Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как удлинить доску для перекрытия?

Балки для перекрытия изготавливаются предприятиями из разных пород дерева, но предпочтение отдается хвойным – лиственнице, ели или сосне. Первая обладает наилучшими характеристиками. По сравнению с древесиной лиственных пород, хвойная характеризуется большей устойчивостью к изгибающим нагрузкам.

В зависимости от формы сечения, выделяют несколько видов балок: из бревна, доски, обычного пиленого бруса, клееного бруса и двутавровые. Первые используются довольно редко, но иногда встречаются в конструкции перекрытий. Для их изготовления применяются сухие бревна, которые очищают от коры и пропитывают специальным антисептическим составом.

Применяются для перекрытия и доски. Рекомендуется выбирать пиломатериалы толщиной не менее 50 мм и шириной – 10-20 см. Из-за небольшого размера использовать их можно только для маленьких пролетов.

Самый распространенный вариант – пиленый брус. Перекрывать им можно пролеты длиной до 6 метров. Рекомендуемое сечение бруса 75 х 100 или 100 х 250 мм. Основное его преимущество – невысокая цена. При выборе обратите внимание, чтобы брус был сухим, без пятен, полос, опрелостей и деформаций.

Клееный брус прочнее, чем обычный пиленый и позволяет перекрывать пролеты длиной до 12 метров. Его производят в промышленных условиях, склеивая несколько ламелей (высушенные доски с противоположным направлением древесных волокон) или очень тонких полос древесины, напоминающих фанеру. Для устройства перекрытия клееный брус является очень хорошим вариантом, но его стоимость довольно высокая.

Двутавровые деревянные балки изготавливаются из двух материалов. Между верхним и нижним поясами, сделанными из древесины, вставляется поперечная вкладка из фанеры или ДСП. Они примерно в три раза прочнее, чем пиленый брус с аналогичным сечением, но и стоят дороже. Конструкция из них не дает усадку и не деформируется. Еще одним преимуществом является небольшой вес.

Содержание

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Основные требования к перекрытиям

1. Конечно же, на первом месте находится прочность.

Перекрытия не только должны выдерживать свой вес, им необходимо еще и нести определенные нагрузки. А если опорами для перекрытий будут каркасные стены, это имеет большое значение.

Так, по всем правилам, любые междуэтажные перекрытия, организованные в жилых зданиях, обязаны выдерживать общую, но равномерную по всей площади нагрузку в размере около 200 кг/м² на практике обычно строят перекрытия, готовые и к более высоким нагрузкам. Зато чердачные перекрытия менее прочные. Усиливать ли перекрытия или нет – это зависит от того, что именно будет находиться в комнате – рояль, шкаф, тренажеры и т.д.

Читать еще:  Усиление плиты перекрытия в гараже над погребом

При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции,‭ ‬величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения.‭

2.Жесткость. Кроме того, что перекрытие должно выдерживать нагрузки, оно не должно прогибаться под ними. Если же перекрытия прогибаются, они рано или поздно могут подвергнуться деформации, что приведет к разрушению.
3.Тепло- и звукоизоляция. Смонтированные перекрытия должны обеспечивать и защиту помещения от проникновения в него как воздушного, так и ударного шума из нижеразмещенных комнат. Для этого при организации перекрытия используется специальный минеральный или любой другой утеплитель, который обеспечивает погашение шума любого вида, а так же сохраняет тепло в помещении. Стандартным размером слоя утепления является 150 мм. При устройстве подобных конструкций применяют и различные инструменты. Это:

  • бензопила;
  • угольник;
  • топор;
  • молоток;
  • электродрель;
  • строительный нож;
  • стамеска.

Другие варианты конструкции

Увеличенный слой утеплителя

Базовая конструкция стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия позволяет использовать порядка 150-200 мм утеплителя, что недостаточно для современных энергоэффективных домов. Если поверх балок перекрытия уложить опорную доску и опирать стропила не на мауэрлат а на эту доску, одновременно продлив балки перекрытия за пределы стен и выполнив соединение стропил и балок перекрытия за пределами стен, то толщину слоя утеплителя можно увеличить до 300-400 мм. Схема подобной стропильной системы представлена на рисунке ниже.

Спаренные балки из доски. Типы и виды деревянных перекрытий

По предназначению деревянные балки перекрытия разделяются на такие виды:

  • подвальное;
  • чердачное;
  • междуэтажное.

С каждым из подвидов следует ознакомиться более детально.

Подвальное

Конструкция должна обладать высокими показателями прочности, выдерживать значительные усилия, ведь балки будут служить основой для устройства пола. Если в проекте жилого дома предусмотрен подвал или гараж для автомобиля, то деревянные бруски заменяют металлическими несущими конструкциями. Это связано с быстрым разрушением дерева от воздействия высокой влажности. Альтернативным вариантом считается уменьшение расстояния между балками перекрытия и обработка деревянных элементов антисептиком.

Чердачное

Перекрытие устанавливается независимо или является продолжением кровельной стропильной системы. Лучшие технические характеристики у первого варианта. Устраивать независимое перекрытие более рационально, такая конструкция улучшает звукоизоляционные показатели всего дома, считается ремонтопригодной.

Междуэтажное

Конструкция балок перекрытия в каркасном доме имеет свои особенности. Одна сторона деревянного бруса используется в качестве опорных элементов для крепления потолка, вторая (верхняя часть) применяется в качестве лаг для монтажа напольного покрытия. Пространство между балками межэтажного перекрытия заполняют минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом, пароизоляционная мембрана применяется в обязательном порядке. В нижней части пирога закрепляют гипсокартонные листы, сверху застилают дощатый деревянный пол.

Особенности расчёта

Шаг стропильных ног – не более 60 см. Если соорудить большие пролёты между ними, крыша будет «играть» от ветра, града и ливня. От снега кровля с обрешёткой прогнутся. Некоторые мастера располагают стропилины заметно чаще. Вышесказанное не значит, что толстые доски или брусья нужно располагать слишком близко – вес крыши вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышенным, а стены из пено- или газоблоков могут начать растрескиваться и проседать.

Одна доска для стропильной ноги – наращённой или цельной – достигает массы до 100 кг. 10-20 лишних стропильных ног могут добавить тонну-другую ко всей конструкции, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих крышу, при ливнях и снегопадах.

Выбор запаса прочности должен предусматривать, к примеру, до 200 кг снега на квадратный метр профстали, которой выстлана крыша.

Пусть в качестве примера строится небольшой дачный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

  • Периметр фундамента и стен (наружный) – 4*5 м (занимаемая площадь участка – 20 м2).
  • Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, равна 40 см.
  • В строении отсутствуют перегородки – внутренняя площадь дома похожа на квартиру-студию (одно помещение, зонированное на кухонный, санузловый и жилой блоки).
  • В доме один вход и четыре окна – по окну в каждой из стен.
  • В качестве мауэрлата – деревянного элемента, опоясывающего сверху стены по периметру, применён брус 20*20 см.
  • В качестве горизонтальных балок перекрытия – доска 10*20 см, поставленная горизонтально на ребро. Из этой же доски выполнены вертикальные упоры и диагональные усиливающие проставки («треугольники»), не дающие тем покоситься. Все элементы соединены при помощи шпилек и болтов не менее М-12 (гайки, пресс- и гроверные шайбы прилагаются). Аналогичной доской выложены подконьковые (горизонтальные) проставки – тоже с «треугольниками» (диагоналями).
  • Этой же доской – размеры 10*20 см – выложены стропильные ноги.
  • Обрешётка выполнена доской в 5*10 см либо брусом, например, сечения 7*7 или 8*8 см.
  • Толщина кровельного профлиста – 0,7-1 мм.
  • Выполнены стальная обшивка по периметру и уложены водосточные желоба с ливнёвкой.
Читать еще:  Минимальный процент армирования плиты перекрытия

Вывод – сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата. Для окончательного расчёта берётся плотность породы дерева, использованного при строительстве потолочно-чердачной и крышной конструкций. Так, по ГОСТ, лиственница имеет удельный вес в 690 кг/м3. Общий тоннаж крыши в сборе считается по кубометрам досок и бруса, посчитанного при проекте и заказанного на ближайшей лесобазе.

В данном случае стропилины поделены по половине ширины строения – 2 м от края более длинных стен до середины коньковой подпорки. Пусть конёк крыши поднят над уровнем верхнего края мауэрлата на высоту 1 м.

Необходимо рассчитать следующее.

  • Отнимая от метра высоту балок, получаем 80 см – длину подконьковых упоров. Делаем разметку по ходу дальнейшей работы.
  • По теореме Пифагора считаем длину стропил от конька до края фасадной или задней стены – 216 см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропилины равна, скажем, 240 см (24 составляют припуск), на который крыша выйдет за периметр строения.
  • Доска длиной 240 см и сечением в 200 см2 (10*20 см) занимает объём в 0,048 м с учётом небольшого запаса – пусть он равен 0,05 м3. На кубометр уйдёт 20 таких досок.
  • Соблюдается зазор между серединами стропил в 0,6 м. Выходит, что для строения длиной в 5 м потребуется 8 стропилин с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
  • Лиственница объёмом 0,8 м3, затраченная чисто на стропилины, весит 552 кг. С учётом крепежа пусть вес стропильной подсистемы – без дополнительных опор – равен 570 кг. Значит, на мауэрлат с любой из сторон давит вес в 285 кг. С учётом небольшого запаса прочности – пусть этот вес равняется 300 кг на мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчёт запаса прочности стен не ограничивается лишь весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные проставки, крепёж, кровельное железо и гидропароизолятор, а также возможная снего-ветровая нагрузка во время метели, сопровождающейся ураганом.

Как укладывать половую доску из лиственницы. Плюсы и минусы полов из лиственницы

Древесина лиственницы очень востребована и широко применяется при изготовлении полов благодаря следующим преимуществам:

  • Низкая теплопроводность материала не требует дополнительной термоизоляции.
  • Хорошее звукопоглощение создает приятную акустику.
  • Отличная износоустойчивость дает возможность очень длительной эксплуатации при должном уходе.
  • Относительно невысокая цена (в сравнении с дубом и экзотическими породами).
  • Экологически чистый материал, уничтожающий вредоносные бактерии, положительно влияет на здоровье проживающих в доме людей.
  • Хорошая воздухопроницаемость создает в помещении благотворный микроклимат, способность впитывать лишнюю влагу.

  • Привлекательный внешний вид, благодаря особенной и богатой текстуре дерева, цветовой гамме. Такой пол будет украшением вашего дома.
  • Высокая влагостойкость позволяет использовать доски во влажных помещениях без потери качества.
  • Не подвергается биологическим повреждениям: грибкам, плесени и насекомым-вредителям.
  • Не подвергается окислению и сохраняет первоначальную форму, цвет и текстуру.
  • Устойчивость к статическому изгибанию благодаря своей прочности.
Читать еще:  Поперечная трещина в плите перекрытия

Из недостатков пола из лиственницы можно отметить:

  • Высокая цена по сравнению с более дешевыми породами дерева.
  • Существует вероятность приобретения некачественного материала из-за того, что древесина плохо поддается сушке.
  • Не рекомендуется для системы «теплый пол».
  • Низкая степень пожарной безопасности, которая свойственна всем породам дерева.

Определение и функции

Обрешетка крыши – своеобразная конструкция из обрезной или необрезной доски, влагостойкой фанеры или ориентированно-стружечной плиты, приколачиваемый перпендикулярно стропильным ногам каркаса, которая используется как основание для настила кровельного материала. Это важный элемент пирога кровли, который выполняет следующие функции:

  1. Равномерное распределение веса кровельного материала между стропильными ногами каркаса крыши.
  2. Придание жесткой формы скатам. Эта функция особенно актуальна для гибких гидроизоляционных материалов (мягкая черепицы, рубероида, кровельных мембран), которые самостоятельно не держат форму.
  3. Укрепление особо уязвимых участков конструкции. Учащенную обрешетку крыши используют, чтобы укрепить места, на которые ложится дополнительная нагрузка (ендовы, карнизы, места крепления снегозадержателей).

Важно! Размер и толщина доски, которая должна использоваться для изготовления обрешетки определяют в зависимости от типа кровельного материала, уклона крыши и показателя снеговой нагрузки.

Так как обрешетка стропильного каркаса крыши выполняется опорные функции, ее тип, а также толщина и ширина доски, из которой она изготавливается, определяется весом и жесткостью кровельного материала. Основание, на которое настилают гидроизоляционное покрытие должно обеспечивать достаточную поддержку, но в то же время не утяжелять конструкцию. Поэтому существует 2 различных вида конструкций:

  • Разреженная. Разреженной или решетчатой обрешеткой называют конструкцию, используемую для фиксации кровельного материала, доски которой укладываются с шагом в несколько сантиметров. Она используется, если гидроизоляционное покрытие хорошо самостоятельно держит форму, а также обладает относительно легким весом. Разреженная конструкция монтируется, если кровля перекрывается профнастилом, металлочерепицей, листовой сталью.
  • Сплошная. Уплотненная или сплошная обрешетка – основание для фиксации гидроизоляционного покрытия, в котором доски укладываются с зазором не более 1 см. Оно необходимо для гибких или слишком тяжелых кровельных материалов. Сплошное основание монтируются для крыши из гибкой черепицы, мембраны, рубероида, ондулина.

Учтите, что также на несущую способность каркаса влияет то, какая идет доска на обрешетку. Пиломатериалы с большой толщиной и шириной, уложенные с шагом 10-15 см, могут выдержать даже больший вес, чем фанера, уложенная сплошняком.

Сращивание балок пола и их усиление

Что делать, если балочный вариант перекрытия не может быть выполнен из-за недостаточной длины бруса? В этом случае выполняют сращивание нескольких кусков досок одного сечения. Однако стоит помнить, что удлинённая балка менее прочная. Если есть возможность, лучше не сращивать брус, а уменьшить размер пролёта, который требуется перекрыть. Если такой возможности нет, тогда под те места, где выполнено сращивание досок, ставят подпорные колонны.

Каким образом добавить длину брусу, если на него не будут воздействовать большие нагрузки? Здесь лучшим вариантом станет соединение двух лаг методом накладки конца одной доски на конец другой. При таком соединении толщина каждой из них остаётся такой же, как и раньше. Чтобы усилить место сращивания, сначала место соединения промазывают клеевым составом и потом окончательно фиксируют шпильками.

Есть и другие варианты для наращивания бруса, но какой бы вы из них ни предпочли, в первую очередь нужно правильно определиться с технологией соединения и способом крепежа. Это поможет получить качественные и надёжные элементы балочной конструкции, которая свободно выдержит интенсивные нагрузки.

Чтобы лучше понять, как правильно сращивать доски, посмотрите видео:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector