Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство бетонной плиты фундамента

Технология строительства монолитного плитного фундамента

Плитный фундамент является одним их самых надежных оснований под здание. Технология его строительства не требует наличия сложной грузоподъемной техники, поэтому работы без препятствий могут проводиться самостоятельно. Перед тем, как начать строительство необходимо тщательно изучить вопрос. Далее рассмотрены все слои по отдельности и технология их устройства.

Цены на строительство плитного фундамента

Размеры, мСтоимость, включая материалы и работы, руб.
6х6145 000
7×7190 000
8×8250 000
9×9315 000
10×10390 000
11×11475 000
12×12555 000

В стоимость работ входит

  • Выемка грунта на глубину 500 мм.
  • Армирование котлована геотекстилем.
  • Устройство песчаного основания 300 мм с послойной трамбовкой.
  • Устройство щебеночного основания 100 мм с трамбовкой.
  • Устройство опалубки из пиломатериала 40×150 мм.
  • Установка закладных под коммуникации.
  • Устройство арматурного каркаса в 2 слоя с ячейкой 200×200 мм из арматуры D=12 мм.
  • Устройство плиты 250 мм из товарного бетона М300 W 4 на гравии.

Как правило, толщина будущего основания зависит от своего размера и будущих габаритов. Обычно для частного сектора (дома, хозяйственные постройки, гаражи и прочее) толщина фундамента может составлять всего 10 см, однако для более крупных зданий толщина должна быть увеличена до 15 см и выше.

Если размеры основания будущего строения превышают 20 м, то толщина плиты фундамента должна составлять около 20-25 см, однако делать толще, уже не рекомендуется, поскольку велик шанс возникновения осадки фундамента.

Помимо этого следует отметить, что толщина фундамента также зависит и от климатических условий в районе. Так если фундамент будет располагаться в северных холодных районах, то толщина фундамента должна быть большой, поскольку она должна компенсировать все силы морозного пучения.

Последовательность действий при формировании подушки

Для того чтобы была изготовлена подушка под фундаментную плиту понадобятся:

  • Геотекстиль – полотно из синтетики, которое разделит песочную подушку и основной грунт.
  • Крупно- или среднезернистый песок и гранитный щебень фракции 5-20 мм.
  • Не стоит использовать в качестве материала для подушки глину, она будет не удерживать воду от проникновения снизу, а накапливать ее в себе.

Чем и в какой последовательности лучше засыпать подушку, зависит от общей нагрузки на грунт, но самый универсальный вариант заключается в следующем:

  • Предварительно на дно котлована помещают геотекстиль, под фундаментную плиту формируют подушку, начиная с первого слоя песка, высотой около 10 см. На такое же расстояние должны быть загнуты края геотекстиля по стенкам ямы. Песок тщательно утрамбовывается с помощью виброплощадки, а при необходимости и проливки.
  • Если необходима дренажная система из труб, то самое время ее проложить, не забывая присыпать открытые концы мелким щебнем, который будет являться своеобразным фильтром, вследствие чего трубы не будут забиваться мелким песком.
  • Далее заполняем практически весь котлован песком, тщательно утрамбовывая каждый слой. Последним слоем будет гранитный щебень.
  • Поверх укладываем гидроизоляцию из плотной пленки и монтируем опалубку.

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

  • Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;
  • Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
  • В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Процесс возведения монолитного фундамента

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

Изучив устройство можно приступать к работе:

  1. Первым делом необходимо выполнить разметку площадки, на которой будет вестись строительство. Следующим шагом будет рытье котлована – в строительстве этап называется выемкой грунта.
  2. Когда котлован вырыт, можно заняться настилом изоляционных материалов, с выбором которых вам подскажут профессиональные строители. Довольно часто при строительстве плит используется Дорнит. Кладется этот слой для того, чтобы песок не проникал в глину.
  3. Теперь можно переходить к песчаной подушке. Площадка засыпается щебнем и песком, после чего выполняется утрамбовка. Кладется подушка в несколько слоев примерно по 10 сантиметров, песок должен быть чистым. Этап выполняется с помощью виброплиты. В качестве альтернативы можно использовать деревянные трамбовки.
  4. После подушки начинается прокладка коммуникаций, к которым относятся водопровод и канализация.
  5. Далее выполняется бетонная подготовка. Это 10-метровая стяжка, которая находится выше песчаной подушки. Для этой работы можно брать цемент M100, так как высокое качество здесь не требуется. Готовят раствор чаще всего из пескобетона марки M300.
  6. Бетонная плита уже есть, теперь необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для монолитных плит используются рулонные материала, монтаж которых выполняется с помощью специального паяльника или горелки. Таким образом, они надежно прикрепляются к основанию. Следующим гидроизоляционным слоем должен быть пенополистирол, обычно строители выбирают экструдированный вариант. Выполнив дополнительную гидроизоляцию фундамента, хозяину не придется утеплять пол цокольного или первого этажа.
  7. В итоге получается слоеный пирог, на устройство которого выполняется монтаж из арматуры. Каркас необходимо возводить из двух сеток, для этой цели необходимо закупить прутья арматуры 12-16 миллиметров. Соединение прутьев должно образовывать клетки по 20×20 и 30×30 сантиметров. Первая сетка должна быть положена в нижней части основания монолитной плиты, а вторая – сверху. Схема армирования монолитной плиты фундамента

  • Выполнив все вышеперечисленные этапы, можно переходить к установке опалубки. Закрепить опоры необходимо максимально надежно, так у монолитной плиты очень высокое давление.
  • Теперь снова заливается бетонная смесь, утрамбовку которой необходимо выполнять вручную. Помогут в этом глубинные вибраторы. Далее необходимо загладить и выровнять бетон. Так как площадь большая, заниматься этим процессом должно несколько человек, количество которых зависит от размеров монолитной плиты.
  • Основная работа завершена – плиту следует накрыть пленкой и ждать полного затвердевания (обычно оно наступает через 25-30 дней после заливки). Раз в неделю бетон необходимо увлажнять.
  • После полного затвердевания могут выполняться дополнительные работы по гидроизоляции, если это необходимо. В любом случае, это обговаривается при составлении проекта.
  • Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

    Подробные описания и цены разных видов фундамента.

    Итак, сколько же сколько стоит строительство фундамента?

    Монолитная плита

    Фундамент – монолитная плита или как называют в обиходе плитный фундамент, принципиально отличающийся от ленточного тип фундамента. Обычно его применяют в двух вариантах: высокий уровень грунтовых вод, слабые грунты, или все вместе. Решаются эти проблемы физическими свойствами монолитной фундаментной плиты, поверхностное заложение фундамента исключает контакта с грунтовой водой, а также отсутствие котлована на этапе строительства, который заполнится водой и не даст качественно выполнить работу. Второй важный плюс плитного фундамента — это большая площадь опоры, которая позволяет строить дома даже на торфяниках. Цена на плитный фундамент достаточно высока, потому что для ее строительства используется рекордное для фундаментов количество арматуры, фундаментная плита армируется двумя сетками с ячейкой двести на двести миллиметров, диаметр рабочей арматуры двенадцать миллиметров. Стоимость на фундамент – монолитную плиту зависит от толщины плиты.

    Песчаная подушка 300мм, армирование — ячейка 200х200мм в два уровня, арматура АIII d12мм, гидроизоляция -гидростеклоизол, Бетон — М300 (В22,5)

    Толщина плиты v 200мм

    9 300 руб./кв.м.

    Толщина плиты (h) 250мм

    9 800 руб./кв.м.

    Толщина плиты (h) 300мм

    10 300 руб./кв.м.

    Монолитная ребристая плита (обратная чаша)

    Ребристая плита, или ребристая плавающая плита (РПП)- тип фундамента, объединивший плюсы ленточного фундамента и железобетонной плиты. По сути это плита с ребрами жесткости по периметру дома и под несущими стенами, и, при необходимости, дополнительные. За счет ребер жесткости толщина плиты уменьшается до 10 см, что снижает стоимость строительства. Плюсами является гладкая поверхность пола и возможность возведения основания на пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод

    Армирование плиты — ячейка 200х200мм в два уровня, армирование ребер — 4 прута продольной арматуры, арматура АIII d12мм, гидроизоляция -гидростеклоизол, бетон — М300 (В22,5)

    Толщина плиты 200мм
    Ребра 300х400мм

    10 400 руб/м²

    Толщина плиты 250мм
    Ребра 300х400мм

    10 900 руб/м²

    Толщина плиты 300мм
    Ребра 400х600мм

    11 300 руб/м²

    Утепленная шведская плита (УШП)

    Фундамент УШП или утепленная шведская плита — это комплексное строительное решение по возведению фундамента, устройству пола и отопления за один строительный этап. Утепление плиты предотвращает поступление холода от промерзшего грунта в дом и наоборот потерь тепла из дома, а смонтированные в шведскую плиту трубки теплого пола нагревают бетонную плиту, которая отдает тепло в дом. Таким образом, утепленная шведская плита — это фундамент, пол и отопление в одной конструкции.

    Армирование плиты — ячейка 200х200мм в два уровня, армирование ребер — 4 прута продольной арматуры, арматура АIII d12мм, гидроизоляция -гидростеклоизол, бетон — М300 (В22,5), утеплитель — ХPS Carbon, трубы теплого пола — сшитый полиэтилен PEX 18х2,2мм (шаг 150), временные коллекторные группы для опресовки системы), финишное заглаживание поверхности плиты.

    Толщина плиты 100мм;
    Ребра жесткости 400х250мм;
    Утепление 250мм

    10 600 руб/ м²

    Толщина плиты 100мм;
    Ребра жесткости 400х300мм;
    Утепление 300мм

    11 150 руб/м²

    Толщина плиты 150мм;
    Ребра жесткости 400х300мм;
    Утепление 300мм

    12 600 руб/м²

    Свайно-ростверковый фундамент (ТИСЭ)

    Одним из типов свайного фундамента является фундамент выполненый по технологии ТИСЭ. Его отличительной характеристикой является то, что в нижней части сваи утолщаются, благодаря чему свайные фундаменты можно применять на пучинистых грунтах.

    Фундамент ТИСЭ является универсальным, он предназначен для различных почв. Дом может иметь несколько этажей и железобетонное перекрытие. Фундамент возведенный по технологии ТИСЭ имеет достаточно бюджетную цену, установка может осуществляться в любое время года и достаточно оперативно.

    Из недостатков такого фундамента можно выделить то, что такое основание нельзя построить на илистой или обводненной почве. Нельзя сделать подвал под всю площадь дома, но в целом Свайно-ростверковый фундамент по технологии ТИСЭ- отличное решение для частного строительства.

    Диаметр свай 250мм, глубина заложения свай 1500мм, диаметр уширения сваи 500мм, демпфер под ростверком 100мм — пенополистирол, армирование ростверка и свай — 4 прута продольной арматуры, арматура АIII d12мм, бетон — М300 (В22,5)

    Высота ростверка 400мм
    Ширина ростверка 300мм

    9 850 руб./пог.м.

    Высота ростверка 500мм
    Ширина ростверка 400мм

    10 900 руб./пог.м.

    Высота ростверка 600мм
    Ширина ростверка 400мм

    11 450 руб./пог.м.

    Заглубленный ленточный фундамент

    Классический фундамент для кирпичного дома, является самым дорогим и считается самым надежным фундаментом. Позволяет устроить цокольный этаж или подвал. Строительство ленточного заглубленного фундамента, представляет собой бетонную армированную стену, устроенную прямо в земле, основание которой находится ниже глубины промерзания грунтов, что исключает морозное пучение на подошву фундамента. Цена на ленточный фундамент зависит от ширины и высоты самой ленты.

    Высота ленты складывается из заглубленной части стены и цоколя, глубина заложения 1,3-1,5 м в зависимости от грунта, ширина ленты зависит от толщины кладки будущих стен и несущей способности грунта.

    Песчаная подушка 300мм, армирование — 10 прутов продольной арматуры, вертикальная арматура шаг 600мм, арматура АIII d12мм, бетон — М300 (В22,5)

    Ширина ленты — 300мм
    Высота ленты — 1800мм
    Заглубление — 1400мм

    22 800 руб./пог.м

    Ширина ленты — 400мм
    Высота ленты — 1800мм
    Заглубление — 1400мм

    24 700 руб./пог.м

    Ширина ленты — 500мм
    Высота ленты — 1800мм
    Заглубление — 1400мм

    26 700 руб./пог.м

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Строительство ленточного мелкозаглубленного фундамента аналогично, строительству заглубленной ленты, разница лишь в том, что основание стены – ленты фундамента находится значительно выше глубины промерзания. Такой фундамент, как правило используют для деревянных домов или построек меньшей ответственности. При проектировании такого фундамента, допускается изгиб ленты, который не страшен для деревянных домов, но критичен для кирпичных. Однако и цена мелкозаглубленного ленточного фундамента самая низкая, поэтому данный тип фундамента очень распространен в дачном строительстве. Стоимость мелкозаглубленного фундамента так же зависит от ширины и высоты ленты.

    Песчаная подушка 300мм, армирование — 6 прутов продольной арматуры, арматура АIII d12мм, гидроизоляция -гидростеклоизол, бетон — М300 (В22,5)

    Ширина ленты — 300мм
    Высота ленты — 800мм
    Заглубление — 400мм

    10 000 руб./пог.м

    Ширина ленты — 400мм
    Высота ленты — 800мм
    Заглубление — 400мм

    10 850 руб./пог.м

    Ширина ленты — 400мм
    Высота ленты — 800мм
    Заглубление — 600мм

    Этапы изготовления монолитной плиты

    Чтобы собрать все части мозаики в одну картинку, предлагаю разобраться во всем поэтапно. Технология строительства фундамента монолитной плиты очень непроста. Начинающим в этом деле будет сложно вдуматься в конкретные формулировки. Но если вы поставили себе такую цель, то не отступайте от нее.

    Дом, возведенный на таком прекрасном и устойчивом фундаменте, при его последующей продаже будет стоить намного больше, нежели дом, фундамент которого не состоит их монолитной плиты. Итак:

    1. Большим количеством помощников или профессиональных строителей выкапывается котлован определенной глубины.
    2. Все углубление заполняется песчаной подушкой.
    3. Как было сказано выше, специальная дренажная система будет проложена вокруг фундамента, для того, чтобы предохранить его и будущие помещения подвала от затопления.
    4. На песчаной подушке делают слой так называемой подбетонки, которую изготавливают для того, чтобы разместить там материал, который будет защищать от попадания воды.
    5. Дальше происходит основная часть работы: в ход вступает арматура и фундаментная плита. После заливки этой плиты часть арматуры будет торчать из нее. Благодаря этому, будущие стены наикрепчайшим образом соединятся с плитой.
    6. Потом следует обязательный процесс, без которого сделать монолитный фундамент не представляется возможным. Из арматуры нужно сделать прочный каркас, расстояние, между стержнями которого должно быть 25-30 см. Арматура должна охватить опалубку, не стоит это забывать.
    7. Чистую и слегка мокрую опалубку необходимо установить для того, чтобы стены были более прочными. Выровненные балки вместе с болтами окончательно закрепляют опалубку.
    8. Наступает кульминационный момент, а именно бетонирование. Средняя толщина одного слоя бетона составляет 15 см. После его заливки нужно выровнять и как следует утрамбовать незастывшее месиво. Делаем это до появления первой воды на нем. Благодаря выравнивающему бруску, который надо передвигать по опалубке, постепенно остывающий бетон примет окончательно ровное положение.
    9. Последний, завершающий этап. Это как бы показатель проделанной работы. Только когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого монолитная плита считается завершенной.

    И после этого возникает вопрос: действительно вы готовы жертвовать семейный бюджет на дорогую технику, хорошее оборудование? Если да, то мы не имеем права сдерживать вас. Главное делать это осознанно, посоветовавшись с семьей. Можем обрадовать тем, что ваш дом ждет участь долгожителя – этот фундамент прочно простоит около 150 лет.

    Технология обустройства

    Как мы уже упоминали выше, строить плитный фундамент сложнее, чем создавать ленточный из сборных блоков или монолита. Сложнее он в плане трудоемкости, необходимости заливать всю конструкцию сразу, а также необходимости тратить много времени на рытье крупного котлована.

    Причем если плитный фундамент использует дополнительные блоки или грани под непосредственно плитой, то объем работы только увеличится.

    Не стоит забывать и про стоимость используемых материалов. Именно в плитных основаниях используется больше всего бетона и особенно арматуры.

    Впрочем, после его постройки вы забудете обо всех проблемах и неудобствах. Ведь на такие фундаменты можно опирать что угодно: колонны, стены, балки и т.д.

    При постройке настоятельно рекомендуется использовать актуальный СНИП и заглядывать в ГОСТ. Это поможет вам избежать большинства элементарных ошибок. Особенно полезно так действовать тем, кто решил создавать фундамент своими руками.

    Непосредственно технология создания цельных плитных оснований выглядит следующим образом.

    Выравнивание бетонного раствора при заливке опалубки монолитной плиты

    1. Выбираем место под фундамент, рассчитываем его параметры, тип армирования и т.д.
    2. Выполняем геологический разрез почвы, определяем точные габариты конструкции.
    3. Раскапываем котлован.
    4. Вынимаем основную часть глины и грунта, заменяем ее гравийной подушкой и песчаной подстилкой.
    5. При необходимости и в согласовании с проектом стелим на подушку геотекстиль или слой гидроизоляции.
    6. Формируем опалубку из досок и балок для опалубки.
    7. Собираем и монтируем арматурный каркас.
    8. Заливаем конструкцию бетоном.
    9. Ждем неделю, пока бетон не схватится, и по нему можно будет ходить. Еще примерно 20 дней рекомендуется ждать до начала возведения несущих конструкций.

    Если используется фундамент с нижней обвязкой. То для его возведения могут брать сборные бетонные блоки или заливать монолит. В таком случае сначала будут делать каркас пояса, и копать под них котлован. Затем зальют все бетоном, а после этого уже займутся созданием самой плиты.

    Арматурный каркас плиты создается по стандартной схеме. Снизу располагаем арматуру диаметром от 15 мм. Укладываем ее крест-накрест с шагом в 15-20 см. Чем больше шаг, тем слабее будет плита.

    Верхняя сетка, в отличие от технологии формирования плит перекрытий, делается цельной и по своей схеме практически полностью повторяет схему нижней. Только здесь шаг может быть чуть больше, а диаметр рабочих стержней будет равняться 8-14 мм.

    Верхнюю сетку монтируют на специальные удерживающие хомуты и подставки. Нижняя стоит на фиксаторах для арматурных каркасов. Под нижней сеткой должно быть не меньше чем 3-5 см защитного слоя бетона. Это предотвратит возможные случаи появления коррозии металлов.

    Создание монолитной фундаментной плиты (видео)

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Как собрать опалубку для ленточного фундамента
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector