Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпичная печь без фундамента на пол

Простейшая печь: из подручных средств, кирпичная без раствора и на растворе

Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Простые дачные печи из кирпича

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Нужен ли фундамент кирпичной печи

Согласно строительным нормам, заливка фундамента под печку из кирпичной кладки требуется, если нагрузка на пол превышает допустимые значения. Определить необходимость в дополнительном укреплении основания, можно после проведения относительно несложных расчетов.

Изготовление фундамента предусматривается на ранних этапах проектирования жилого дома или бани, еще перед возведением стен. Во время подготовки, рассчитывают глубину залегания, выбирают тип и материал основания.

Как рассчитать фундамент под печку

Расчеты основывают на фактической нагрузке, испытываемой основанием под весом кирпичной кладки. Масса одного кубического метра уложенного кирпича, включая раствор, необходимый для укладки, равняется 1350 кг.

Согласно СНиП, максимально возможная нагрузка на пол, не требующая дополнительного укрепления фундаментного основания, 750 кг. Больший вес приводит к необходимости дополнительных мер, направленных на усиление несущей поверхности.

На легкую кирпичную печь без фундамента, уходит не более 200 шт. камня. Общий вес конструкции варьируется от 600 до 750 кг. Если устанавливают печку из более 200 шт. кирпича, потребуется сделать правильный, подходящий фундамент, учитывающий:

    Массу и нагрузку на основание.

  • Глубину промерзания грунта, атмосферные и погодные условия.
  • Кирпичная печь без фундамента на пол

    Прежде всего определяем состав грунта: песчаный, глинистый, суглинок и т. д. От состава зависит, как он поведёт себя в зимние морозы. Глинистый и суглинистый при промерзании обладает пучнистостью, то есть расширяется при замерзании от присутствующей в нём влаги. А промерзание и расширение может быть неравномерным, что вызывает подвижку фундамента, его выпирание и, как следствие, перекосы. От двойного воздействия (сверху давит вес печи, снизу выпирающая сила) фундамент может даже треснуть, а вслед за ним и печь.

    Как сделать надёжный фундамент для печи

    Чтобы избежать подобных воздействий и сохранить печь целой применяют следующие действия.

    Во-первых, под фундамент делается плита большей площади, чтобы уменьшить нагрузку. Плита хорошо армируется, во избежании трещин и переломов.

    Во-вторых, под плиту делается увеличенная песчанно-гравийная подушка, компенсирующая давление снизу в случае пучнистости промерзающего грунта.

    В-третьих, для уменьшения пучнистости, пространство под домом максимально осушается, вокруг дома делается водоотвод. Тем самым уменьшаем влажность самого грунта.

    В-четвёртых, фундамент делается сплошной и утепляется (если фундамент свайный, зашивается и утепляется), уменьшая вероятность промерзания. Дом также должен буть надёжно утеплён, в том числе и пол первого этажа. Тогда сама конструкция дома работает как термос, сохраняющий почвенное тепло, не дающее грунту промерзать.

    Совокупность этих условий даст возможность сделать прочный и надёжный фундамент.

    Разберём теперь конкретный пример. Фундамент под нашу печь будет расположен на умеренно пучнистом грунте в доме сезонного использования.

    Плита под фундамент

    Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м 3 )

    Под плиту делаем песчаную подушку, толщиной 5 см ( объём песка: 200х150х5=0,15м 3 )

    Цементный раствор для плиты 1:3 (цемент/песок)

    Плиту обязательно армируем металлическим прутком, диаметром 1 см, прутки выкладываются крест=накрест с шагом 10 см и узлы перевязываются вязальной проволокой (не свариваются, чтобы не ослаблять сам пруток).

    Фундамент — основание

    Если фундамент для нашей кирпичной печи делаем бетонным, нам понадобятся: цемент, песок, щебень (или гравий, или бутовый камень,или битый кирпич). Такой фундамент удобно делать, если высота его невысока ( в пределах 0,5 м).

    Если выше, проще короб фундамента выложить из бетонных блоков или кирпича (можно силикатного или обычного красного кладочного). А внутреннее пространство забутовать, залить бетоном, смешанным с кирпично-каменным наполнителем: щебнем, галькой, бутовым камнем, кирпичным боем. Только нельзя использовать кирпич, хранившийся долго под открытым небом, он от намоканий и промерзаний теряет свою прочность и может рассыпаться.

    Раствор для кладки также делается из расчёта 1:3. На забутовку (внутреннюю заливку пропорция раствора 1:4. Объём заполнителя (по отношению к раствору не более ½), то есть камня не больше по объёму, чем раствора, чтобы не потерять связующие свойства растворной смеси.

    Пример сметы под фундамент

    печь ОВИК -15 с духовкой 4,5х3 кирп. (117х78 см)

    Плита: бетонная, армированная мет. прутком (диаметром 8-10 мм), с ячейкой 10 см. Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м3 )

    Плита заливается в земляную опалубку глубиной 25 см, на песчаную подушку толщиной 5 см, предварительно хорошо утрамбованную. Металлические прутья уложить с шагом 10-12 см и узлы перевязать проволокой. Глубина залегания в плите — ближе к середине. Цементный раствор готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок).

    Основание состоит из:

    кирпичного короба 130х90 (5х3,5 кирп. = 15 шт. в ряду )

    забутовки — заполнения (бетонно-каменно-кирпичная смесь)

    Размер силикатного кирпича: 250х120х88 мм.

    Кирпичный короб выкладывается на предварительно выстоявшуюся плиту (5-7 дней выдержать) по отвесам. Высота кладки — до уровня нижней кромки половых лаг — 12 рядов.

    Цементный раствор для кладки готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок)

    Цементный раствор для забутовки 1:4 (цемент/песок).

    Для забутовки использовать кирпичный бой и камни не больше ½ объёма заполняемой полости.

    Материалы:

    кирпич силикатный (250х120х88) 15 шт.х12 ряд = 180 шт.

    Если кирпич лежал зиму на улице под открытым небом, его использовать нельзя.

    кладка кирпичная ( V=0,65 м3 ) : цемент- 60 кг (130 л р-р)

    забутовка (1,107 м3 ): цемент (из расчёта 1:2 объёма раствора=0,55 м3) =182 кг

    Итого:

    кирпич силикатный = 180 шт.

    цемент = 502 кг (количество в мешках определяем исходя из веса фасовки)

    Обычно эти цифры увеличивают на 10%, чтобы не промахнуться в меньшую сторону.

    Металл

    пруток метал. (диаметром 10-12 мм) 2 м х 15 шт., 1,5 м х 20 шт. = 60 м

    проволока вязальная (1-1,5 мм) = 10 м

    Обязательна прокладка гидроизоляции (рубероид в 2 слоя) между плитой и основанием фундамента, чтобы отсечь подъём влаги (каппилярный эффект) к силикатному кирпичу, который при регулярном увлажнении теряет прочность. Готовому фундаменту нужно выстояться хотя бы 2 недели для обретения бетоном заданной прочности.

    Технология пошагово

    На этапе нулевого цикла изготовление фундамента для отопительного прибора не представляется сложным. В нужном месте лента уширяется плитой, армирование, глубина заложения, утепление, гидроизоляция производятся по единой схеме. Сделать отдельно стоящий печной фундамент внутри эксплуатирующегося здания можно по следующей технологии:

    • выемка грунта из шурфа – размер на 5 см больше подошвы печи по периметру на песчаном, крупнообломочном, гравелистом грунте либо на 0,8 м больше в пучинистой почве, чтобы обеспечить доступ для монтажа опалубки, гидроизоляции, глубина котлована 0,5 – 0,7 м;
    • подстилающий слой – 40 см щебня при высоком УГВ, песка в сухих почвах, трамбовка обязательно послойная (по 10 – 15 см);
    • утепление – только для пучинистых грунтов в пятне застройки, укладываются листы пенополистирола 5 – 10 см толщины;
    • гидроизоляция – предпочтительнее полиэтиленовая пленка с запущенными на борта котлована краями на всю его высоту, укладывается либо на подстилающий слой, либо на пенополистирол в зависимости от типа почвы;
    • армирование – сетки из прутков 8 – 14 мм диаметра периодического сечения, нижняя укладывается на пластиковые или бетонные прокладки, верхняя на специальные столики, «пауки», боковой защитный слой 4 – 5 см обязателен;
    • заливка – укладка смеси слоями 40 – 60 см, уплотнение глубинным вибратором, бетонирование за один прием;
    Читать еще:  Как делать облицовку дома кирпичом?

    Фундамент заливают на 2 ряда кирпичной кладки ниже чистового пола, наплавляют 2 слоя рулонной гидроизоляции.

    Внимание! Технология для камина аналогична указанному варианту. Однако эти отопительные приборы реже встраиваются в стены, зато их дымоходы обычно проводят в каналах внутренних несущих стен.

    Нюансы строительства

    Помимо классических печей, опирающихся подошвой на фундамент, существуют каркасные модификации отопительных приборов. Каркасная печь имеет конструкцию:

    • каркас – сварен из уголков, имеет форму параллелепипеда
    • днище – толстостенная листовая сталь, уложенная на нижний каркас
    • стенки – выкладываются из кирпича внутри каркаса

    Подобную печь проще сделать, они имеют меньшие габариты и вес. Фундамент изготавливается из 4 винтовых свай, на которые крепится металлический каркас конструкции. Отопительный прибор легко встраивается в проемы стен, нижние уголки являются металлическим ростверком, распределяют неравномерные нагрузки от смещенного относительно центра тяжести печи дымохода.

    Фундамент на винтовых сваях под печь.

    Важно! Эта технология подходит для любых фундаментов, за исключением плитных. Тепловая мощность каркасных печей достигает 7 кВт, каминов 3 кВт.

    Таким образом, индивидуальному застройщику проще изготовить фундамент камина или печи на этапе строительстве дома. В эксплуатируемых зданиях поставить массивный отопительный прибор гораздо сложнее. Однако все работы так же можно выполнить самостоятельно, зная размеры и расположение дымохода печи.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Расположение печи в бане

    Классическая русская баня имеет неотапливаемый предбанник, парилку, совмещенную с моечной. Современные проекты гораздо удобнее в эксплуатации, обычно имеют следующую планировку:

    • предбанник – в это помещение обычно выходит топка печи;
    • парилка – внутри этой комнаты находится сама печь и каменка;
    • моечная – оснащена крупногабаритным водостоком (трап или сифон);
    • комната отдыха – отдельное помещение внутри бани или в мансардном этаже.

    Вариант планировки бани и расположения печки.

    Поэтому печи оснащаются выносным или телескопическим топливным каналом, монтируются внутри стен/перегородок между парной и предбанником, чтобы обогреть все имеющиеся комнаты, отделенные друг от друга перегородками.

    Выносной топливный канал банной печи.

    При этом установленный подобным образом отопительный прибор следует изолировать от несущих/ограждающих конструкций из горючего материала:

    • под печью укладывается лист железа, асбеста или любого другого негорючего материала (кирпич, клинкер, керамогранит);
    • места примыкания стен/перегородок к топке обкладываются керамическим или глиняным кирпичом (разделка);
    • на стены крепятся фартуки или экраны из термостойкого листового материала (можно облицевать для повышения качества интерьера).

    Заводские защитные экраны для банной печки.

    В большинстве случаев банная печь имеет дымоход, внутри которого сохраняются высокие температуры, присутствуют искры, опасные деревянным конструкциям здания. Поэтому в местах прохождения труб дымохода перекрытий и кровли монтируются разделки, заполненные термоизоляционными материалами.

    Важно! Обеспечение комплекса указанных мероприятий обязательно для деревянной бани или постройки с деревянным полом, независимо от энергоносителя, использующегося в отопительном приборе.

    Внутри самой парилки печь можно расположить по-разному:

      сместив к углу – высвобождается рабочее пространство помещения;

    В обоих случаях следует учесть, что по существующим нормативам пожаробезопасности минимально допустимое расстояние от не футерованных изнутри металлических печей до горючих конструкционных материалов стен составляет 1 м. Печь по центру парилки очень неудобна в обслуживании и во время парных процедур. Поэтому в 99% случаев используются защитные экраны, позволяющие максимально придвинуть обогревательный прибор к стене.

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Требующиеся материалы и их количество

    Для создания кирпичной печи в гараже потребуется количество материалов, зависящее от предполагаемого размера печки. Для строительства печи среднего размера, подходящей под среднестатистический размер гаража понадобится:

    • Кирпич (290 штук);
    • Топочная дверь 250 на 180 мм (1 штука);
    • Решетка колосниковая 240 на 250 мм (1 штука);
    • Поддувальная дверка 130 на 130 мм (1 штука);
    • Задвижка 130 на 130 мм (3 штуки);
    • Чугунная плита 720 на 290 мм (1 штука).

    к содержанию ↑

    Какой кирпич требуется?

    В строительстве печи для гаража на дровах длительного горения своими руками может использоваться обыкновенный красный облицовочный кирпич. Однако для выкладывания топки печи применяется исключительно огнеупорный кирпич.

    При создании печи нельзя пользоваться силикатным кирпичом из-за разрушения его составляющих при высокой температуре. Кладка начинает осыпаться и крошиться, и весь процесс оказывается бесполезным.

    Для длительного использования самодельной печи топку следует выкладывать лишь шамотным кирпичом.

    Необходимые инструменты

    Чтобы сделать кирпичную печь самостоятельно, вам понадобятся следующие приборы:

    • Кельма (мастерок);
    • Молоток-кирка;
    • Расшивка;
    • Шнур-причалка;
    • Порядовка;
    • Отвес;
    • Строительный уровень;
    • Правило;
    • Растворная лопата.

    к содержанию ↑

    Фундамент и нужен ли он?

    Необходимость фундамента для кирпичной печи исходит из приблизительной массы самой печи. Если масса вашей печи менее 500 кг без фундамента можно легко обойтись, если пол покрыт армированной стяжкой. Под печь среднего размера отдельный фундамент уже требуется (модель кирпичной печи, описываемая в данной статье больше данной массы), так как масса получится больше 500 кг.

    Теплоизоляция стен и потолка

    Обычно в качестве теплоизоляционного вещества используют асбестовый шнур. Если вы предпочитаете не работать с асбестом, можете использовать нарезанный на полоски картон из минеральной ваты, который обладает высокой теплоустойчивостью и может выдерживать высокие температуры: 850-1200°C.

    Подготовка раствора для кладки

    Предварительно перед строительством печи требуется замочить огнеупорную глину в воде на трое суток для приготовления кладочного раствора. Когда глина будет готова, нужно тщательно перемешать ее с песком и шамотным порошком, после чего проверить раствор на отсутствие комков. Пропорции такие: 1:2 или 1:3 ( 1 часть глины и 2-3 части песка).

    Перед использованием раствор надо проверить на качество: скатать маленький шарик, не растрескивающийся во время сушки, после чего бросить его с высоты одного метра на бетонное основание. Если шарик сохраняет свою первоначальную форму – качество глины хорошее.

    Все ряды кирпича кладутся на подсыхающий глиняный раствор.

    Схема, чертеж и порядовка

    Ниже представлен схематический чертеж печки длительного горения для гаража на дровах, а также порядовка будущего сооружения. Самодельная печь для гаража на дровах среднего размера кладется в соответствии с представленными ниже изображениями.

    Описание кладки

    Как сделать печку в гараже своими руками на дровах? Это не так сложно, как кажется сначала. Чтобы построить кирпичную печь правильно, обязательно следуйте следующим указаниям и соблюдайте порядовку, указанную выше.

    Процесс изготовления на видео:

    Инструкция с фото:

    • На подготовленный фундамент или основу начинайте укладывать кирпич в нужное вам количество рядов. Топку обязательно выкладывайте из огнестойкого кирпича;
    • Уложите колосниковую решетку на заранее подготовленный кирпичный выступ;
    • Установите в предназначенное место дверцы и поддувала. Двери поддувала и топки обвиваются асбестовым шнуром, после этого помещаются на глиняный раствор. Для фиксации допускается использование обыкновенной проволоки – закрепление ее с дверками и закладывание промеж рядов кирпича. На верхней плоскости при желании можете установить металлическую плиту.
    • Если вы хотите увеличить высоту печки, можете повторить кладку 14 и 15 рядов.
    • Начните выкладывать дымоход. При кладке дымохода важны точные расчеты в размерах, чтобы не было эффекта свиста от потоков воздуха, быстро спускающихся в слишком широкий дымоходный канал. Возможно достраивание дымохода в случае смены аэродинамики территории или же в связи с проблемой количества дыма.
    • Произведите расшивку швов кирпичной кладки. Толщина швов обычного кирпича – 5 мм, шамотного – 3 мм.
    Читать еще:  Как заделать щели в кирпичной кладке?

    к содержанию ↑

    Финальные работы

    Во избежание столкновения с неприятными явлениями растрескивания швов и возникновением отрицательных последствий и даже до полной неисправности печки, следует на должном уровне осуществить сушку печи и хорошо подготовить ее к топке.

    Чтобы ваша печь из кирпича для гаража на дровах своими руками служила вам долго, требуется доброкачественно организовать ее сушку и пробную топку.

    По окончанию укладывания кирпича, необходимо начать сжигать средства легкого горения – лучину или бумагу во всех отделах печи два раза в день по 20 минут минимум.

    К основоположной топке разрешается приступать, когда на наружности печи не будет оставаться влажных пятен и на металлической фурнитуре закончит появляться конденсат.

    Основание под печку в деревянном доме

    Когда печь имеет небольшую массу, необходимо слегка увеличить прочность пола. Можно дополнительно сделать настил, перпендикулярно основному. Чтобы сохранить пожарную безопасность, на установочном месте укладывается асбестовый материал. Сверху покрывается металлическим листом. Можно приступать к строительству. Если печь имеет большой вес, придется разбирать пол.

    Использование свай

    Общие правила закладки базы

    Если печка будет располагаться вдали от наружных стен, земля не будет промерзать, поэтому бояться, что основание будет деформироваться не нужно. Делается небольшое заглубление. Не стоит бояться пучения грунта на песчаных, каменистых почвах, если вода не лежит слишком близко к поверхности, даже если оборудование находится рядом с наружными стенами.

    При сооружении основания нужно следить за вертикальным, горизонтальным уровнем. Высота основания зависит от расстояния между землей и полом. Должно быть ниже уровня пола, связано с гидроизоляцией. Основание покрывают рубероидом, чтобы образующаяся влага не попадала на печку. Если основание будет находиться выше, близко к уровню пола – сырость будет переходить на настил.

    Плитная база для металлической печи

    Имеется в виду небольшой толщины железобетонная плита. Применяется:

    • бетон;
    • арматура;
    • наполнитель.
    • щебень;
    • галька;
    • битый кирпич, осколки бетона.

    Нужно, чтобы материалы не были слишком большого размера, иначе будут мешать установке сетки из арматуры.

    Плита может быть выбрана, когда грунт твердый, необходима стартовая площадка. После гидроизоляции можно начинать кладку печки. Если нужно добрать уровень, поднять основание до пола, выкладывают кирпичную кладку по периметру, шириной в кирпич. Пространство засыпают песком, сверху снова выкладывают два ряда кирпича в связке. Экономится кирпич, цементный раствор.

    Каменная (бутовая) база для кирпичной печи

    Чтобы сделать прочное основание для очень тяжелой печи, можно использовать большие камни. Делают яму, засыпают, утрамбовывают подушку, поможет воде не скапливаться. Сверху можно полить гудроном, мастикой, застелить рубероидом, отделив нижние влажные слои. Поверх гидроизоляции проводят кладку из камней. Выкладывают по периметру наиболее большие камни, ближе к центру — меньшего размера. Внешние стороны стараются делать ровными в плоскости, по вертикали.

    Конструкцию можно возводить достаточно высоко, необходимо следить за перевязкой. После окончания строительства, дают время бетону набрать необходимую прочность, можно приступать к кладке печки. Верхнюю, боковые стороны тумбы необходимо обмазать гудроном, мастикой, рубероид может порваться об острые края.

    Железобетонная основа

    Конструкция похожа на плитную, но имеет большую высоту. Для изготовления бетонной смеси используют рецепт 1:3:5:0,5, где обозначаются: цемент, песок, гравий, вода.

    Распространенная ошибка, которую совершают многие начинающие строители – неправильно составленный рецепт бетона.

    Соотношение воды и цемента должно быть, как указано в схеме. Теоретически, водно-цементный модуль должен быть 0,2, но из-за малой вязкости, приходится делать показатель выше. Чрезмерное увеличение числа приводит к снижению прочности бетона, обычно, в несколько раз. Водно-цементный показатель меняется от используемой марки цемента.

    Железобетонное основание

    Особенность — использование арматуры. В отличие от плитного вида, здесь требуется колонная связка. Суть — в диаметре прутов. Основная нагрузка в плитном типе ложится на горизонтальные элементы, в колонном — равномерно распределяется на горизонтальные, вертикальные плоскости.

    Виды фундамента под печь и требования к нему

    Перед тем как установить печь в бане, необходимо проверить наличие и соответствие предъявляемым требованиям фундамента под нее. В большинстве случаев рекомендуется производить работы по устройству фундамента под печь одновременно с остальными подобными работами. Это приводит к примерно одинаковой усадке всех конструкций. Но если этого не произошло, вполне возможно выполнить их уже в готовой бане.

    Следует обратить внимание на важный момент – печь в баню на деревянный пол устанавливать ни в коем случае не следует. Печь бани без фундамента – это потенциально слабое место конструкции, к тому же не отвечающее требованиям пожарной безопасности. Перед тем как установить печь в деревянную баню необходимо выполнить работы по устройству фундамента.

    Устанавливая фундамент под печь в бане необходимо учитывать следующие факторы:

    • размеры в горизонтальной плоскости должны минимум на 5-10 см с каждой стороны превосходить размеры печи, которая будет в дальнейшем смонтирована;
    • высота конструкции должна быть в общем случае на одной отметке с остальным фундаментом бани;
    • глубина определяется по аналогии с таким же показателем остального фундамента, но с учетом предполагаемой нагрузки от печи.

    Самыми распространенными вариантами фундамента под банную печь являются бетонные или бутовые. Не следует забывать обязательное правило о том, что поверху фундамента обязательно выполняется 2-3 слоя гидроизоляции, необходимой для нормальной и длительной эксплуатации конструкции.

    В качестве вывода можно сказать, что перед тем как правильно установить печь, а также установить трубу, идущую от нее, необходимо грамотно и в соответствии с требованиями технологии выполнить фундамент.

    В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?

    Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

    Установка печи в каменном доме

    Установка камина на отдельном фундаменте

    В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

    Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

    Вариант устройства облегченного фундамента для камина в кирпичном доме

    Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

    Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

    Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

    Читать еще:  Крупнейшие производители кирпича

    Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

    Дымоход с вентканалом

    Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

    Установка печи в деревянном доме

    Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

    Установка камина на отдельном фундаменте в деревянном доме

    Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

    В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

    Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

    Монтаж дымохода

    Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

    Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

    Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

    Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

    Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

    Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

    Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

    Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

    Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

    Проход внутреннего керамического дымохода через перекрытие и крышу

    Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

    Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

    При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector