Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вставить металлическую дверь в кирпичном доме?

Установка двери в кирпичном доме

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

Особенности установки входной двери в кирпичном доме

Для того, чтобы вставить металлическую дверь в кирпичном доме, применяется самая обычная технология монтажа. По сути, существует только одна характерная особенность, присущая выполнению работ в зданиях, возведенных из рассматриваемого материала. Она связана со следующим обстоятельством.

Достаточно часто даже в новых постройках стена из кирпича не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержат такую массивную конструкцию как металлическая входная дверь. Ничего страшного в этом нет, так как проблема решается достаточно просто. Самый распространенный варианты выхода из подобной ситуации заключается в усилении конструкций проема каркасом, который изготавливается из обычного металлического уголка или стальной полосы.

Выполнить такую работу может сварщик любой квалификации, причем она может производиться как на месте, так и в заводских условиях. Во втором случае полученная конструкция доставляется к месту монтажа вместе со стальной дверью, а работы начинаются с установки усиления дверного проема.

В остальном для того, чтобы установить входную дверь в кирпичном доме, необходимо выполнить стандартный набор работ. Сначала подготавливается проем, который очищается от мусора и грязи, а кладка освобождается от слабых или раскрошившихся кирпичей. Выбоины и трещины заделываются раствором, при серьезном размере – специальным высокопрочным.

Затем, при необходимости, монтируется усиление. После этого освобожденная от створки коробка устанавливается в проем и закрепляется при помощи распорок, подкладок и клиньев. Затем выполняется надежная фиксация косяка при помощи предусмотренных конструкцией анкеров или других крепежей к стене и каркасу усиления из металлического уголка.

После проверки правильности положения коробки осуществляется запенивание пространства между ней и поверхностью проема. Для этого применяется монтажная пена, при установке наружной двери – морозоустойчивая. После набора герметиком прочности, что обычно происходит через 12-18 часов, извлекаются подкладки и другие временные элементы крепления. Места их размещения также аккуратно запениваются.

Затем выполняется навешивание створки, установка фурнитуры и запирающих устройств. В завершение работ производится отделка откосов и оформление входной конструкции. Важным этапом является регулировка установленной стальной двери. Она осуществляется либо в самом конце, либо перед отделочными работами и заключается в обеспечении плавного и бесшумного движения полотна, его плотного примыкания к коробке, а также легкого и надежного срабатывания смонтированных замков.

Выбор двери

Отнеситесь очень ответственно к выбору двери. Откровенно халтурные изделия можно установить в кирпичном или бетонном проеме, но нам они не подойдут.

Рама двери должна быть жесткой. Дверь должна свободно открываться и закрываться, если дверь стоит на правом углу, левом, на середине, на выступе или на наклонной поверхности. Дверь под собственным весом вообще не должна деформировать раму. Если дверь проверить на такую прочность невозможно, так как она вообще не работает, когда ее просто вынули из коробки и подняли за края, то нам нужна другая дверь. Эту пусть продают кому-то другому.

Должна быть предусмотрена возможность крепления двери не только по бокам, но и сверху, и снизу. Сверху, снизу и с боков должно быть минимум по два отверстия.

Отверстия для крепления должны иметь продолговатую, вытянутую вдоль полотна двери, форму. Ширина отверстия должна быть равна толщине саморезов, на которые дверь будет крепиться, длина на 1 — 1.5 см больше. В крайнем случае, должна быть возможность просверлить и пропилить нужные отверстия.

Нужна ли Вам утепленная дверь? Уточните, утеплена ли дверь. Посмотрите на резиновые прокладки. Установлены ли они на открывающейся створке? Хорошо ли прилегают, когда створка закрыта? В любом случае одна только железная дверь не обеспечит Вам надежную теплоизоляцию. Лучше оборудовать входной узел двумя дверями по типу тамбура. Внешняя дверь — железная. Внутренняя дверь тамбура, понятно, не железная, а лучше пластиковая, с хорошей фурнитурой, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию, например, балконная дверь без стекла. О выборе пластиковых окон и балконных дверей.

Читать еще:  Толщина стены из кирпича в многоэтажном доме

Элементы входных групп

Способ открывания входных дверей позволяет классифицировать их на 2 типа:

  1. Распашные.
  2. Раздвижные.

Распашные входные группы оборудуются стандартными дверьми на фитингах либо петлях. Данные виды дверей распространены, они могут открываться внутрь либо наружу. Поскольку в процессе эксплуатации необходимо распахивать створку, эти изделия занимают много свободного места в помещении.

Схема распашной металлической двери.

Раздвижные входные группы — это двери, каркас которых устанавливают с помощью двух направляющих или рельс снизу и сверху. Створки могут раздвигаться автоматически либо вручную в разные стороны. Как вариант, можно использовать дверь с односторонним способом открывания.

Архитектурный стиль входной группы для кирпичного дома может отличаться от дизайна фасада. При выборе элементов, входящих в группу, следует учитывать регион, в котором расположен кирпичный дом. Ее составляющие помимо входной двери должны быть следующими:

  1. Ступени (крыльцо с перилами).
  2. Козырек или навес над входом.
  3. Площадка перед дверью либо терраса небольших размеров.

Архитектурные элементы, используемые для декорирования входа, могут быть совершенно разными:

Входные группы должны быть очень тщательно подобраны. Для их создания необходимо соблюдение общей гармонии композиции:

  • сочетание кирпича с другими материалами;
  • многочисленные расцветки металлопластика и кирпич;
  • материал кровли дома и козырька над дверью могут совпадать;
  • сочетание ступеней с козырьком и дверью.

Схема системы раздвижных дверей.

Если хорошо ориентироваться при выборе материалов для оформления входных дверей, то все элементы входной группы будут отлично гармонировать в общем дизайне дома. При выборе двери необходимо учесть, какая система замера была использована производителем. Применяют английскую и метрическую систему. Единицей измерения в английской системе является фут. К примеру, стандартный проем в высоту составляет 6 футов 8 дюймов либо 203,20 см. Размер ширины равен 2 фута и 9 дюймов. Это в переводе на обычные единицы измерения составляет 84 см. Для метрической системы характерны стандартные параметры дверей:

  • 2050×860 см (усиленная дверь из металла);
  • 2040×826 см (обычная деревянная дверь);
  • 2419×1910 см;
  • 2170×700 см.

Отдельно учитывается наличие одной или двух створок.

Подготовка дверного проема

Перед тем, как вставить железную дверь в деревянном доме, нужно подготовить для нее пространство. Если металлическая конструкция монтируется вместо старых дверей, то необходимо в первую очередь очистить проем от остатков дверной коробки и демонтировать все ненужные крепежные элементы.

Когда дверь устанавливается в только что построенный дом, то сразу подготавливается дверной проем. Для его укрепления оставляется несколько поперечных брусьев, которые срезаются с помощью обычной бензопилы.

Поскольку новое строение всегда подвергается усадке, то проем вырезается немного большего размера, чем сама дверная конструкция. По всему периметру нужны дополнительно 5—7 см, которые помогут установить обсадную коробку. Она будет препятствовать смещению бревен и в дальнейшем примет на себя большую часть нагрузки.

7. Вставьте коробку в дверной проем

1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали

2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Читать еще:  Герметик для кирпича и бетона

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня

6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

  • при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
  • ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
  • защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
  • приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Устройство двери с терморазрывом

  • имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.
  • Установка коробки

    В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

    Краткая инструкция по установке двери

    Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

    Способы крепления конструкции

    Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

    Через проушины

    Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

    1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
    2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
    3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

    Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

    Через сквозное отверстие

    Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

    Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

    Через металлические захваты

    Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

    Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

    Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

    Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

    И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

    • начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
    • сам процесс производится сверху вниз;
    • после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

    Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

    Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

    Окончание монтажного процесса

    Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

    Запенивание необходимо производить с обеих сторон

    1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
    2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
    3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
    4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
    5. При необходимости устанавливают доборы.
    6. Удаляется малярный скотч.
    7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
    8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
    9. Дверное полотно навешивается.

    Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

    5. Окончание монтажного процесса

    Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

    Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

    Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

    Монтаж металической двери в газобетонном доме

    Дом, возведенный из газобетонных блоков, также имеет свои особенности, которые влияют на способы монтажа металлической системы. Прежде всего, базируются они на свойствах стройматериала. Ячеистые изделия легкие и хрупкие – удержать им массивную конструкцию не так просто. Поэтому установить входную дверь в доме из газобетона можно с помощью нескольких специальных методов: на химические анкеры; на деревянные панели; на сварной каркас.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector