Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство подушки под фундаментную плиту

Подушка под монолитную плиту фундамента

Строительство дома начинается с укладки фундамента. Так как монолитная плита подвержена деформации и преждевременной осадке, стоит использовать подушку под фундамент. Чтобы конструкция не деформировалась учитывайте: топографический план местности, изыскания геологического характера, гидрогеологические показатели.

Для капитальных строений средних размеров рекомендованная толщина подушки под плиту равна 0,2 метра. Стандартно используется песок, бетон или щебень. Насыпь утрамбовывается виброплитой с минимальным усилием не менее 180 кг/м2.

Бетонная подушка под фундаментную плиту

Подушка под плитный фундамент, выполненная из бетона, не должна быть объединена в понятиях с самим фундаментом — это составной элемент конструкции основания. При закладке основания не рекомендуется экономить на материалах. Кроме этого необходимо учитывать порядок проведение работ и соблюдение всех строительных технологии. При выполнении этих нехитрых рекомендаций фундаментная плита обеспечит идеально ровное расположение строения и высокое сопротивление пучению при морозах и проседаниях под действием грунтовых вод.

Сам бетон должен быть установленной проектом марки. При заливке плиты важно строго соблюдать этапы затвердевания материала, и проведение последующих работ начинать только после достижения необходимого уровня прочности материала.

Бетонная подушка под плитный фундамент

Бетонная подушка является самым надёжным вариантом укрепления положения основания. Под фундаментную плиту лучше закладывать именно этот тип подушки. Технология производства не отличается от общей для остальных вариантов, хотя имеет ряд особенностей, связанных со свойствами бетона. Многолетние наблюдения показывают, что бетонная подушка отлично себя зарекомендовала при долговременном использовании.

Армирование

Укладка арматуры под будущее основание прибавляет укладываемому бетону прочности, превращая его в железобетон. Обычный бетон отлично переносит сжатие, но плохо выдерживает растяжение и изгибание.

Этот минус корректируется усилением стержнями и сваренными стальными каркасами. Такое основание не реагирует на усадку грунта, и прочно удерживает строение.

Арматурная сталь 12 мм – легкая арматура, поставляемая в бутах. Арматура большей толщины (тяжелая) поставляется в прутах. До заливки выполняется обрешетка: два вида арматуры соединяются сваркой или проволочной скруткой.

Пруты укладываются параллельно с шагом в 10см. Аналогично им, но перпендикулярно, укладывается следующий уровень прутов. Каждый стык арматуры перевязывается оцинкованной проволокой. Для этого понадобится автоматический пистолет и крюк для ручной перевязки. Отрезок проволоки в 20см выравнивается о прут, перегибается пополам и перевязывается. Затем концы продеваются в петлю и плотно затягиваются с помощью крючка.

После окончания установки арматуры и завершения каркаса нужно обязательно проверить опалубку и исправить возможные недостатки.

Песчаная подушка

Это самый первый элемент конструкции на начальном этапе строительства, особенно в случаях, когда оно ведется на слабых грунтах: глине, торфяниках и т. п.

Засыпка подушки из песка – наиболее простая операция, предохраняющая монолитную плиту от воздействия влаги, снижает ее усадку и обеспечивает допустимый уровень нагрузок на фундамент.

Засыпка осуществляется в следующем порядке:

  • Дно котлована выстилают изолирующим материалом (хорошо зарекомендовал себя геотекстиль), оставляя со всех сторон части, достаточные, чтобы потом накрыть верх и бока подушки. Так предотвращают возможное заиливание песка подземными водами в будущем.
  • Засыпают песок, который вычисляют, умножая длину подушки на ее высоту и ширину. Учитывая уплотнение песка при трамбовании, полученный при расчетах объем лучше взять с запасом примерно 10-15%.
  • Производят утрамбовывание песка до предельно возможной плотности, сохраняя запланированную толщину слоя. На качественно утрамбованной поверхности не должны оставаться следы, если по ней пройдет человек. Лучший результат приносит использование виброплиты, ручной трамбовкой сложно обеспечить необходимое качество работ. Для увеличения плотности песка, площадку время от времени проливают водой. Поверхность должна быть без углублений; ее выравнивают по горизонтали, используя уровень.
  • Накрывают готовую подушку изолирующим материалом. Если запланирована дальнейшая засыпка щебнем, поверх изоляции во избежание его повреждений засыпают слой песка толщиной около 5 см.

Бетонная заливка с армированием

В зависимости от толщины фундамента заливку можно произвести как одномоментно, так и разбив ее на два этапа:

  • бетонная подготовка под фундаментную плиту,
  • заливка самой плиты.

Бетонную подушку формируют следующим способом:

  • Для укрепления вначале укладываются пруты диаметром 12 мм.
  • Заливается бетон, так чтобы по высоте он выступал на 15 см над землей.
  • Бетон тщательно утрамбовывается по всей площади, после чего в него вертикально вставляются дополнительные куски арматуры для связки с фундаментом.

Заливка самого фундамента при любом методе производится одинаково. Арматура вяжется стальной проволокой крест-накрест, так чтобы получилось две сетки с ячейками в 200 мм. Одна сетка располагается в 5 см от поверхности подушки, вторая на том же расстоянии от поверхности плиты.

Заливается высококачественный бетон (марка не ниже М300-М350) и утрамбовывается глубинным вибратором. Высокое качество бетона обязательное условие, так как к монолитному фундаменту предъявляются повышенные требования.

Проще всего рассчитать количество бетона с помощью калькулятора фундамента плиты, но примерно это около 25-30 кубометров.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Каким должен быть фундамент под блочным строением
    Тяжелый фундамент для дома из пеноблоков может привести к выполнению лишних работ. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, обустройство каркаса. Поэтому выбирая.

Правильный расчет монолитной плиты фундамента
От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта, чтобы определить нагрузку, которую.

Читать еще:  Как установить цокольный сайдинг на фундамент

Правильный фундамент «шведская плита» — технология армирования и заливки
Фундамент шведская плита, технология возведения которого достаточно простая, основан на установке специальных монолитных фундаментных плит. На выходе получается теплый фундамент, подогреваемый, благодаря наличию встроенной системы.

Расчет фундаментной плиты, армирование и устройство плитного фундамента дома
Монолитная фундаментная плита – это плита из бетона с арматурным укреплением. Правильный расчет фундаментной плиты является основой крепкого и прочного дома. Этот тип фундамента в.

Вы можете порекомендовать этот материал другим пользователям в социальных сетях

Добавить комментарий Отменить ответ

Вы можете подписаться на новые документы, публикуемые на сайте, и получать их на свою электронную почту:

Классификация материала

Какой щебень нужен для фундамента, нужно решать в зависимости от того насколько прочным должно быть будущее основание строения, какие требуются материальные затраты и в соответствии с классификацией по основным характерным признакам — происхождению (составу), прочности, морозостойкости, лещадности (поверхности). К примеру, такой строительный материал как песок, имеет гораздо меньше учитываемых характеристик.

Устройство основания строительных сооружений предполагает использование таких видов щебня под фундамент:

  • гранитный;
  • гравийный;
  • известняковый;
  • вторичный;
  • шлаковый.

Первые три получают методом дробления и разделения на фракции соответствующих горных пород. Вторичный — это результат дробления бетонных и кирпичных элементов старых строений после их сноса. Шлаковый — отходы металлургических производств, которые были подвергнуты дроблению.

Подсыпка из щебня перед заливкой фундамента

При определении какой щебень нужно использовать для фундамента, следует помнить, что самое прочное устройство основания можно получить при добавлении в бетон дробленого гранита, но он и самый дорогой из всех видов.

Оптимальным вариантом, когда проводится устройство основания, по соотношению цена-качество может быть гравийный щебень, а в случае постройки фундаментов для небольших сооружений и когда требуется подсыпка или отмостки, можно использовать известняковый, вторичный или шлаковый — они значительно дешевле первых двух, особенно когда в качестве разбавителя используется песок.

Когда проводится подготовка траншей под заливку бетоном — делается подсыпка, формируется подушка под фундамент из щебня и песка, выравнивается поверхность и создается устройство основания под монолитную плиту или отдельный блок, можно использовать любой разные фракции щебня, так как в этом случае прочностные характеристики не столь важны и используется песок.

При постройке небольших сооружений, которые дают не очень большую нагрузку на щебеночное основание под фундаментом, или когда делается подушка, отмостки или объемный блок, есть смысл, в целях экономии, использовать известняковый, а в некоторых случаях и вторичный, и даже шлаковый щебень в которые добавляется песок.

Примером такой постройки может быть гараж для легкового автомобиля, устройство основания которого представляет собой бетонную плиту на гравийной подушке, когда выполнена подсыпка с добавлением песка. Это актуально и когда делается подушка под небольшие нагрузки, создаются отмостки или отдельный массивный блок.

Подсыпка из щебня для ленточного фундамента

Но это не означает, что подготовка к возведению фундамента (когда создается подушка, отмостки, блок) не требует особого внимания к качеству используемых материалов.

Характеристики и марки

К основным характеристикам относятся:

  • лещадность (плоскость) — определяется по норме присутствия в каждой фракции пластинчатых и игловатых зерен, и делятся на четыре группы по их содержанию:
  • кубовидную — до 15%;
  • улучшенную — от 15 до 25%;
  • обычную — от 25 до 35%;
  • обычную — от 35 до 50%.
  • фракции — это результат отсева при производстве по размерам — 0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм и самая крупная (бут) 70-300мм;
  • прочность (марка) — обозначается буквой М и указывает на стойкость щебня к воздействию на него давлением. Чем выше цифра после этой буквы, тем прочнее щебень. Низкопрочный имеет маркировку М200-400, средней прочности — М400-1000, высокопрочный — М1000—1400;
  • морозостойкость — обозначают латинской буквой F с последующими цифрами (15, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400), чем они выше, тем лучше, так как указывают на количество циклов замораживания, с последующим оттаиванием, пройдя которые материал начинает терять свои эксплуатационные характеристики;
  • радиоактивность — ее величина должна быть определена СЭС и подтверждена соответствующим сертификатом. Имеет два класса — 1-й до 340 Бк/кг (для строительства) и 2-й более 340 Бк/кг (для дорог).

Этапы работ

На первом этапе производятся подготовительные работы, в процессе которых на местность выносятся основные оси здания и его будущие контуры.

После завершения разметочных работ снимается плодородный слой и готовится котлован.

Рыть его можно с применением любой строительной техники, однако дно котлована следует тщательно зачистить вручную с тем, чтобы не допустить ям и прочих неровностей.

Наличие такого рода дефектов может привести в дальнейшем к деформациям монолитной плиты фундамента.

Неровность днища корыта негативно отражается на расходе основного материала: всего 1 см уклона на плите площадью 100 кв. см потребует дополнительных 0,5 куб. м этого бетонной смеси.

Согласно технологии плитного фундамента (фундамент плита — расчет толщины) размеры в плане котлована должны превышать соответствующие параметры монолита на 100-200 см на сторону.

Читать еще:  Как приготовить цементный раствор для фундамента

Устройство подушки

Подушку под фундаментную плиту устраивают из гравия и песка. Эти материалы позволяют компенсировать действие деформационных сил, возникающих при подвижках грунта.

Кроме того, подушка защитит железобетон от грунтовых вод. Если строительная площадка располагается на болотистых или насыщенных влагой грунтах, часть подушки следует выполнить из щебня. Это позволяет улучшить гидроизоляцию плиты.

Толщину подушки определяют в зависимости от типа грунта. На пучинистых грунтах, например, она должна составлять не менее 300 мм, для песчаных достаточно и 150 мм. Песчано-гравийную смесь засыпают слоями, каждый из которых тщательно утрамбовывают.

Для данной операции обычно используют виброплиту. Для повышения качества уплотнения подушки песок обильно смачивают водой.

Далее можно смонтировать трубы инженерных сетей и выполнить цементную стяжку толщиной 10 см – пескобетоном или цементным раствором.

Гидроизоляция

Поверх стяжки укладывается гидроизоляционный материал. Стыки его отдельных полос пропаиваются при помощи горелки или паяльной лампы.

По периметру подушки гидроизоляционный слой должен выступать за ее пределы на 500 мм с каждой стороны. Свободные края гидроизоляционного материала впоследствии будут крепиться к верхней стороне плиты.

В некоторых случаях на гидроизоляцию укладывают утеплитель – жесткие пенополистирольные плиты. Тогда и верх теплоизоляционного слоя накрывают полиэтиленовой пленкой.

Армирование

Арматурный каркас фундаментной плиты состоит из двух горизонтально расположенных сеток, связанных между собой по вертикали. В частном строительстве обычно используют арматурную саль диаметром 12-16 мм.

Размер ячейки сетки составляет 200х200 мм. Расстояние от нижнего арматурного пояса до подушки (или утеплителя) – 50 мм. Верхний пояс также защищается от внешних воздействий 50-миллиметровым слоем фундамента.

Иными словами, если расчетная толщина фундаментной плиты составляет 300 мм, то расстояние между верхней и нижней сетками будет равняться 200 мм.

Сборка каркаса при помощи сварки запрещается: в результате воздействия высоких температур в конструкции возникают нежелательные напряжения, которые приведут к снижению надежности фундамента.

Монтаж опалубки

Опалубку для фундаментной плиты делают съемной. На ее изготовление идет струганная с одной стороны доска. Ее толщина должна быть не менее 20 мм. Доски сбиваются в щиты.

По углам элементы опалубки скрепляются при помощи саморезов. По наружному контуру конструкция укрепляется подкосами.

Некоторые строители применяют для заливки монолита несъемную опалубку из фиброволокнистой плиты. Крепится она на стяжки и металлические уголки и тоже укрепляется подкосами.

Заливка

Согласно технологии заливки фундаментной плиты пространство внутри опалубки должно заполняться одномоментно. Если есть возможность подогнать бетономешалку, то из нее бетонную смесь выгружают непосредственно в опалубку.

При отсутствии такой возможности бетон направляется к месту заливки по деревянному желобу. Продвижение по нему бетонной массы обеспечивается вручную при помощи лопаты.

Сразу по окончании заливки производится уплотнение бетона. Эту операцию лучше проделать при помощи глубинного вибратора. Если же таковой отсутствует, можно проштыковать бетон куском арматуры.

Не следует забывать и о выравнивании бетонной поверхности по маячкам.

Уход за бетоном

Фундаментная плита по технологии должна пройти процесс естественной сушки в течение 4-5 недель. За это время бетон наберет прочность, достаточную для обеспечения заданной несущей способности конструкции. Однако на длительность выстаивания фундамента большое влияние оказывают погодные условия.

Поэтому за бетоном в этот период надо следить и, при необходимости, предпринимать определенные шаги:

  • накрывать монолит полиэтиленовой пленки в жаркие дни, чтобы защитить его от чрезмерно быстрого высыхания, и в дождливую погоду – для защиты от избытка влаги;
  • в сухую летнюю погоду поливать его водой. В течение трех первых дней полив производится каждые 4 часа, далее можно ограничиться одним разом в день. Перед поливом полиэтиленовую пленку с бетона снимают, после процедуры – возвращают на место.
  • подогревать его зимой с помощью тепловой пушки или электродного подогрева. Поскольку 50% прочности бетон набирает в течение трех дней, по их истечению подогрев можно не применять. По мере повышения температуры воздуха произойдет возобновление процесса роста прочности монолита.

Опалубку с фундаментной плиты можно удалять через неделю после заливки.

Если после прочтения этой статьи Вы решили, что Вас не устраивает плитный фундамент, возможно Вас заинтересуют столбчатые фундаменты.

Видео об устройстве плитного фундамента.

Определение и задачи фундаментных подушек

Подушка для фундамента – своеобразная прокладка между ним и поверхностью грунта. Она состоит из песка или щебня, который был предварительно засыпан в траншею и уплотнен.

Такая прокладка выполняет следующие функции:

  • С помощью средне- и крупнодисперсного материала выравнивается поверхность основания под фундамент – это необходимо для максимально равномерного распределения нагрузки от веса конструкции на земляное покрытие.
  • Песчаные или гравийные частицы заменяют грунт, с которым фундаменту не рекомендуется контактировать.
  • Часто используют слой песка для защиты железобетонных конструкций от губительного влияния избыточной влажности почвы.

Получатся, что наличие песчано-гравийной подушки просто необходимо для сооружения долговечных и устойчивых строений.

Подготовительные работы для бетонной подушки

Для работы понадобится:

Схема устройства плитного фундамента.

  1. Лопаты.
  2. Тачка для грунта.
  3. Доски или пенополистирол.
  4. Рулетка.
  5. Геотекстиль.
  6. Песок.
  7. Вода.
  8. Гидроизоляция.

При изготовлении бетонной подушки под плитный фундамент нужно сделать дополнительное углубление, по возможности с расширением. Дополнительное углубление составит 30 см, при этом в случае расширения начинаться оно будет на 40 см выше дна котлована. Причина простая – нижние 10 см займет песчаная подушка. Теперь можно расписать весь рабочий процесс от начала и до конца:

Читать еще:  Устройство фундаментов столбов бетонных

После того как дно очищено от растительности и утрамбовано, можно нижним слоем выстилать геотекстиль.

Далее выстилается песчано-гравийная подушка (ПГС), которая трамбуется любым из приведенных ранее способов. Иногда делается подушка просто из песка, но ее цена немного возрастает.

Делать или нет опалубку – решает каждый сам за себя. Если в документации этот аспект прописан четко, тогда без опалубки уже не обойтись, но при частном строительстве, где это не оговаривается, лучше обойтись обычной заливкой. Изготавливается опалубка из досок шириной от 15 см. 2 доски к ряду обеспечат как раз необходимую высоту заливки – 30 см. Демонтировать их также достаточно просто потом.

Схема устройства опалубки.

Иногда используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. При этом пенополистирол промазывается битумом со стороны заливаемого бетона, а потом и со стороны грунта – это обеспечит дополнительную защиту от пучинистых грунтов.

Перед укладкой арматуры и самой заливкой песок застилается любой гидроизоляцией от полиэтилена до рубероида. Гидроизоляция в данном случае будет служить не для защиты подушки от подмывания, а чтобы вода из раствора бетона не ушла в землю при заливке. Иногда в бетон добавляются специальные добавки, которые делают из обычного раствора гидротехнического, в этом случае стелить ничего не придется.

Армирование и бетонирование

Для работы нужно:

  1. Прут армирующий 15 мм.
  2. Болгарка.
  3. Рулетка.
  4. Пистолет для вязки или крюк.
  5. Проволока оцинкованная.
  6. Раствор бетона м400 (цемент м500, вода, гравий, песок).
  7. Бетономешалка.

Армирование изготавливается в виде всего одной обрешетки, но при этом она должна быть выполнена максимально качественно. Некоторые умельцы уменьшают диаметр прута, делают маленький шаг между обрешетками и думают, что добились повышения качества, хотя на самом деле добиваются лишь повышения цены работы. Под фундаментную плиту подушка совершенно не требует полноценного привычного каркаса, но прутья все равно придется соединять вязкой.

Длина прутьев должна быть такой, чтобы до опалубки они не доставали всего по 2-3 см с каждой стороны, а делать выводы в фундамент не нужно, т.к. соединяться они не будут (исключительно плотное прилегание). Весь процесс сборки делается вне будущего заливаемого пространства. Далее весь процесс проходит по четкой схеме:

Схема армирования плитного фундамента.

  • укладываются пруты параллельно с шагом 10 см;
  • перпендикулярно им выкладывается еще 1 уровень прутов с аналогичным шагом;
  • каждый стык между ними перевязывается оцинкованной проволокой.

При перевязке удобно использовать специальный автоматический пистолет, который за считанные секунды сам все делает, но иногда приходится использовать крючок и делать все вручную. Для этого проволоку (20 см) нужно выровнять об ближайший прут, после чего перегнуть пополам и перевязать по диагонали. После того как ножки продеваются в петлю, проволока затягивается крючком наглухо. После последнего стыка необходимо проверить каждый отдельный прут на подвижность, и если она равна нулю, то можно приступать к последней части работы.

В самом конце работы подушка бетонируется, причем процесс немного усложняется тем, что арматура погружается лишь в середине работы (для нее желательно соорудить импровизированную волокушу, чтоб не нанимать технику и не переутруждаться самим).

Схема приготовления раствора бетона.

Раствор бетона должен быть максимально прочный, поэтому цементную марку для замеса стоит взять м500, а далее замес происходит по схеме 1 сухого цемента, 0.45 воды, 1.1 песка и 2.4 гравия. Первым делом смешивается на твердой поверхности сухая смесь из всех материалов, после чего в миксер (бетономешалку) заливается половина отведенной воды, и уже сверху засыпается за 1 раз вся сухая смесь. По мере раскрутки через 1-1,5 мин добавляется оставшаяся жидкость. Таким образом, за 3-5 минут раствор вымешивается максимально качественно.

Стоит отметить, что стандарт предписывает замешивать бетон под монолитный плитный фундамент всего 3 минуты, но при более продолжительной работе миксера бетон получается более прочным (через 10 минут эффект почти перестает расти, а после 30 минут замешивания происходит обратный результат).

Сначала заливаются первые 10 см, после чего сверху устанавливается обрешетка, и заливка завершается еще 20 см.

Небольшое послесловие

После того как залита подушка под монолитный плитный фундамент, нужно дать ей высохнуть. На это обычно уходит 20 дней + – 3 дня, а во время затвердевания раствор в течение первых 5 дней поливается водой, чтобы ни в коем случае бетон не пошел микротрещинами (раствор сам по себе на начальной стадии затвердевания поглощает влагу, поэтому нужно некоторое пополнение).

Если опалубка была съемная, то снимать ее нужно только после окончательного затвердевания, после чего боковые поверхности изолируются мастикой.

Обычно при работе в паре мастера тратят суммарно 3-4 дня своего времени, хотя фактически работы отнимают месяц времени, которое по большей части просто состоит из ожидания. Но сделав такую подушку, можно уже не беспокоиться о будущем монолитного плитного фундамента здания даже в самых сложных случаях.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector