Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выпуски арматуры из фундаментной плиты

Фундаментная плита армирование

Главная Фундамент Расчет арматуры для монолитной плиты

Монолитные плиты применяются, когда планируется отойти от стандартных параметров при строительстве и использовать особенные характеристики зданий.

Благодаря повышенной жесткости, использование монолитных плит является наиболее экономически выгодным вариантом. Единственный минус – монолитные плиты сложно укладывать при пониженных температурах.

Чтобы перекрытие было устойчивым и прочным и прослужило долгие годы, важно производить точный расчет монолитной конструкции, а если она заливается самостоятельно, то здесь не обойтись без расчета арматуры, которая является основой конструкции.

Во время создания составления проекта необходимо:

  • определить марку бетона
  • тип арматуры,
  • просчитать схему ее укладывания,
  • продумать систему изоляции от воздействия воды и тепла,
  • подсчитать, сколько стройматериала необходимо для проведения работ.

Геодезическая разбивка возводимой конструкции

Разбивка армируемой коснтрукции

Начинается армирование с предварительной разбивки возводимой конструкции. Разбивка включает в себя обозначение осей, проходящих рядом с конструкцией, что выполняет геодезист или другой ИТР строительного участка при помощи геодезических приборов. Делается это непосредственно в месте пересечения осей или на условной отметке от нее:

  • забиванием дюбеля в поверхность бетона перекрытия или фундамента;
  • разграничение краской;
  • карандашом;
  • маркером на бетоне.

Последние три метода являются менее надежны т. к в процессе работы такая разметка может быстро стираться под воздействием погодных условий.
После того как условные обозначения осей даны, остальную часть работы по разбивке конструкции могут на себя взять опытные рабочие. От осей производится более детальная разбивка периметра бетонирования самих возводимых конструкций. Делают это:

  • натягивая капроновый шнур по периметру конструкции;
  • непосредственно расчерчивая края конструкции краской или карандашом;
  • или как менее точный ориентир, натягивают вязальную проволоку вдоль периметра.

Выбор схемы для армирования

Существуют требования к монтажу армирующего каркаса для плитного фундамента, которые отображены в СНИПах. Итак, схема армирования монолитной плиты выглядит следующим образом:

  • каркас монтируют двухслойным. Каждый слой представляет собой металлическую решётку с квадратной ячейкой габаритами 300 мм. Перехлёст между собой обеспечивается посредством вязальной проволоки;
  • каждую часть необходимо расположить как можно ближе к граням плиты, то есть слой покрытия как в верхней, так и в нижней зоне бетоном не должен превышать 30 мм;
  • в торцах решётки соединяют металлическими хомутами, имеющими П-образный вид;
  • для дополнения плиты фундамента монолитными конструкциями типа колонн или несущих стен необходимо установить стержни. Здесь необходимо предусмотреть выпуски арматуры из основания на некотором расстоянии;
  • рекомендуется под несущие стены или под печь уменьшить размеры ячеек решёток.

Перекрытие по профлисту

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

  • рабочие стержни в ребрах;
  • сетка в верхней части.

Армирование плиты перекрытия по профлисту

Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Создание проемов

Чтобы обеспечить выход инженерных коммуникаций монолитную плиту следует оснастить проемами. Процесс их проектирования имеет много общего с возведением железобетонных сооружений и включает следующие рекомендации:

  • В необходимом месте в сетке вырезаются отверстия с загибанием концов прутков вверх;
  • Для больших отверстий (30 см. и больше) потребуется сделать окаймление из прутков, которые располагают по диагонали к основному направлению сетки;
  • Маленькие отверстия для монолитной плиты в усилении не нуждаются.

Необходимо учесть, что проемы для рассчитанного коммуникационного узла изготавливаются только в незаглубленных плитах.

Варианты изготовления каркасов

Для фундаментных плит используются арматурные стержни периодического профиля. Их диаметр принимается, исходя из предварительных расчетов. Как правило, он составляет 8-16мм.

Читать еще:  Технология изготовления опалубки для ленточного фундамента

Формирование сеток производится путем фиксации металлических прутков между собой. Существует два способа:

  • вязка – с помощью тонкой, податливой проволоки или специальных пластиковых хомутов;
  • сварка – быстрый, но менее надежный вариант.

В первом случае выполняется довольно кропотливая работа. Для удобства вязки стержней пользуются специальными приспособлениями (крюками, пистолетами) или плоскогубцами. Проволочное соединение не нарушает структуру металла и дает некоторую свободу при возможном смещении стержней. Сварное крепление является жестким, поэтому при случайных подвижках могут происходить сколы. Кроме того, именно в местах сварки арматура чаще всего начинает ржаветь.

Недостаточно длинные прутья наращивают, укладывая соседние элементы внахлест, размер которого принимают в 40 раз больше диаметра стержней. Стыки размещают вразбежку.


Решил построить коттедж: какой фундамент выбрать?

По экономическим и техническим соображениям загородное строительство зачастую предполагает использование поверхностных фундаментов. Данный вид основания считается одним из самых простых и дешёвых для возведения любых малоэтажных зданий, включая коттеджи. Поверхностный фундамент, в свою очередь, подразделяется на три основных типа: монолитная плита, плита с рёбрами жёсткости, направленными вверх, и рёбрами, направленные вниз.

Монолитная плита

Данная разновидность поверхностного фундамента является наиболее прочной и одновременно простой в строительстве. Представляет собой монолитную плиту высотой обычно в 25-30см. Здесь чаще всего используется цемент марки Б25. Для упрочнения бетонной плиты строится каркас из арматуры диаметром в 12мм, в два слоя: нижний и верхний. Инженерные коммуникации укладываются под плиту до её возведения, на моменте подготовки основания.

Поверхностный фундамент данного типа позволяет построить коттедж с достаточно большим весом (не только из бруса или пенобетона, но и, например, из кирпича).

Плита с рёбрами жёсткости, направленными вверх

Основное отличие данной разновидности фундамента заключается в наличии рёбер жёсткости по всему периметру, под несущими стенами. Рёбра возводятся поверх плиты, по заранее сделанным выпускам арматуры, для чего сооружаются опалубки, как это показано на фотографии ниже.

Делаются ребра для поднятия дома от поверхности грунта. Делается это по архитектурным и функциональным соображениям. Также, если есть на участке перепад по высоте грунта или имеется неровность по участку, то такой тип фундамента просто незаменим, т.к. позволяет нивелировать эти перепады данными ребрами. Но стоит отметить, что перепад по высоте грунта можно нивелировать таким типом фундамента в пределах до 70-80см по пятну застройки, иначе пропадает его целесообразность возведения — экономически оправдано будет уходить на другие типы фундаментов.

Преимущество такого устройства этого вида фундамента заключается в том, что инженерные коммуникации могут быть проложены уже после заливки и высыхания цементного раствора. В получившееся пустое пространство между рёбрами может быть засыпан песок или полистиролбетон. Уже после обустраивается чистый пол (зачастую, стяжка с трубками теплого пола поверх пенополистирола 50мм). Скажу по практике, у нас в нашей архитектурной студии, на больших домах, где площадь дома больше 250м.кв., мы применяем именно такой тип фундаментов.

Читать еще:  Опалубка ростверка свайного фундамента

Плита с рёбрами жёсткости, направленными вниз

Отличие этого типа фундамента от предыдущего заключается в том, что здесь не требуется делать полноценную фундаментную плиту, т.к. всю нагрузку воспринимают на себя ребра, они же ленты фундамента, залитые совместно с плитой. Плита в таком случае может быть толщиной 100мм. Её правильней называть здесь стяжкой. В список преимуществ можно отнести наличие цокольного подьема, чтобы визуально дом оторвать от поверхности земли. При устройстве такого фундамента подготавливают основание щебеночным слоем 15-20см и далее формируют слой песка (на высоту поднятия цоколя). В этом слое песка формируют траншеи для последующего устройства в них лент фундамента. Вся полученная поверхность утепляется пенополистиролом, раскладывается пленка и вяжется арматура. Как всё будет готово – происходит заливка бетоном, при чем заливается всё в один раз и ленты и сама плита (конечно в зависимости от размеров фундамента). Как и в первом случае, инженерные коммуникации прокладываются до заливки, на момент подготовки щебеночного основания.

Преимущество такого фундамента перед фундаментом с ребрами вверх в том, что здесь мы экономим на толщине плиты и арматуре в этой плите. Но надо понимать, что такой тип фундамента предназначен только, если вы решили построить коттедж деревянный или каркасный. Каменные и кирпичные дома следует возводить на полноценной фундаментной плите – тип 1 и 2. И также, могу по опыту сказать, что в нашем архитектурном бюро, такой тип фундамента очень часто используем для небольших каркасных домов, до 150м.кв.

В заключении необходимо сказать, что понимание устройства фундаментной плиты, ее типы и особенности являются важной состовляющей при сроительстве загородного дома. Обращаясь в архитектурную мастерскую “Meta”, вы гарантированно получаете полную консультацию по всем интересующим вопросам и качественную работу.

Бетонный монолит в основании дома и межэтажных сводах из-за особенностей материала очень слабо противостоит изгибающему напряжению. Проблему решает армирование опорных конструкций металлом.

Принципы установки металлокаркаса в цельном основании здания и сплошных перекрытиях схожи между собой. При расчете арматуры монолитных плит в частном домостроении ориентируются на требования из строительных нормативных документов.

Армирование фундаментной плиты

Усиливающим материалом обычно служат стальные стержни класса А400 (по прежней маркировке — АIII) с серповидным профилем.

Если толщина основания не превышает 150 мм, то прутья укладываются одним слоем. При распространенных для коттеджного жилья показателях в 200-300 мм каркас делают двухуровневым, когда верхние и нижние стержни расположены перпендикулярно друг другу, ярусы скреплены между собой вертикальными штырями, а на торцах упрочены П-образной арматурой.

Общая площадь сечения рабочих прутьев в одном направлении должна составлять не менее 0,3% от общего сечения плиты. Основные принципы подбора диаметра:

  • если одна из сторон фундамента меньше 3 м, то этот показатель равен минимальным 10 мм;
  • при стороне свыше 3 м — 12 мм и более;
  • максимально допустимый размер поперечника — 40 мм;
  • диаметр вертикальных перемычек должен быть не менее 6 мм.

Для верхнего и нижнего ряда используют арматуру одинакового сечения либо более толстые прутья укладывают снизу.

Расстояние между параллельными стержнями не должно превышать толщину плиты в 1,5 раза. Стандартный шаг ячеек в каркасе — 200-400 мм (чем тяжелее строительный материал, тем плотнее располагаются нити). Промежуток уменьшается в зонах продавливания — в местах опоры стен на плиту. Шаг вертикальных элементов такой же как у горизонтальных либо вдвое шире.

Читать еще:  Как ставить опалубку под фундамент

Вязка и монтаж каркаса

  • Прутья соединяют между собой стальной проволокой вручную специальным крючком и плоскогубцами либо с помощью вязального пистолета — такой метод считается более надежным, чем сварка.
  • Если выбор все же сделан в пользу последней, то пересечения в зонах продавливания и углах должны фиксироваться только связыванием.
  • Горизонтали стыкуются с нахлестом, длина которого составляет до 40 диаметров рабочей арматуры (расчет выполняют умножением этого числа на диаметр стержня в миллиметрах, например, 40х10)
  • Со всех сторон конструкции — снизу, сверху, с торцов — оставляют место для бетонного слоя толщиной до 40 мм, который защитит металл от коррозии.
  • При строительстве подвала остов плиты связывают с каркасом подпольной монолитной стены. Для этого на этапе укладки фундамента оставляют наружные выпуски вертикальных стержней.

Армирование плиты перекрытия

Монолитные своды укрепляют с учетом их конструкции. Она бывает сплошной (балочной, безбалочной), ребристой (кессонной). Разновидность последней — перекрытие по профнастилу.

Толщину сплошного основания определяют, деля длину пролета на 30. При толщине от 15 см применяются стержни диаметром 10-14 мм класса А400. Каркас, также как при армировании фундаментного монолита, делается двухъярусным с вертикальными фиксаторами из гладких прутов А240. Элементы соединяют проволокой, образуя ячейки стандартной величины 150х150 мм или 200х200 мм. Торцы необходимо усиливать П-образными штырями. Верхний и нижний слои получившейся коробки должны находиться на расстоянии не менее 20 см от поверхностей плиты. Концы стержней закрепляют в армопоясе перекрытия.

Дополнительная арматура в монолитной плите перекрытия необходима:

  • внизу каркаса в середине пролета;
  • в верхнем ряду конструкции под опорами, несущими нагрузку — стенами и перегородками;
  • под колоннами в виде объемного усиления;
  • в местах возле отверстий для инженерных коммуникаций, проемов.

При устройстве основания по профнастилу используют лист марки Н-60 или Н-75, монтируя его так, чтобы ребра смотрели вниз. Армирование предусматривает укладку в каждую впадину по одному-два рабочих стержня диаметром 10-14 мм. Сверху стелют сетку с размером ячеек 100х100 мм либо 150х150 мм. Ее крепят к продольным прутьям проволокой с шагом перевязки около 20 см, образуя объемный каркас. Оставшиеся по его краям концы приваривают к балкам и колоннам.

Можно ли строить фундамент зимой?

Зима накладывает определенные ограничения на строительство, но современные технологии позволяют возводить фундамент как в теплое время года, так и в холода. Бетон и раствор ведут себя совершенно нормально при температуре до –5°С, а для работы при более низких температурах в них вводят специальные добавки, которые помогают материалам и зимой сохранять свои качества.

Если вы решили возводить фундамент зимой, следует учитывать, что монолитные конструкции необходимо бетонировать с электроподогревом. Бетон к моменту понижения его температуры до 0°С должен набирать не менее 70% прочности в соответствии с классом, а вся арматура должна быть тщательно очищена от наледи и снега и прогрета до положительной температуры. При соблюдении технологии и всех особенностей строительства в холодный период года можно создать такой же качественный и надежный фундамент, как и летом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector