Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Свесы кирпичных стен утепленных

Как самостоятельно утеплить карниз дома

В строительстве каждую крышу оснащают карнизами. Они предназначены для того, чтобы защищать подкровлю от дождя и снега.

Карнизы не установлены только на тех домах, крыши которых имеют парапеты. Без карнизов дома имеют незаконченный вид.

Здания с карнизами имеют более эстетичный вид. Карнизы кирпичных домов могут быть разной формы, чем еще больше украшают строения.

Карнизы защищают верхнюю часть стены от дождя и от снега, поэтому их длину выбирают в зависимости от климата территории.

В зимний период на свесах карнизов скапливается снег и образуется лед, в результате чего может обрушиться карниз или повредиться частично.

Как можно утеплить карниз?

Также бывает, что карнизные свесы имеют минимальные размеры или они отсутствуют вообще.

Такой случай более опасный, чем скапливание снега, так как влага попадает прямо на кладку, что приводит к разрушению верхних рядов или к нарушению структуры кровли.

Кроме этого, частая непогода может привести к полному разрушению стены. Поэтому, если изначально не предусмотрены карнизы нужного размера, то обязательно необходимо их достроить и утеплить, для того чтобы создать дополнительную защиту.

Длина карнизных свесом может быть 50-60 см, с фасадной стороны – 1 метр.

В зависимости от размера края скатов укрепляют досками, прикрепляя их к стропилам. Набивая доски по всей длине, не только укрепляется карниз.

Чем лучше утеплить карниз дома?

Доски, которые выступают, ровно обрезают и после этого пришивают карниз, который крепится к торцовой части брусов и доскам.

Дерево, которое утепляет карниз, называют ветровым. Эту доску укладывают на заднем карнизе.

Их можно не утеплять, но все же такая несложная работа сделает фасад дома намного привлекательней.

В зависимости от того, какая высота стен и ширина отмостки, определяют длину карниза.

Лишние края, выступающие за пределы стены, ровно обрезают. Затем монтируется карниз крыши, для изготовления которого можно использовать дерево или металл.

Необходимо выбирать исходя из того, чем будет укрепляться карниз дома.

Деревянный каркас утепляют только вагонкой такого же качества, так и металлические сайдинги можно подшить только соответствующим профилем.

Насколько реально утеплить карниз дома самому?

Карнизные коробки для разных крыш имеют индивидуальные размеры, но чаще на практике можно встретить два, наиболее распространенные, вида карнизов.

Подшивка может производиться по стропилам, которые выступают за периметр стены.Но такой способ больше подходит для зданий, у которых кровля расположена не под большим углом.

Также могут делать карнизы дома горизонтально коробу, при этом их закрепляют к доске, которая выходит за стены, а также к нижней части стропил. Подшивают карнизы под прямым углом к стенке, материал может быть разным.

Утеплять карниз дома можно и самостоятельно, без помощи строителей. Для этого необходимо иметь определенные знания и материалы, а затем не спеша и аккуратно приступать к делу.

Как утеплить карниз кирпичного дома?

Подшивка карнизов начинается с утепления стены. Утеплять необходимо полностью всю стену, иначе в не утепленных местах будет промерзать поверхность.

Карнизы кирпичного дома или деревянного утепляют обрезной доской, вагонкой, виниловым сайдингом или металлическим профилем.

Древесина обязательно должна быть определенной влажности, такой как влажность воздуха местности, на которой ее используют.

Также древесину обязательно обрабатывают специальными растворами, которые создают защитный слой от влаги и возгорания.

Доски прикрепляют к коробке и укладывают под прямым углом к стене, края закрепляют. По такому принципу утепляют карнизы и другими материалами.

А также вы можете посмотреть видео деревянный дом — чем обшить и как утеплить — Строить не перестроить

Почему утепление необходимо

Степень теплопроводности кирпичных стен зависит от типа кирпича, используемого при строительстве. Для возведения жилых домов используют как пустотелый, так и полнотелый кирпич. Также на степень теплопроводности влияет тип кладки. Она может быть сплошной или колодезной. Эти два фактора играют влияют на выбор технологии и материала для утепления.

Утепление кирпичной стены снаружи и внутри, визуальная схема

Главная причина необходимости утепления стен из кирпича – высокая теплопроводность этого строительного материала. Чтобы удерживать тепло внутри дома толщина его кирпичных стен должна быть не менее 2 метров. Технически это проблематично, так как нагрузка на фундамент будет слишком высокой. Не менее популярная причина, по которой владельцы домов утепляют стены – большие затраты на отопление и постоянный рост коммунальных услуг.

Выпускать кладку над цоколем нельзя более чем на половину толщины стены. Вынос каждого ряда не больше 1/3 длины блоков. Не допускается образование напуска рядов. Несколько рядов выпускается по 3 см, при этом армируется катанкой. Высчитываем выпуск из данных, указанных в нормах. Определять свес нужно так, чтоб он не был меньше 25 мм. Это защита от осадков. Не желательно использовать силикатный кирпич для свеса, он ненадежный. В таких целях лучше всего использовать клинкерные кирпичи. Пустые блоки считаются наиболее прочными и применимыми в этих целях.

Вентилируемый фасад — подбор утеплителя и отделка фасада кирпичем

Если между несущей стеной и фасадной отделкой оставить зазор, открытый внизу и вверху стены, то по нему будет двигаться воздух снизу вверх. Получится система вентилируемого фасада. Естественная тяга возникает за счет тепла проходящего сквозь стену и под воздействием ветра.

Движущийся по зазору воздух способствует выходу пара из конструкции наружу и осушает стену. Несущая стена защищается отделочными панелями от осадков и солнечной радиации. Поэтому теплоизоляционные свойства стены и ее долговечность увеличиваются. Влажность и температура внутри здания будут более стабильны.

На стену может быть наложен слой утеплителя, тогда воздух должен двигаться по зазору между утеплителем и панелями закрепленными на обрешетке.

Особенности системы вентилируемый фасад

Применение системы вентилируемого фасада влечет за собой следующее.

  • Система вентилируемого фасада уменьшает влажность конструкции, способствует увеличению сопротивления теплопередаче конструкции, защищает несущие стены от водонакопления, воздействия солнечных лучей и ветровой эрозии.
  • Имеется возможность контроля состояния утеплителя, его замены после окончания срока службы, без разрушения отделки.

  • Отделка не чувствительна к осадке здания. Это важно для стен со значительной усадкой — деревянных, щитовых конструкций….. Вентилируемый фасад может выполняться на только что возведенных стенах любой конструкции.
  • Важно, — при создании системы вентилируемого фасада не требуется выравнивание поверхности стен штукатурным слоем, а также подготовка стен грунтовкой. Работа по утеплению стены существенно упрощается. Такой способ утепления и отделки стен лучше других подходит для неровных фасадов старых домов.
  • Создание вентилируемого фасада обходится без мокрых процессов, поэтому не требует особой квалификации от исполнителя. Вентилируемый фасад не сложно сделать своими руками.
  • Утепление и отдела могут создаваться поэтапно, в свободное время, в том числе и при отрицательной температуре. Система может быть доделана, переделана, изменена, реконструирована в любое время, без дополнительных затрат.
  • Для оформления могут применяться различные материалы, и виниловый сайдинг, и плиты из натурального камня…. Возможно осуществление различных дизайнерских замыслов.
Читать еще:  Расстояние от кирпичной трубы до дерева

Обычный утеплитель для вентилируемого фасада

Слой утепления в данной системе не должен значительно влиять на движение пара сквозь стену, желательно применение только паропрозрачных утеплителей. (… слой утеплителя обязательно должен быть более паропрозрачный чем сама стена…)

Если несущие стены сделаны также из материалов с низким сопротивлением движению пара (газобетон, легкие бетоны, поризованная керамика….), то не желательно закреплять утеплитель на стене с помощью клея. Утеплитель прижимается к стене брусьями обрешетки, терельчатыми пластиковыми дюбелями, расклинивается между обрешеткой.

В подавляющем большинстве случаев в системе вентилируемый фасад для утепления применяется минеральная вата.

Плотность утеплителя и его продувка

Но если плотность этого материала небольшая (менее 80 кг/м куб.), то его слой может продуваться струей воздуха в зазоре. Вследствие этого возникнут большие утечки тепла. Поэтому поверх утепления должна устанавливаться пародиффузионная мембрана.

Плиты с плотностью свыше 80 кг/м куб. можно применять без ветрозащиты, но они дороже. Нередко комбинируют, — нижний более толстый слой делают из плит низкой плотности, затем его накрывают высокоплотным слоем толщиной не менее 3 см. Также есть разновидности минеральной ваты с поверхностной защитой от продувания.

Рекомендуемая толщина

Приблизительную минимальную толщину утеплителя по условию эффективного энергосбережения (по экономической целесообразности) не сложно вычислить самостоятельно. Как узнать толщину утеплителя
Для комфортного пребывания в помещении, согласно санитарным нормам (стена не должна быть холоднее воздуха внутри помещения больше чем 4 градуса), обычно достаточно, чтобы сопротивление теплопередаче стены составляло от 1,5 м2С/Вт., для чего на стенах из тяжелых материалов (кирпич, бетон) требуется довольно тонкий слой утеплителя.

Утепление вентилируемого фасада с помощью газобетона

Минеральная вата обладает существенным недостатком — небольшим сроком службы из за наличия в составе распадающихся органических и синтетических веществ. Специалисты оценивают срок ее службы в 35 лет для плотных дорогих образцов (от 80 кг/м куб.) А для не плотных меньше.
В такой же срок службы оценивается и недорогие обрешетки — деревянные бруски и тонкометаллические оцинкованные профили.

Альтернативный вариант — применить долговечный утеплитель состоящий только из минеральных веществ. Газобетон низкой плотности (100 — 150 кг/м куб.) является паропрозрачным минеральным утеплителем. Его срок службы при нормальный условиях эксплуатации оценивается как и у обычных бетонов — от 100 лет. А коэффициент теплопроводности сравним с минеральной ватой — 0,05 — 0,06 Вт/м?С.

Но проверенной временем технологии применения данного утеплителя нет. Не известно насколько газобетон низкой плотнсти противостоит разрушающим факторам — биологическим, химическим, пылеветровой эрозии. Производители рекомендуют плиты газобетона марки D100 толщиной до 10 см приклеивать к несущей стене, а из плит толщиной свыше 10 см делать кладку на фундаменте рядом со стеной.

Но газобетон в отличие от минеральной ваты хрупкий и не податливый. Поэтому стена должна быть подготовлена к наклейке — выровнена, прогрунтована. Необходимо заполнить клеем все пустоты под утеплителем во избежание возникновения сквозняков над поверхностью стены.

Необходимо делать отверстия в плитах утеплителя под подвесы для обрешетки. Все неплотности тщательно заделывать крошкой материала на клею.

Утепления газобетоном оптимально по прогнозируемому сроку безремонтной службы. Это особенно важно при создании трехслойных стен с вентилируемым фасадом. Ведь кирпичная отделка является неразборной, ее можно только разрушать.

Особенности с отделкой кирпичем

Отделка клинкерным кирпичем фасада долговечна, эстетична, пользуется популярностью. Но сам отделочный материал и его укладка – дороже. Также вентилируемому фасаду с отделкой кирпичем присуще следующее.

  • Требуется более широкий и устойчивый фундамент. Свес кирпичей с фундамента не допускается больше чем на 3 см.
  • Невозможно контролировать состояния утеплителя по всей площади стены. Оценивать утепленность стены можно только энергетическим аудитом по теплопотерям.
  • Невозможно заменить утеплитель без разрушения кирпичной отделки.
    Разобрать кладку клинкерного кирпича без разрушения самих кирпичей возможно, так как из-за весьма большой плотности материала, кладочный раствор отделяется от него при усилии. Но процесс трудоемок и затратен.
  • Желательно применение более долговечного и более дорогого утеплителя.
  • Требуется высокая квалификация строителей. Необходимо соблюсти технологию фиксации утеплителя, сохранение толщины вентиляционного зазора, обеспечения движения воздуха и стока сконденсировавшейся влаги.

Важное при создании трехслойной вентилируемой стены

На что обычно обращают внимание при создании вентилируемого фасада с кирпичной отделкой:

  • Связи между стеной и кирпичной кладкой желательно сделать с определенным наклоном и снабдить капельниками, чтобы капли падали на цоколь по зазору, не замачивая поверхность утеплителя. Можно встретить в продаже специальные связи для трехслойных стен, которые одновременно и прижимают утеплитель к стене, а также предотвращают сбегание на него капель воды.
  • В районе цоколя, утеплитель и стена должны быть защищены от вентиляционного зазора гидроизоляцией на высоту от 20 см.
  • Щели для поступления воздуха и сбегания сконденсировавшейся воды размещают непосредственно над цоколем. Обычно они выполняются путем оставления вертикальных швов пустыми в первом ряду облицовки.
  • Обрешетка и панели крепятся шурупами (дюбелями), при этом возможно несколько вариантов установки обрешетки и размещения утеплителя. Как сделать обрешетку под вентилируемый фасад

Конкурентом данной технологии выступает «мокрый фасад» со штукатуркой поверхности и ее покраской, который может обойтись дешевле. Особенности теплоизоляции мокрый фасад

Материалы, используемые при обшивке свесов

К популярным материалам, используемым для обшивки кровельных карнизных свесов, относят дерево и металл.

Свес из доски

В большинстве случаев этот материал получают из хвойных пород, он обладает умеренной влажностью древесины. Толщина такой обшивки согласно ГОСТу составляет 17-22 мм, а ширина и длина выбирается индивидуально для каждого определенного случая. Крепеж осуществляется с двух сторон с шагом до 1 м, пред этим дерево предварительно обрабатывается пропиткой из влагостойкого состава. В роли пропитки применяется специальный защитный лак или влагостойкая краска.

Подшив свесов кровли из дерева нуждается в постоянном уходе. Обработка должна осуществляться раз в 3-5 лет. В таком случае они прослужат дольше и сохранят свой первоначальный вид. Помимо защитного покрытия, конструкция должна хорошо проветриваться. Для этого устраивают впускные отверстия из расчета 1:400 от вентилируемой площади веса. При правильной организации вентиляции, воздухообмен осуществляется через просверленные отверстия и отверстия конька кровли. Для защиты от птиц и насекомых применяют защитные сетки.

Читать еще:  Чем заделать швы декоративного кирпича?

Из оцинкованной стали

Такая подшивка свесов кровли имеет вид стального листа, толщина которого составляет до 0,8 мм — плоские либо перфорированные. На края листов наносится антикоррозийная краска.

Листы из алюминия

Их покрывают защитным слоем, который предотвращает образование коррозии металла. Размеры листов могут находиться в пределах: толщина — 6мм, ширина — 100-300 мм, длина — 6000 мм. Крепеж алюминиевых листов обшивки осуществляется на специальные защелки.


Облицовка фасада дома кирпичом производится при помощи следующих инструментов:

1. Для выравнивания кладки используется шнур.

2. Уровень необходим для выставления элементов. Такой инструмент необходим при небольшом опыте проведения таких работ.

3. Киянка. Используется для установки элемента на место.

4. Кельма. Применяется для нанесения раствора, а также удаления лишней части. Кроме кельмы можно использовать мастерок.

5. Расшивочный прут. Такой инструмент необходим для создания итогового вида стыков.

6. Болгарка используется для подрезки или раскалывания элементов. Кроме этого инструмента может использоваться кирка.

7. Прутики требуемого сечения могут иметь высоту до 0,6 м, а высота равна высоте облицовочного кирпича.

8. Лопата для раствора.

При помощи вышеперечисленных инструментов можно произвести кладку кирпича с ровными швами. Для проведения таких работ не требуется покупка дорого инструмента.

Кроме этого понадобится приобрести и некоторые материалы: сетку или проволоку, раствор, утеплитель при необходимости и анкеры.

Советы мастера

Мастер проводит укладку утеплителя. Фото

Грунтовать стены перед утеплением необходимо антисептическим составом, чтобы избежать образования на них грибка.

  • Обожженный красный кирпич более устойчив к влажности, чем силикатный. Второй нуждается в тщательном подборе теплоизоляции и дополнительной защите от влаги свесами.
  • Если в бетонный раствор добавить керамзит, теплопроводность материала уменьшится больше, чем вдвое. Поэтому при заливке полов лучше использовать бетон с керамзитом, что позволит дополнительно утеплить жилье.
  • Для внутристенного утепления стен керамзитом лучше использовать материал крупной фракции, это способствует уменьшению общего веса конструкции.
  • Утеплять стены лучше всего снаружи, при этом необходимо внимательно отнестись к паропроницаемости теплоизоляции: она должна быть выше, чем у кирпичной стены. Тогда влажный воздух не будет в виде конденсата задерживаться между стеной и утеплителем и пагубно влиять на кладку.
  • Если утепление стен снаружи невозможно (кирпичная кладка многоэтажного дома, слишком близкое соседство и др.), единственным вариантом является внутренняя теплоизоляция. Здесь лучше всего произвести пароизоляцию кирпичных стен изнутри при помощи материала с минимальной паропроницаемостью (пенофол фольгированный, ЭППС).
  • Чтобы избежать насыщения утеплителя влагой, его нужно укладывать уплотненной (пенополистерол) или фольгированной (пенофол) стороной от стены, т.е. в сторону помещения.

    • Материалы с высокой паропропускной способностью после укладки покрывают пароизолирующей пленкой или тонким пенофолом.

    «Мокрое утепление» фасадов

    Схема утепления кирпичной стены. Нажмите на фото для увеличения.

    Суть подобного метода заключается в создании конструкции из нескольких слоев, каждый из которых выполняет конкретную задачу. Перечень слоев:

    • клеевой – он состоит из специальных клеевых растворов и обеспечивает плотное прилегание утепляющего материала к поверхности стены;
    • теплоизоляционный – обычно в нем используется минеральная вата или пенопласт, так как они обладают низкими характеристиками теплопроводности. Параметры состава и толщины слоя утеплителя определяются в зависимости от требований пожарной безопасности, а также теплотехнических исчислений;
    • армированный – гарантирует максимальное сцепление между теплоизоляционными плитами и защитно-декоративным слоем. Состоит из клея на минеральной основе, а также армированной сетки (щелочеустойчивой);
    • защитно-декоративный – сначала идет грунтовка поверхности, после чего она штукатурится. Этот слой не только защищает теплоизолятор, но и делает фасад более привлекательным.

    Никаких ограничений по типу сооружений не имеется – «мокрый фасад» подходит для всех. Необходимо, чтобы все компоненты, составляющие фасад, обладали отличными показателями по следующим критериям:

    • паропроницаемость;
    • водопоглощение;
    • температура;
    • тепловое расширение.

    Также все используемые материалы обязаны иметь соответствующие сертификаты, а к системе утепления фасадов должно прилагаться государственное тех. удостоверение.

    Подготовка к работе

    Очистка кирпичной стены. Нажмите на фото для увеличения.

    Пытаться качественно утеплить поверхность кирпичных домов без грамотно подготовленного основания – пустая затея. Технология подготовки описана ниже.

    Сначала определяется качество штукатурки наружных стен дома. Для этого необходимо просто постучать в разных местах молоточком. Если слышится глухой звук – это участок с отслоившейся штукатуркой и ее требуется сбить.

    Также стоит поступить со всеми местами, где штукатурка плохо держится на основании, имеются большие трещины или отслоения.

    Далее необходимо тщательно вымыть поверхность стен кирпичного дома, для чего рекомендуется использовать керхер (смывка под давлением). Это гарантирует отсутствие пыли и жировых пятен, из-за которых ухудшается адгезия клея с поверхностью. Подобное ухудшение чревато отклеиванием плит утеплителя под тяжестью собственного веса.

    Утепление подготовленных и оштукатуренных фасадов кирпичных сооружений продолжается проверкой поверхности стены на наличие неровностей. Если они есть, то исправить положение можно только нанесением большего количества клея, из-за чего следует быть готовым к его значительному перерасходу. Если же стена совсем кривая, допускается монтаж стального каркаса.

    Когда требуется утепление стен дома, проверка состояния окон не менее важна. В случае обнаружения дефектов необходимо заранее заменить окна, так как их демонтаж после проведения работ отразится на состоянии фасада – возникнут пятна другого оттенка, ведь при снятии окон появятся трещины, а их придется замазывать штукатуркой.

    Следующий шаг – осмотр выступающих бетонных и кирпичных элементов. Если имеются поврежденные трубы, участки поверхности или карнизы – их требуется отремонтировать. В случае стыков дефектных участков с навесами, трубами и другим оборудованием рекомендуется демонтировать комплектующие, а кладку выложить наново.

    Для удобства необходимо разобрать все отделочные компоненты, а также конструкцию водосточных сливов и труб, карнизный свес и др. элементы. Но водосточные желоба должны остаться на месте, так как они отведут дождевую воду и не допустят, чтобы фасад намок во время проведения работ.

    Дюбели

    Схема размещения дюбелей. Нажмите на фото для увеличения.

    Вопрос об использовании дюбелей при утеплении фасадов дома весьма част. Вариант фиксации теплоизоляционных плит зависит от 2-х аспектов:

    • состояния поверхности;
    • материала (минвата или пенопласт).

    Пенополистирол приклеивается составом из сухих смесей, тогда как вата – минеральным клеями. Если плиты наклеиваются на ровные стены без штукатурки, то применение дюбелей необязательно, однако ими требуется зафиксировать утеплитель вокруг проемов (двери и окна), а также в углах сооружения – в данных точках образуется разреженный воздух, который вкупе с ветром отрывает изоляционный материал.

    Читать еще:  Как закрепить турник на кирпичной стене?

    Использование дюбелей обязательно при условии фиксации плит на художественное покрытие или старую штукатурку – по 4-8 штук на м².

    Защита материала

    Прежде чем окончательно утеплить фасад и заштукатурить его, для кирпичного дома обязательно нанесение клеевого состава, в котором следует утопить армирующую сетку с перехлестом в 10 сантиметров. Перед монтажом сетки поверхность теплоизолятора требуется зашпатлевать.

    При выгонке углов фасадов кирпичного сооружения обязательно использование углового профиля либо алюминиевого уголка, поверх которых накладывается сетка. Для предотвращения растрескивания состава в переходах и стыках изолятора с оконными рамами делаются надрезы, которые впоследствии заполняются уплотнительной саморасширяющейся лентой.

    Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

    I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

    Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

    У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

    У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

    У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

    В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

    Обратите внимание

    На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

    1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

    2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

    3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

    4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

    II. Монтаж стропил односкатной крыши

    Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

    Обратите внимание

    Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

    • Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
    • Профнастил – полтора.

    1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

    2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

    3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

    4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

    5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

    III. Карниз односкатной крыши

    Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

    1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
    2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
    3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
    4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
    5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
    6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
    7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

    Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

    Обратите внимание

    Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

    Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

    Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

    IV. Гидроизоляция холодной кровли

    В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

    Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

    V. Утепление односкатной крыши

    Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

    Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

    Обратите внимание

    1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
    2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
    3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

    VI. Обрешетка односкатной крыши

    Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

    • от снеговой и ветровой нагрузки;
    • от кровельного материала.

    Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

    VII. Покрываем кровлю

    Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

    Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

    Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

    Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов.

    Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

    Ваши отзывы, комментарии, вопросы

    Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector