншеи засыпается мокрый песок и трамбуется для создания основания подушки. На песок укладывается щебень и заливается цементным раствором. В результате получается опорная подошва фундамента.

Пятый этап – армирование

Далее следует создание армирующего пояса. Для него используется арматура диаметром 8-12 мм и стальная проволока для скрепления отдельных элементов.

Вертикальные прутья должны отстоять от краев фундамента на 8-10 см и между собой по всем направлениям перевязываться поперечинами также из арматуры, связанной между собой стальной проволокой.

В итоге должен получиться сплошной пояс из перевязанного металла, который будет предохранять бетонный массив от раскола на несколько частей под действием нагрузки или движения почвы.

Шестой этап – заливка бетона

Если она осуществляется единовременно, с использованием готового бетона и промышленных миксеров, по мере заполнения опалубки бетон требуется немного перемешивать при помощи лома, чтобы избежать образования полостей и воздушных пузырей.

В случаях постепенного заполнения опалубки своими силами это не требуется, так как бетон будет ложиться плотно, небольшими порциями. Для этого можно использовать переносной миксер на полкуба или куб, обычно этого вполне достаточно, чтобы сделать фундамент под средний дом, не привлекая тяжелую технику.

Заполнять фундамент лучше всего по кругу, чтобы весь периметр поднимался постепенно. На финальном этапе бетон выравнивается также как стяжка, чтобы обеспечить более удобную кладку первого ряда кирпича или другого материала.

Технология выглядит достаточно простой, единственный этап, который может вызвать сложности – технологические расчеты глубины промерзания и подвижности почвы. Но все необходимые данные и формулы для вычислений можно найти в СНиПе по фундаментам и просто подставить свои значения.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Перед тем как заливать ленточный конструкцию, необходимо ее армировать при помощи металлической арматуры. Ленточный фундамент — полоса из железобетона по всему периметру дома, заложенная под наружными и внутренними стенами. Толщина конструкции зависит от материала стен и их толщины.

Мелкозаглубленные фундаменты (глубина от 50 до 70 см) возводятся на пучинистых почвах для строений из бревна или бруса, а также каменных домов с площадью не более чем 6×6 м. Заглубленные фундаменты возводятся при строительстве больших и тяжелых домов с цоколями, подвалами и гаражами. Глубина заглубленной конструкции — на 20−30 см ниже, чем уровень замерзания грунта.

Количество арматурных сеток зависит от вида фундамента. Для конструкции глубиной 50 см и шириной 40 см шаг между продольными прутьями может быть 10−15 см. Если высота конструкции около метра, то между горизонтальными прутьями с ребрами и диаметром 10−16 мм должно быть 30−40 см. Вертикальная арматура (гладкие прутья с диаметром 6−8 мм) устанавливается, если высота фундамента больше, чем 15 см. В любом случае арматура для ленточного фундамента должна иметь структуру жесткой рамы прямоугольного или квадратного сечения.

Читать еще:  Как правильно залить фундамент под забор

Особая разновидность ленточного фундамента — конструкция с пенополистирольной несъемной опалубкой в виде листов или пустотелых блоков, которые также подвергаются армированию. Подобная опалубка собирается просто, а после заливки бетонной смеси она не требует разборки.

Диаметр прутков должен быть примерно 0,1% от площади поперечного сечения основы будущего здания. Армирование в пенополистирольной опалубке производится горизонтально и вертикально. Шаг между горизонтальными элементами согласно СНиП — 50 см. Если монтируется этот вид ленточного фундамента, то специалисты советуют дополнить его гидроизоляцией. Недавно рынок стал предлагать пенополистирольную опалубку с арматурой, что позволяет избежать необходимости в ее вязке.

Нормируемая и расчетная глубины промерзания

Прежде чем определить расчетную глубину промерзания, сначала нужно вычислить нормируемую глубину промерзания грунта в том месте, где будет возводиться постройка. Нормируемая глубина, по сути, определяет некую усреднённую максимальную глубину промерзания в данной местности с учётом типа грунтов на строительной площадке. Расчётная же глубина вносит коррективы с учётом типа и назначения постройки.

Рассмотрим, как вычислить расчётную глубину промерзания грунта для конкретного региона на примере:

Нормируемая глубина промерзания рассчитывается по формуле 5.3 (п.п. 5.5.3) из СП 22.13330.2016 (бывший СНиП 2.02.01-83*)

где, Mt —коэффициент, равный сумме значений среднемесячных отрицательных температур за год в районе постройки здания. Определяется из СП 131.13330.2012, а при отсутствии в нем данных для конкретного города или области строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;

d — поправочный коэффициент для различных типов грунтов, равен для:

  • суглинков и глин 0,23 м;
  • супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28 м;
  • песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30 м;
  • крупнообломочных грунтов — 0,34 м.

Данная формула справедлива только для районов строительства, с глубинаой промерзания меньше 2,5 метров, для районов где она больше, следует руководствоваться СП 25.13330.2012.

Чтобы получить Mt, откроем в СП 131.13330.2018 (Строительная климатология) таблицу 3 («Средняя месячная годовая температура воздуха»), найдём в ней свой город (Для примера возьмём Воронеж). Далее надо взять из таблицы 3 все месяца (за год) с отрицательной температурой и складываем значения. Для Воронежа это: -9,8; -9,6; -3.7; -0.6; -6.2; складываем, получается 29,9 (знак минус не учитывается). Определяемся с типом грунтов на участке для строительства и определяем d, пусть для примера будет глина (d=0.23 м). Теперь подставляем полученные значения в формулу и получаем нормируемую глубину промерзания для нашего участка:

Расчётную глубину вычисляют по формуле:

где, dfn – нормативная глубина промерзания, которую мы определили ранее;

kh – коэффициент учитывающий тепловой режим здания. Для отапливаемых сооружений берется из таблицы №1, для не отапливаемых этот коэффициент равен 1.1, кроме районов с минусовой среднегодовой температурой.

Допустим, у меня дом без подвала с утеплённым полом, средняя температура 20 и более градусов, значит мой коэффициент kh=0.7 (из таблицы №1). Подставляем в формулу:

1,26 м*0.7=0,882

Получилось, что глубина фундамента моего дома с неотапливаемым подвалом в Воронеже, на участке с глинистой почвой, должна быть не менее 90 см (с учётом, что грунтовые воды достаточно глубоко, об этом читайте далее).

Рекомендуем посмотреть видео о глубине заложения фундамента:

Таблица №1. Поправочный коэффициент kh, в зависимости от устройства пола здания.

ЗданиеКоэффициент kh при расчётной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающих к фундаменту, °С
5101520 и больше
Без подвала, пол по грунту0.90.80.70.60.5
Без подвала, пол на лагах по грунту1.00.90.80.70.6
Без подвала, пол на утепленном цокольном перекрытии1.01.00.90.80.7
С подвалом0.80.70.60.50.4

Естественно, среднесуточная температура в таблице №1 берётся для холодного периода (месяца с отрицательной средней температурой).

Если дом с неотапливаемым подвалом, но сам дом отапливается, и при этом расчётная среднесуточная температура в подвале – отрицательная (в холодный период). В таком случае, глубина заложения фундамента после вычисления расчётной глубины заложения, принимается с учётом таблицы №3. (Таблица №3 учитывает близость грунтовых вод и тип грунта.)

Глубина заложения внутренних фундаментов (фундаменты под перегородки, под внутренние несущие стены) для таких зданий принимается с учётом таблицы №3, после вычисления расчётной глубины промерзания при коэффициенте kh = 1. При этом, нормативная глубина промерзания определяется с учетом средней температуры в холодное время в подвале. Счет начинается от пола подвала.

Глубина заложения наружных фундаментов для таких зданий принимается равной наибольшей из рассчитанной для внутренних фундаментов, либо расчётной глубине промерзания при kh=1, начиная счёт от уровня земли.

Если здание неотапливаемое, то глубину заложения принимают с учётом таблицы №3. Если при этом у здания нет подвала, то счёт начинается от уровня земли, если подвал есть, то от пола подвала.
В некоторых случаях допускается глубину фундамента назначать без учёта расчётной глубины промерзания:

  • В результате проб, определено, что грунты на участке для строительства не имеют пучинистых свойств;
  • Расчёты подтверждают, что в результате движения грунтов при замерзании и оттаивании, конструкционная надёжность здания не нарушается;
  • Фундамент и отмостка утеплены (Внимание, это мероприятие требует отдельного расчёта).

Рекомендуем видео о утепление отмостки и фундамента (мелкозаглубленный фундамент):

Ниже приведена таблица с вычисленными значениями нормируемой глубины промерзания для некоторых городов России, чтобы облегчить расчёты.

Таблица №2. Нормируемая глубина промерзания грунта по СП в разных регионах России.

ГородГлина или суглинокСупесь, песок пылеватый или мелкийПесок средней крупности, крупный или гравелистыйКрупнообломочные грунты
Архангельск1,561,92,042,31
Белгород1,081,311,41,59
Брянск1,041,271,361,54
Владивосток1,341,641,751,99
Владимир1,371,671,792,03
Волгоград0,981,191,281,45
Вологда1,421,731,862,1
Воркута2,342,853,053,46
Воронеж1,061,31,391,57
Екатеринбург1,571,912,042,31
Иваново1,441,751,882,13
Иркутск1,852,252,412,74
Казань1,431,751,872,12
Калининград0,480,580,620,71
Калуга1,281,561,671,89
Кемерово1,852,252,412,74
Кострома1,451,771,892,14
Краснодар0,10,130,130,15
Красноярск1,742,122,272,58
Курск1,061,291,381,57
Липецк1,321,61,721,95
Магадан22,432,612,95
Майкоп0,270,330,350,4
Москва1,11,341,441,63
Нальчик0,650,80,850,97
Нижний Новгород1,451,761,892,14
Новосибирск1,832,232,392,71
Омск1,822,212,372,69
Оренбург1,521,851,982,25
Пенза1,321,611,721,95
Пермь1,591,932,072,35
Петрозаводск1,321,611,731,96
Ростов-на- Дону0,660,80,860,97
Рязань1,361,651,772,01
Самара1,541,882,012,28
Санкт- Петербург0,981,21,281,45
Саранск1,481,811,932,19
Саратов1,191,441,551,75
Ставрополь0,560,690,730,83
Тверь1,321,611,721,95
Тюмень1,732,12,252,56
Улан-Удэ2,072,522,73,06
Уфа1,581,922,052,33
Хабаровск1,92,312,482,81
Челябинск1,732,112,262,56
Читать еще:  Как сделать фундамент из фундаментных блоков

Особенности

  • Устройство монолитного фундамента возможно только в теплый сезон. Его не возводят в холодное время года при -°С. Также для достижения идеального качества необходимо поддерживать определенный климат внутри всей конструкции, что не всегда достижимо в силу непредсказуемости погоды. Так, например, ленточный сборный тип можно строить в любое время года, ведь, монтаж идет из отдельных блоков ФБС.
  • Колоссальные трудозатраты при демонтаже. Если Вы купили участок с уже имеющимся монолитным основанием, то в случае смены планировки или ЧП его демонтаж может стать большой проблемой.
  • Качество бетона довольно сложно сразу определить в отличие от качества готового блока. Поэтому всегда есть риск быть обманутым заводом-изготовителем. Такой случай скорее исключение, чем правило, но все-таки такое может произойти.

Критерии выбора

Существуют такие понятия, как класс (обозначается буквой В) и марка (М) бетона для фундамента. Каждому из них соответствуют определенные характеристики. Факторы, которые нужно учитывать обязательно:

  • нагрузка на бетонную конструкцию, общий вес строящегося дома;
  • климатические условия;
  • особенности грунтов на участке (их характер, уровень вод и пр.);
  • тип фундамента, устройство цоколя и подземной части постройки (подвал, паркинг и др.).

Как эти факторы влияют на характеристики бетонной смеси? Самым непосредственным образом. Нагрузки на фундамент частного дома, который строится из кирпича и деревянных брусьев на скалистом пригорке и в низине реки, будут существенно отличаться.

Общий вес возводимого объекта (многоэтажный коттедж, дачный домик, гараж или баня) зависит от площади сооружения и используемых материалов:

  • для очень легкой постройки (например, сборно-щитовой дом) можно выбрать смесь с более низкие показателями марки.
  • для заливки фундаментов из керамзитобетона, газосиликата, бревна и бруса лучше применять марки со средней плотностью.
  • для кирпичного дома с подвалами, железобетонного сооружения и гаража нужен бетон высокой прочности.

Особенности бетонирования в холодное время года

Для того чтобы разобраться с вопросом, как бетонировать зимой в условиях отрицательных температур, в этой статье будут рассмотрены главные причины нарушения эксплуатационных свойств жидкого бетона, а также описаны различные методы борьбы с подобными явлениями.

Кроме того читателю будет представлена подробная инструкция, в которой описаны наиболее распространенные способы выполнения бетонных работ в зимний период.

Укладка греющих матов на поверхности бетона.

Причины снижения прочности

Процесс затвердевания жидкой бетонной смеси происходит в результате гидратации, то есть реакции связующего вещества, в данном случае цемента, с водой. В процессе гидратации частицы цемента скрепляются между собой, связывая тем самым частицы заполнителя (песок, щебень, отсев), в результате чего образуется монолитный бетонный массив.

Под воздействием низких температур в готовой строительной смеси, которая заливается в опалубку, в зависимости от конкретных условий, могут возникать следующие процессы:

  1. При температуре ниже +5 °С существенно замедляется реакция гидратации, значительно снижая, таким образом, скорость затвердевания рабочей смеси.
  2. При отрицательных значениях окружающей температуры вся вода, находящаяся в растворе постепенно переходит в твердое состояние, в результате чего гидратация полностью прекращается.
  3. Переходя в твердое состояние, вода увеличивается в объеме примерно на 9%, разрывая при этом частицы цемента и заполнителя, которые только начали скрепляться между собой, тем самым нарушая структуру и снижая прочность бетона.

Со временем микротрещины могут привести к разрушению конструкции.

  1. Замерзшая вода, превратившись в лед, оттесняет растворное тесто от элементов арматурной обвязки, увеличиваясь в объеме, создает очаги локального напряжения, а после оттаивания образует раковины и пустоты внутри монолитного элемента конструкции.
  2. При длительном воздействии отрицательных температур вода полностью вымерзает из строительной смеси, в результате чего последующая гидратация становится невозможной.

В совокупности, все эти процессы приводят не только к ухудшению качества готового бетона, но и к снижению прочности, несущей способности и долговечности всей строительной конструкции, которая к тому же, по СНиП не будет соответствовать нормам.

Ленточный фундамент, который был залит в сильный мороз.

Зависимость проектной прочности от степени воздействия холода

Однако, даже принимая во внимание все сказанное выше, на вопрос: можно ли бетонировать зимой, следует ответить утвердительно, поскольку выполнение бетонных работ в холодное время года в принципе возможно, при соблюдении определенных условий.

Дело в том, что влияние низких температур на снижение качества строительной смеси происходит не сразу. Если бетонный раствор успеет набрать критическую прочность до наступления описанных выше явлений, его дальнейшее отвердевание может происходить в нормальном, хоть и слегка замедленном режиме, без каких либо неприятных последствий.

Критическим принято считать такое значение прочности, при котором воздействие низких температур не будет оказывать отрицательного влияния на твердеющий раствор. В общестроительных работах это значение составляет 50% от проектной прочности, а при строительстве ответственных узлов может быть увеличено до 70%.

График отвердевания бетона на портландцементе при различных температурах окружающей среды.

Существует определенная зависимость проектной прочности от воздействия низких температур после достижения критической прочности.

  1. При полном промерзании раствора до того момента, как он достиг своей критической, то есть 50% проектной прочности, дальнейшее использование конструкций не допускается. Даже после оттаивания такой раствор считается непригодным.
  2. При замерзании раствора после достижения 50% проектной прочности внутренние структурные изменения проявляются в незначительной мере, и после оттаивания гидратация протекает в нормальном режиме. Снижение конечной прочности может составлять не более 10% от проектного значения.
  3. Промерзание раствора после достижения 70% проектной прочности, не вызывает каких либо изменений в его структуре, а лишь увеличивает время полного отвердевания. После оттаивания гидратация будет продолжена в нормальном режиме до набора проектной прочности.
Читать еще:  Устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий

Таким образом, при бетонировании в холодное время года важно сразу же после заливки не допустить промерзания строительного раствора до достижения им определенного значения прочности. Далее будут рассмотрены различные методы предупреждения раннего замерзания бетонной смеси.

График, который показывает влияние добавок, ускоряющих процесс гидратации..

Обратите внимание!
Для механической обработки конструкции из бетона, который достиг своей проектной прочности, может использоваться только резка железобетона алмазными кругами при помощи специального электроинструмента.

Противоморозные добавки

Одним из наиболее распространенных методов противодействия низким температурам является использование противоморозных реагентов, которые добавляются в строительную смесь в процессе приготовления в соответствии с инструкцией по применению.

Главной отличительной особенностью такого способа является достаточно низкая стоимость, а также удобство применения, что позволяет выполнять бетонирование своими руками без использования специального оборудования.

Все противоморозные добавки по принципу действия условно можно разделить на три группы.

  1. Добавки, которые увеличивают пластичность и незначительно ускоряют реакцию гидратации, благодаря чему способствуют равномерному распределению смеси и ускоряют схватывание цемента. Они применяются главным образом при низких положительных температурах.
  2. Вещества, которые существенно ускоряют процесс гидратации, а кроме того обладают сильным антифризным действием, тем самым значительно уменьшая время схватывания цемента и не допуская замерзания воды. Такие добавки могут использоваться без ограничений в условиях значительных отрицательных температур.
  3. К третьей группе относятся модификаторы, которые обладают слабо выраженным антифризным действием, но очень сильно ускоряют процесс гидратации. Они могут применяться при низких отрицательных температурах для работы на открытых площадках.

На фото показаны жидкие противоморозные добавки.

Совет!
Противоморозные добавки третьей группы, по причине их очень малого времени схватывания не рекомендуется использовать в труднодоступных местах и скрытых полостях, например для бетонирования свай.

Эффект термоса

К такому методу чаще всего прибегают при изготовлении массивных бетонных конструкций, например при заливке ленточного фундамента, в условиях низких положительных или незначительных отрицательных температур.

Его суть заключается в том, что гидратация является экзотермической реакцией, то есть цемент при взаимодействии с водой выделяет некоторое количество тепла, которого при соблюдении определенных условий может быть достаточно для того, чтобы раствор успел набрать необходимую прочность до полного промерзания.

Для того чтобы выполнить эти условия прибегают к следующим действиям.

  1. Прежде всего, чтобы уменьшить теплоотдачу нужно выполнить теплоизоляцию опалубки, а также подготовить накрывающий материал для последующей теплоизоляции залитого раствора.
  2. Изготовление рабочего раствора необходимо выполнять непосредственно на месте проведения работ, использую для его приготовления подогретую воду.
  3. Если есть такая возможность, ковш бетономешалки можно подогревать в процессе работы при помощи газовой горелки.
  4. Для увеличения времени остывания раствора, металлические элементы арматурной обвязки также нужно подогреть до плюсовой температуры.
  5. Разогретую бетонную смесь за один прием залить в опалубку, равномерно распределить по всему объему, не допуская образования пустот и воздушных пузырей, после чего накрыть теплоизоляционным материалом и оставить до полного отвердевания.

Теплоизолирующая опалубочная система для работы в зимний период.

Совет!
Необходимо помнить, что при разогреве строительной смеси, ее подвижность и пластичность существенно снижается, поэтому в воду для приготовления раствора нужно добавлять пластификатор.

Теплая опалубка

Более прогрессивной, по сравнению с предыдущим способом является заливка строительной смеси в утепленную опалубку с электроподогревом. Такой способ позволяет выполнять строительные работы независимо от времени года и климатических условий и не требует применения специальных противоморозных добавок.

Однако цена покупки и эксплуатации таких опалубочных систем достаточно высока, поэтому их использование имеет смысл только в случае массового серийного строительства.

Термоактивная опалубочная система с электроподогревом.

Подогрев монолитной конструкции

Применение некоторых видов противоморозных добавок для бетона может вызывать коррозию металлических элементов арматурной обвязки, поэтому для борьбы с вредным влиянием низких температур часто используют искусственное прогревание бетонного раствора, который уже уложен в опалубку.

Для этих целей, в зависимости от конкретных условий используются различные источники тепла.

  1. Электрический подогрев при помощи электродов, которые погружаются в толщу раствора, происходит за счет электропроводности воды и растворенных в ней минеральных солей. Два электрода погружаются в раствор на определенную глубину в разных частях опалубки, и при подведении к ним электрического тока он проходит сквозь толщу раствора, вызывая нагревание воды.
  2. Подогрев горячим паром выполняют при помощи парогенераторной установки, которая подает разогретый пар внутрь специального теплоизолированного кожуха, устанавливаемого непосредственно вокруг опалубки.
  3. Иногда используется укладка греющего кабеля, однако следует понимать, что это крайняя мера, потому что извлечь его оттуда уже не получится, и он останется там навсегда.

Укладка нагревающего кабеля.

  1. Для прогревания больших площадей над местом заливки опалубки возводится специальный шатер из брезентовой или тентовой ткани. Внутри шатра устанавливаются дизельные или электрические тепловые пушки, или как вариант, инфракрасные излучатели. Они нагревают бетонную поверхность раствора и воздух внутри шатра, а в толщу смеси тепло передается за счет теплопроводности бетона.

Последний способ удобно использовать для заливки монолитной плиты под фундамент жилого дома при индивидуальном строительстве. При этом следует учесть, что все необходимые коммуникации нужно провести заранее, однако если так случилось, что этого не сделали, для сквозной проходки монолитной плиты можно использовать алмазное бурение отверстий в бетоне после его полного отвердевания.

Ручная установка для алмазного бурения.

Выбор марки бетона

В таблице 1 представлены наиболее подходящие марки бетона для различных объектов индивидуального жилищного строительства, пригодные для использования в зимний период.

Тип одноэтажного дома*Рекомендуемая марка бетона, не менее чем:
Слабопучинстый грунтПучинстый грунт
Щитовой, каркасный домМ-200М-250
Брусовой, бревенчатый домМ-250М-300
Газобетонный, пенобетонный, керамзитобетонный домМ-300М-350
Кирпичный, монолитный домМ-350М-400

Таблица 1 (составлена в соответствии со

Тентовое укрытие для монолитно-бетонных работ.

Как контролируется производство бетонных работ (СНиП 3.03.01)

На всех этапах выполнения бетонных работ осуществляются мероприятия по контролю. Проверяются следующие моменты:

  • соответствие рецептуры;
  • время смешивания раствора;
  • пластичность и удельный вес смеси;
  • качество монтажа опалубки;
  • прочность сварки арматурных каркасов;
  • правильность установки арматуры;
  • чистота поверхности опалубки;
  • высота сброса смеси;
  • качество виброуплотнения.

Выполнение мероприятий по контролю обеспечивает качество бетонирования.

Все необходимые требования, связанные с производством бетонных работ, указаны в строительных нормах. Важно тщательно изучить этот нормативный документ, чтобы обеспечить прочность и долговечность бетонных конструкций.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector