Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно класть кирпич под расшивку?

Как надо класть кирпич под расшивку

Вопрос о том, как класть кирпич под расшивку, волнует каждого, кто решил строить дом своими руками. Эта технология применяется, если по окончании работ на фасад сооружения не будут нанесены дополнительные отделочные материалы. Кладка под расшивку позволяет сделать поверхность эстетически привлекательной. Что касается облицовочного кирпича, его практически всегда укладывают по данной методике.

Кладка кирпича под расшивку применяется для внешних стен здания и позволяет добиться ровной и красивой поверхности.

Для работы кроме кирпича необходимо приготовить:

  • раствор с пластификатором;
  • металлическую губку или щетку;
  • воду;
  • «расшивку»;
  • кельму;
  • специальные шаблоны.

Перед началом кладки учтите, что все излишки раствора необходимо как можно быстрее снимать, используя кельму. Раствор не должен выходить за пределы кладочной поверхности.

Что нужно для проведения расшивки?

При проведении кладки кирпича под расшивку необходимо наперед приготовить:

  • кирпич;
  • раствор, в составе которого присутствует пластификатор;
  • губку с металлической щеткой;
  • кельму;
  • шаблоны, которыми можно проводить расшивку.

Весь оставшийся раствор из швов нужно сразу же убирать с использованием кельмы, оставляя его на одном уровне с кладочной поверхностью.

Осуществление кладки под расшивку сопровождается использованием шаблонов, наличие которых способствует приданию слою раствора какой-то определенной формы, что расположен под кирпичной кладкой соседних рядов. Такая форма может быть треугольной, овальной или какой-то другой.

Класть стройматериал и делать расшивку швов можно благодаря особой форме, что ее имеют шаблоны, при помощи которых и достигают такого эффекта.

Как класть облицовочный кирпич своими руками. ТЕХНОЛОГИЯ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

  1. Установите на край основания квадратный прут длиной 1—1,5 м. Ориентируясь по его высоте, уложите на постель слой раствора, разгладив мастерком.
  2. Снимая излишки смеси со стороны воздушного проема, нанесите ее на тычок уложенного кирпича. Приставьте с краю короткий железный прут, дабы выдержать толщину шва и не намазать лишнего.
  3. Чтобы не запачкать укладываемый кирпич, счистите с обеих стержней раствор кельмой. Также протрите причальный шнур.
  4. Поставьте камень, придавливая его к предыдущему кирпичу. Усадите пристукиванием молотка, ориентируясь по причалке. Если шнур цепляется за кладку и сбивается, оттяните его на 3—4 см и отпустите.
  5. Повторяйте операцию, передвигая длинный прут, пока не закончите ряд между углами. Следите за чистотой внешней грани облицовочного камня – если запачкали ложок раствором, немедленно почистите либо промойте кирпич и оставьте сохнуть. Вместо него возьмите новый.
  6. На пятом ряду установите перфорированные полосы. Крепите их к несущей стене анкерами с шагом 2 кирпича. При монтаже связей на газобетон используйте соответствующий крепеж, предназначенный для пористых материалов.
  7. Проверку вертикали отвесом выполняйте каждые 2—3 ряда.
  8. Примечание. В отличие от печной кладки, облицовочный камень не требует замачивания в ведре с водой. Здесь важно соблюсти ровность рядов и чистоту поверхности. Подробно кладочный процесс описывается в

Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12—15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.

Как правильно класть кирпич

Технология кладки стен из кирпича бывает нескольких видов в зависимости от марки и типа материала и проектируемого проекта здания, нужной степени звуко и теплоизоляции и многих других критериев.

Как правило, кладку стен из кирпича выполняют из следующих типов кирпича:

  • Керамический кирпич;
  • Силикатный полнотелый;
  • Глиняный полнотелый;
  • Глиняный пустотелый.

Сплошная кладка

Такой вид кладки стен из кирпича представляет собой равномерный монолитный массив. Кирпичи образуют ряды, которые выложенные вдоль наружных граней стены (в народе ее часто называют верста) и соответственно заполнения — забутки. Данный строительный материал может укладываться как короткой, так и длинной стороной.

Облегченная кладка

В большинстве случаях производится при возведении легких не несущих ограждающих конструкций. Вначале выкладываются две одинаковые параллельные стенки, которые имеют толщину в полкирпича. В оставшееся пространство между стенками прокладывают специальный слой теплоизоляции. В качестве наполнителя обычно используют легкий бетон, керамзит, фасадный утеплитель минеральная вата, блоки-вкладыши или просто обычную засыпку.

Для придания связующего между кирпичными стенами применяют горизонтальные армированные смесевые диафрагмы, в некоторых случаях тычковые ряды, которые обязательно укладывают таким образом, чтобы они немного заходили в теплоизоляционный слой примерно на полкирпича.

Декоративная кладка

Декоративная кладка стен из кирпича получила широкое распространение. Такая кладка выполняется из двух видов кирпича: глиняного и силикатного. Также существует два вида такой искусственной кладки.

  • Например, первый вид это когда наружная кладка производится путем чередования: три ряда по длине чередуются с одним по ширине. Вертикальные и горизонтальные швы обязательно делают одинаковыми.
  • Второй вид – когда во время наружной кладки во всех рядах по всей высоте здания совпадают вертикальные швы.

Армированная кладка

Армирование кладки стен — можно сразу понять по названию, что осуществляется с использованием металлической арматуры, которую устанавливают как в вертикальных, так и в горизонтальных швах. Такое сплетение армирование кладки необходимо для повышения прочности несущей способности стен, кирпичных небольших столбов либо узких простенков.

Поперечное сплетение — производится посредством прямоугольной специальной сетки либо сетки так называемую «зигзаг», диаметр проволоки которой может быть примерно от 3 до 8 мм. Ее укладывают в смежных рядах кирпичей таким образом, чтобы стержни были взаимно перпендикулярны друг к другу. Не забывается, что концы металлических стержней должны выступать не менее пяти миллиметров. А при продольном армировании проволока находятся непосредственно в вертикальных швах.

Кладка с облицовкой

Такая кладка стен из кирпича отличается лишь тем, что чистую облицовку производят по мере возведения стен здания при этом делают расшивку швов кирпичной кладки. Как правило, облицовочный кирпич ложится одновременно с простыми кирпичами в наружный верстовой ряд. Соответственно связку основания с лицевым слоем осуществляют тычковыми рядами.

Существует еще так называемая колодцевая кладка кирпичных стен. Она считается облегченным вариантом традиционной простой кладки и характеризуется не только в экономическом плане, но необходимой теплопроводности. Для лучшей устойчивости слои соединяют друг с другом при помощи вертикальных и горизонтальных диафрагм.

Если говорить о методе перевязки (грамотного порядка укладки кирпичей), то их бывает несколько видов. Так если, к примеру, зданию необходимо придать монолитную конструкцию, то кладка рядов кирпичей проводится с несовпадением вертикальных (редко в горизонтальных) швов. Технология кладки стен, подразумевает многорядную, трехрядную и однорядную перевязки.

Например, керамический камень для возведения стен укладывают с использованием однорядной перевязки, а в том случае если необходима перевязка сплошных природных либо бетонных камней рекомендуется использовать вариант трехрядной. Вообще кирпичная кладка сплошных стен может производиться как с однорядной привязкой, так и с многорядной. Способов огромное множество в зависимости от планируемого типа кладки и соответственно материала.

Кладка стен аналогичными материалами

Не редко помимо кирпича, для возведения стен используется кладка стен при помощи пеноблоков. Но этот материал является, менее прочен, поэтому в процессе укладки его часто армируют, чтобы достичь данного показателя. С такой же целью под планируемое перекрытие, то есть поверх кладки очень часто заливается специальный армированный пояс с применением бетона.

Следует отметить, что кладка стен из газобетона и пеноблоков не на много отличается, потому что два этих материала состоят из ячеистого бетона. В большинстве случаях их применяют для малоэтажного строительства, что характеризует их меньшей прочностью, по сравнению с тем же кирпичом либо камнем.

Проводя кладку из блоков газобетона или пенобетона, порой на смену традиционному раствору используют специальную клеевую основу. Первое и наверно самое главное правило — не допускать пустот. Таким образом, вертикальные, в том числе и горизонтальные швы обязательно должны быть качественно заполнены данным клеем.

Даже если кладка стен выполняется в два ряда, то необходимо междурядные вертикальные швы таким же образом хорошо заполнить. Аналогично делается кладка стен и из простого шлакоблока.

А вот, например кладка из небольших керамзитобетонных блоков практически ничем не отличается от традиционной кирпичной. Кроме того в отличие от пеноблоков, в этой кладки стен бетонный армированный пояс не нужен, так как керамзит сам по себе более прочен. Вообще самый распространенный метод — это укладка стен в перевязку с чередующим утеплением стен.

Кладка стен из специфичных газосиликатных блоков нуждается в обязательной предварительной организации строительной гидроизоляции. Для этого дела применяют армированный рубероид, его расстилают двойным слоем под первым рядом укладываемых блоков. При монтаже второго, третьего и всех других рядов перевязку делают в таком виде, чтобы следующий блок укладывался со смещением не менее 20 сантиметров относительно предыдущего. Предлагаем Вам ознакомиться со статьей расход клея для газосиликатных блоков.

Соответственно по окончанию укладки последнего ряда монтируется опалубка и заливается армированный монолитный пояс. Конечно, это относится только к несущим стенам, в других случаях в нем нет необходимости, например перегородки.

Ещё о методике работы

Максимально упростить очистку швов можно, продувая их компрессорами. Такой приём облегчает удаление даже самых мелких загрязнений. Когда убран лишний раствор, швы на небольшом участке увлажняют. Надо смачивать только ту часть, которая будет подвержена обработке в ближайшие 60 минут. Срок жизни раствора варьирует от 1,5 до 2 часов, поэтому его готовят в небольшом объёме.

Советы по кладке кирпича под расшивку представлены в видео ниже.

Последовательность выполнения процедуры расшивки

Перед подготовкой затирки необходимо ознакомиться с инструкцией к продукту на его упаковке. После этого можно начинать выполнение вертикальных швов. Состав должен обладать следующими свойствами:

  • мягкость;
  • пластичность;
  • густота.

Если раствор для расшивки швов сделать жидким, то он может потечь по кладке. Осуществив все приготовления, можно приступать к выполнению работ. Для этого необходимо выполнить последовательно ряд основных этапов:

  1. Кельмой нанести слой затирки, чтобы он был больше, чем требуется для заполнения шва. Чтобы нижний ряд кирпичей не был испачкан, можно воспользоваться штукатурным соколом, подставив его в нужном месте.
  2. Излишнюю смесь удалить ребром, загладив поверхность наиболее подходящим ручным инструментом.
  3. Сильно вдавить каждый из швов так, чтобы пространство между затиркой и старым раствором не имело каких-либо пустот.
  4. Горизонтальные ряды обрабатывать с помощью рейки, под которую потребуется, как под линейку, подвести ровную линию.
  5. После завершения расшивки кирпичной кладки ее лицевую сторону потребуется очистить от следов раствора с помощью жесткой щетки.
  6. Во время набора прочности смесью необходимо следить за тем, чтобы она не пересыхала и не промокала под дождем.

Специальную расшивку, используемую после схватывания раствора, можно заменить отрезком шланга. Каждый шов следует разгладить и немного уплотнить, вдавив при необходимости состав на 2 см вглубь.

После подведения всех итогов, необходимо учесть дополнительно некоторые моменты, без которых расшивка не будет качественной:

  • заниматься процедурой в пасмурную погоду, когда нет осадков;
  • начинать расшивку с вертикальных рядов.

Основным преимуществом расшивки считается повышение тепло- и звукоизоляционных параметров стены. Процедура расшивки позволяет обеспечить высокий уровень защиты шва кладки от влияния влаги на поверхность стены. Кладка кирпича под расшивку не только проста в применении, но и долговечна, если ее сравнивать с оштукатуренной поверхностью.

Преимущества и недостатки

Керамический кирпич является традиционным строительным материалом.

Как и всякого материала, у кирпича есть свои плюсы и минусы.

Среди плюсов:

  1. Прочность. Дом получится долговечным, и у него точно не провалится со временем крыша. Никакой коррозии, никаких трещин – живи хоть сто лет.
  2. Долговечность. Дом способен простоять без ремонта 100-150 лет, что является неплохим показателем. Построив дачный дом, можно рассчитывать, что им будут пользоваться ещё и внуки.
  3. Экологичность. Кирпич состоит из песка, воды и глины – более природные компоненты сложно придумать. Он не загрязняет окружающую среду, легко пропускает воздух и влагу (в достаточном объеме, чтобы обеспечить необходимые человеку условия, и в недостаточном, чтобы получился потоп), а также не гниет и не плесневеет, выгодно отличаясь этим от дерева.
  4. Морозостойкость. На морозе кирпичному дому ничего не сделается, что в условиях суровых русских зим – крайне полезное свойство.
  5. Универсальность применения. Можно соорудить дом любой формы (даже круглой!), чем не устают пользоваться дизайнеры и архитекторы. Это очень пластичный материал, из которого можно создать любой каприз.
  6. Пожаробезопасность. Не горит. Если в дом вдруг ударит молния, или хозяин уснет с сигаретой в зубах, может сгореть обстановка – мебель, гардины – но сам дом останется стоять и по стенам огонь распространяться не будет.
  7. Шумоизоляция. Никаких шумных соседей, проезжающих машин и невозможности в три часа ночи играть на барабанах. Хорошо отсеивает лишний шум, потому гараж из него – отличное место для репетиции рок-группы.

Однако, есть и минусы:

  1. Малый размер. Постройка с его использованием – дело хлопотное и долгое именно потому, что нужно вручную поставить на надлежащее место каждый кирпич, промазать раствором ряд и продолжать. Никаких простеньких конструкторов, как с бетонными блоками 2 на 3 метра.
  2. Цемент. При работе с кирпичной кладкой придется подводить на участок воду и замешивать раствор. Зимой это сделать затруднительно – при низких температурах раствор просто замерзнет.
  3. Большой вес. Кирпич, при своем размере, весит прилично и требует значительных усилий при транспортировке.
  4. Высокая стоимость. Придется раскошелиться (и на КАМАЗ, который доставит материал к дому).

Виды кирпичной кладки

Первый параметр, по которому различают разные виды кладки, это толщина стенки.

Итак, кладка выполняется:

  • В четверть кирпича – самый экономный вариант, когда кирпичи кладутся не на широкую, а на продолговатую узкую сторону. При этом толщина стенки составляет 6,5см.
  • В полкирпича – здесь кирпичи уже кладут на самую большую по площади сторону изделия. Толщина такой кладки – 12см.
  • В 1 кирпич – позволяет сложить стенку толщиной в 25см.
  • В 1,5кирпича – составляет примерно 32-34см в толщину.
  • В 2кирпича – около 50см.
  • В 2,5кирпича – приблизительно 62см в толщину.

Инструкция по облицовочной кладке

Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8—10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.

В отличие от черновой кладки под финишную отделку, к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:

  • каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
  • качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
  • лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
  • связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4—5 рядов;
  • проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается утеплитель.

Совет. Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.

Приготовление раствора

Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1 : 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).

Порядок смешивания раствора:

  1. В чашу растворомешалки залейте 0,5—0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
  2. Добавьте 50—70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
  3. Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
  4. Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.

Рекомендация. Не пользуйтесь для замесов жесткой водой из колодца или скважины. После высыхания на лицевой стене появятся высолы – убрать их довольно сложно.

После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:

Начало работ – выкладываем первый ряд

Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.

Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.

Раскладка делается с использованием прутка

Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:

  1. Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
  2. Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
  3. Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное значение.

Пример. После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 — 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.

По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:

  1. Натяните по периметру здания причальный шнур, привязав к забитым в землю кольям.
  2. Чтобы выдержать угол 90° между шнурами, забейте по 2 колышка на каждом углу и пропустите леску по ним в виде треугольника, как сделано на фото. Добейтесь соотношения сторон треугольника 3 : 4 : 5 (два катета и гипотенуза) и получите прямой угол в основании.
  3. Приготовьте небольшой замес раствора.
  4. Установите по углам здания первые кирпичи (на раствор).
  5. Пользуясь уровнем, добейтесь их совпадения по горизонтали и вертикали.
  6. Выложите углы, подняв их на 4—5 рядов. Тщательно контролируйте вертикаль отвесом.

Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:

Технология кладочных работ

Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

  1. Установите на край основания квадратный прут длиной 1—1,5 м. Ориентируясь по его высоте, уложите на постель слой раствора, разгладив мастерком.
  2. Снимая излишки смеси со стороны воздушного проема, нанесите ее на тычок уложенного кирпича. Приставьте с краю короткий железный прут, дабы выдержать толщину шва и не намазать лишнего.
  3. Чтобы не запачкать укладываемый кирпич, счистите с обеих стержней раствор кельмой. Также протрите причальный шнур.
  4. Поставьте камень, придавливая его к предыдущему кирпичу. Усадите пристукиванием молотка, ориентируясь по причалке. Если шнур цепляется за кладку и сбивается, оттяните его на 3—4 см и отпустите.
  5. Повторяйте операцию, передвигая длинный прут, пока не закончите ряд между углами. Следите за чистотой внешней грани облицовочного камня – если запачкали ложок раствором, немедленно почистите либо промойте кирпич и оставьте сохнуть. Вместо него возьмите новый.
  6. На пятом ряду установите перфорированные полосы. Крепите их к несущей стене анкерами с шагом 2 кирпича. При монтаже связей на газобетон используйте соответствующий крепеж, предназначенный для пористых материалов.
  7. Проверку вертикали отвесом выполняйте каждые 2—3 ряда.

Примечание. В отличие от печной кладки, облицовочный камень не требует замачивания в ведре с водой. Здесь важно соблюсти ровность рядов и чистоту поверхности. Подробно кладочный процесс описывается в видеосюжете:


Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12—15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.

Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.

После первичного схватывания раствора произведите внутреннюю расшивку с помощью круглого согнутого стержня, выдавленные излишки сметите кистью. Диаметр прутка подбирается просто: ширина шва минус 1—1,5 мм.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Отделка пластиковых окон снаружи в кирпичном доме
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector