Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Межэтажное перекрытие из керамзитобетона

Перекрытия из бетона

Бетонное перекрытие представляет собой прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплате дополнительного труда. Использование в строительстве межэтажных перегородок сокращает время на работы и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных перекрытий является легким процессом, но чтобы сделать материал высокого качества с его основными преимуществами, следует придерживаться последовательности выполнения работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.

Основные сведения о керамзите

Преобразованные специальной «обжаркой» глина или сланец, после обжига в специальных барабанных печах, принимают округлую овальную форму, после чего такие «шарики» неправильной формы называют керамзитом, который и есть основной элемент нашего материала. Эти же «шарики» служат одним из самых лучших экологически чистых строительных материалов с отличными тепло- и звукоизоляцией, уникальной пористостью, стойкостью к кислотам и, главное, имеют отличные параметры долговечности. После производства распределяются на четыре фракции.

Схема устройства теплоблока с керамзитобетоном.

Самая мелкая фракция – 5 мм (все, что мельче, – это керамзитовый песок), хотя чаще ее не называют фракцией и относят к керамзитовому песку, далее чуть крупнее, от 10 до 20 мм в диаметре, средняя по крупности занимает диаметр от 20 до 30 мм, и самая крупная доходит аж до 40 миллиметров в диаметре. Чем мельче фракция керамзита, тем больше его насыпная плотность в кг/м³. Насыпная плотность влияет на массу блока, что, в свою очередь, определяет марку прочности керамзитобетонного изделия.

При отборной фракции в 5 мм в диаметре нужно насыпать больше 0,5 т керамзита на 1 куб.м (от 510 до 700 кг). Соответственно, прочность такого блока будет очень велика, выше 100 кг/см²; при фракции от 5 до 10 мм на м³ понадобится от 321 до 398 кг и такое изделие тоже будет очень выносливым при нагрузке и сможет выдержать до 100 килограммов на 1 см² поверхности; если в смесь засыпать керамзит, фракция которого колеблется в диаметре от 10 до 20 мм, тогда получится материал, поверхность которого выдержит до 75 кг на см², в состав которого войдет от 305 до 355 кг на м³ керамзита; и в заключении самым легким (до 350 кг на м³), но все же тоже очень прочным блоком окажется тот, в составе которого будет самый крупный по фракции керамзит, от 20 до 40 мм, который будет с легкостью выдерживать до 50 кг нагрузки на см².

Не зря было акцентировано внимание на таком подробном описании керамзита. Ведь все эти параметры вам понадобятся при строительстве керамзитобетонной плиты перекрытия, о чем дальше пойдет речь.

Как утеплить перекрытие?

Утепление перекрытий можно производить несколькими способами. Хорошо знакомыми всем является использование минеральной или базальтовой ваты, а также опилок, но есть другие более экологичные и эффективные способы.

Утепление перекрытий можно производить несколькими способами. Хорошо знакомыми всем являются использование минеральной или базальтовой ваты, а также опилок.

Поскольку фундамент взаимодействует с почвой, подвергается воздействию осадков, перепадов температур, то и нуждается как в повышенной защите, так и в утеплении. Не секрет, что именно через него теряется примерно 20% тепла. А поскольку в зимнее время для большинства регионов характерны очень низкие температуры, то затраты на отопление дома с неутепленным фундаментом вырастут в разы. Да и в дождливые летние месяцы в таком доме будет недостаточно комфортно.

Способы утепления фундамента

Любой практичный хозяин уже на этапе строительства задумывается о том, как утеплить фундамент. Здесь существуют как проверенные временем, так и новые, технологичные способы.

Специалисты строительной отрасли все чаще при возведении перекрытий применяют сборно-монолитные конструкции. Данная технология позволяет закладывать вместо опалубки сразу утеплитель! Это такие варианты, как полистирольный блок-вкладыш, керамзитные блоки или шлакоблоки. Поэтому, если перед вами встал вопрос, как утеплить перекрытие, необходимо внимательно изучить все перечисленные материалы.

Утепление перекрытий с помощью блок-вкладышей

Полистирольный блок-вкладыш является наиболее легким, поэтому его часто используют в зданиях, где требуется облегчение конструкции. Этот вариант позволяет максимально сохранить тепло в доме, поэтому его часто используют для утепления не только межэтажных перекрытий, но и цокольных этажей. Имеют минимальный вес в сравнении со всеми другими вариантами и изготавливаются длиной в 1 метр. Благодаря этому доставку можно осуществить в одной машине с балками, что позволит значительно сэкономить на логистике. Особенно данный вопрос актуален при транспортировке на дальние расстояния.

Утепление конструкций может производиться также при помощи шлакоблоков. ООО «Производственная компания «ЮНИБРИК» изготавливает блоки с использованием древесного шлака без посторонних примесей. Поэтому, в случае, если для Вас требование экологичности материала является первостепенным, Вы можете выбрать такой вид утеплителя.

Третьим способом того, как утеплить перекрытие, является использование керамзитобетонных блоков. Этот вариант превосходит другие по параметрам экологической безопасности и демонстрирует высокие результаты по показателям теплосбережения.

Кроме того, специалисты предлагают сочетать материалы: утепление перекрытий делать из шлакоблоков или керамзитобетона как более экологичных материалов, а утепление цоколя – из полистирольных, поскольку они лучше сохраняют тепло.

Если Вы хотите выбрать оптимальный по цене и качеству продукт для утепления перекрытий, получить профессиональную консультацию или сделать заказ, звоните по телефону +7 (343) 288-55-98

Недостатки

Любой материал имеет ряд положительных и отрицательных сторон. Их следует обязательно учесть перед началом любых работ. Строитель также анализирует: постоянно или сезонно люди планируют находиться в данном помещении. Минусы керамзитобетона:

  • Материал хуже пропускает воздух через поверхность в сравнении с кирпичом. Повышается риск образования грибка и плесени. Избежать ситуации можно только в случае предварительного нанесения пропитки на поверхность.
  • Если керамзитобетон используется для внешних стен, то внутри остаются мостики для движения холода. Заметно уменьшается количество тепла в помещении. Микроклимат не понравится всем жителям дома и может привести к порче внутренней обделки.
  • Материал часто подделывают. Внимание следует обращать на вес и размеры плит. Подделка не соответствует стандартным параметрам, поэтому ее легко отличить. В магазине следует спросить о наличии сертификатов и гарантий качества продукции. Клиент вправе потребовать взвешивание и измерение.
  • Плиты и блоки потребуется обязательно обделывать внешне дополнительно. Потребуется купить дополнительный слой на утепления и пароизоляции. Это обеспечит необходимый уровень внешней защиты. Если материал оставить в первоначальном виде, то он выйдет со строя после трех лек эксплуатации. На поверхности образуются трещины. Избежать ситуации позволяет пропитка плоскости специальными средствами.
  • Если планируется производить утепление, то делать его следует с внешней стороны. Иначе стены не смогут «дышать». Использовать нужно тонкий слой минеральной ваты. Материал не дает влаге скапливаться под поверхностью. Она быстро испаряется.
  • Материал сочетается только с твердым и надежным основанием. На облегченный фундамент он будет оказывать большую нагрузку. В таком случае увеличивается риск деформации поверхности. Дом с тяжелыми стенами и легким фундаментом не сможет долго пробыть в эксплуатации.
Читать еще:  Шаг армирования плиты перекрытия

Керамзитобетонные плиты часто используют в частном строительстве. Они также помогают быстро облагородить здание. Материал прочный. Он подходит для создания основы под армопояс. Получается стена высокой прочности. Она оказывает минимальное давление на фундамент. Строение гарантированно прослужит в течение нескольких лет. При правильной гидро- и теплоизоляции срок удастся увеличить.

В материале совмещается камень и дерево. Плиты легкие и прочные. Строители их используют и рекомендуют коллегам все чаще. Целесообразность применения оценивается в каждом случае в индивидуальном порядке.

В керамзитобетонных плитах не рекомендуется делать отверстия. Это значительно усложняет процесс проектирования. Данное правило выдвигается в качестве профилактического. Производители настаивают на его соблюдении. Однако далеко не все строители будут терпеть такие неудобства. Материал имеет много видов. Выбор одного из них напрямую зависит от назначения конкретной перегородки. Технические характеристики анализируются на этапе покупки материала или проектирования здания. Благодаря этому удастся получить долговечную постройку. Монтаж производится быстро и качественно.

Сборные перекрытия из керамзитобетонных плит

Сборные изделия значительно сокращают срок возведения зданий. При этом, возникает необходимость применения тяжелой строительной техники. Общая стоимость и доставки на объект будет гораздо выше, чем затраты на устройство конструкции монолитного типа.

Вышеуказанная плита применяется при отсутствии значительных динамических нагрузок.

Различают три вида материала:

  • Полнотелые;
  • Пустотелые;
  • Ребристые.

Сплошные изготавливаются монолитным способом путем заливки керамзитобетоном арматурного каркаса из стали. Они имеют высокую прочность, но и обладают большим весом. Производство нормируется ГОСТ 12767-2016.

Данные виды различаются по следующим параметрам:

  • Толщина;
  • Схема опоры на несущие конструкции в здании.

Пустотный вариант изготавливается из конструкционного керамзитобетона средней плотности не ниже 1500 кг/м3.

Многопустотные конструкции производятся с пустотами круглой, овальной или грушевидной формы. За счет этого, они более легкие, звуко- и теплоизоляция их выше, чем у полнотелого варианта. Изготовление нормируется ГОСТ 9561-2016.

Плиты выпускаются толщиной 0,16 м, 0,22 м, 0,26 м, 0,3м. Средняя плотность материала при этом не должна быть более 1400 кг/м3.

Ребристый вид представляет собой плиту с продольными, а иногда и поперечными, ребрами жесткости. Благодаря этому, они способны выдерживать значительные нагрузки. Производятся согласно ГОСТ 21506-2013.

Ребристые изделия изготавливаются длиной 5,65 м, шириной – 0,935 м, 1,485 м, 2,985 м, толщина плит 0,3 м. Для их производства применяется керамзитобетон средней плотности от 1600 кг/м3 до 2000 кг/м3.

Важно! Монтаж можно начинать только после того, как кладочный раствор в стенах наберет достаточную прочность.

Укладка производится так же, как и на кирпичные стены, в случае если блоки полнотелые. До начала монтажных работ, верх кладки необходимо выровнять, чтобы не было перекоса плит. Затем наносится слой цементно-песчаного раствора, и на него монтируется изделие. Опирание на стену должно производиться на глубину не менее 16 см.

При выполнении стеновых конструкций из пустотелых блоков, перед установкой необходимо выполнить армирование периметра стен. Армопояс состоит из стального арматурного каркаса, который заливают бетонным раствором.

Также можно использовать керамзитобетонные блоки П-образной формы, специально предназначенные для таких работ. Арматура укладывается внутрь блока и бетонируется раствором.

Между подвалом и 1-м этажем начал выполнять такую конструкцию:
1. стена под полом ТИСЭ-3 (380мм.)
2. в месте опоры двутавров на стену заливаю бетоном каналы
3. бросаю на стены балки №14. между ними расстояние 0,8-1,1м.
4. под балками на подпорки ставлю щиты и через2-3 см. укладываю арматуру 6 — поперек балок через 20см., вдоль — через 5см.
5. сверху заливаю керамзитобетоном по верхний край балки, с торцов — до края стены.
6. Поверх пола будут ложиться стены в 2 этажа из ТИСЭ-2 (250мм), перекрытие между 1-м и 2-м — дерево.
Таким образом, внизу получаю мет. балки и керамзитобетонные монолитные полосы. Может конечно балки и не нужны вовсе, но они уже куплены.

Ответьте пожалуйста на вопросы:
1. Нужно ли анкерить концы балок? Будет нормально, если в канале стены залью уголок и приварю к нему конец балки?
2. Хватает ли 1-рядного армирования керамзитобетона 6-й арматурой? Больший диаметр арматуры заложить конечно можно, но 6-ка уже закуплена.
3. Керамзитобетон в этом случае будет ли работать как дополнение к балкам или только давать дополнительную нагрузку на них? Ведь 13 кубов наверно не слабо весят.
Если просто оставить балки, то по программе BEAM, при нагрузке 5кН/м прогиб составит 3,20 m-3, т.е. все проходит на ура, но хочется придать доп. жесткость стенам и отгородиться бетоном от подвала и всякой нежелательной живности.

Собирался делать рпактически так же. Только пролет 5м и балку все-таки выбрал 16Б1, а вместо арматуры сразу дорожную сварную сетку из четверки. Требования к бетону между балками практически никакие. Сам планировал уложить пенопласт 10см, потом поверх обычный тяжелый бетон залить с дорожной сеткой. Так вроде и дешевле и легче и теплее получается.
Собственно как собираюсь делать:
1. Если приварить и замонолитить, то получится достаточно жесткая плита. По концам планирую арматуру пустить, потом ее залить в стене. (Расчитывать все равно не на защемленную балку, а на свободную надо.)
2. Хватит, точно хватит.
3. Жесткость с бетоном гораздо гораздее. По нагрузке — это больше к фундаменту. На него нагрузка ляжет.

По расчетам, было бы непллохо еще и учесть распределенную нагрузку от ботона и сконцентрированную от стен, которые поверх будут устраиваться.

Читать еще:  Армирование монолитного участка между плитами перекрытия

Я когда считал (пролет 5м) двутавр №14 (через 0.8м) только с усилением в центральной части проходил. При этом на перекрытие не планировалось ставить тяжелых стен. С пролетом 3.5 м должно быть достаточно.

Арматура идет намного дешевле сетки, поэтому ее и выбрал.
Пенопласт куда укладывать думаете? Если между балками — наверно толку мало, т.к. холод по балкам пойдет. Тоже хотел тяжелый бетон заливать, но остановился на керамзитобетоне из-за веса.

По моему 3-му вопросу хочу пояснить: изначально думал уложить балки, поставить стены, а потом когда-нибудь залить пол между балками. В этом случае по центральным стенам бетонный пол будет залит в стык по ней, т.е. опираться только на балки. В этом случае от бетона, имхо, толку никакого — только доп. нагрузка на балки.
Теперь же хочу сначала пол залить, а уже потом стены, т.е. ЖБ-плита ляжет на стену 0этажа — наверно только так нагрузка будет сосредоточена не на балки, а на фундамент, как Вы пишите.

Если замоноличу уголок и приварю к нему конец балки, почему в расчете нельза принимать защемленную балку?

Стены поверх будут только по осям стен 0-этажа. Зачем учитывать их вес, при расчете перекрытия?

по защемленной балке: момент который будет действовать на как-бы защемленную балку просто дикий. Как такового защемления не будет. Допустимы прогиб балки на всем пролете допустим 10мм, тогда в месте «защемления» будет деформация доли миллиметра. Бетон не удержит.
Уголок (или что-либо подобное) имеет смысл все равно пложить и связать с балками. Будет полноценный армопояс. Для мелкозаглубленного фундамента полезно

Пенопласт собирался укладывать между балками так чтобы он чуть-чуть на нижние полки двутавра лег. Причин несколько — экономия бетона, уменьшения веса перекрытия, утепление. Про мостики холода через балки тоже думал, пока решил утеплить дополнительно их полосами пенопласта с нижней стороны (после заливки бетона). Межэтажное перекрытие без доп. утепления. Меня керамзитобетон не устроил из-за стоимости у нас.

Про вес стен. Если они целеком над фундаментом и нет дополнительных перегородок, то не учитываются конечно.

Как арматуру крепить будете поверх пенопласта?
Тут (на форуме) было довольно интересное предложение, если использовать доски — на нижнюю полку балок бросить поперечины, на них настил, чтобы до верхней полки оставалось 2-3 см. По верхним полкам бросить арматуру и все залить бетоном.

Если использовать пенопласт — все проще получится, но вызывает сомнение, выдержит ли пенопласт вес бетона, полки у балок слишком малы.

Как арматуру крепить будете поверх пенопласта?
Тут (на форуме) было довольно интересное предложение, если использовать доски — на нижнюю полку балок бросить поперечины, на них настил, чтобы до верхней полки оставалось 2-3 см. По верхним полкам бросить арматуру и все залить бетоном.

Если использовать пенопласт — все проще получится, но вызывает сомнение, выдержит ли пенопласт вес бетона, полки у балок слишком малы.

Собирался искользовать арматурную сетку 4х100х100.
Сначала пенопласт положить на полки нижние. Причем шаг балок несколько больше ширины листа пенопласта. Это с таким расчетом, чтобы получить потом П-образную плиту тоже опирающуюся на нижние полки. Снизу балок доски на ребро притянутые проволкой к балкам на момен заливки. Арматурная сетка поверх балок укладывается так, чтобы провисала почти до пенопласта. Приваривать к балкам не собирался. Сверху заливается бетоном.
Требований к бетону особых не предъявляется, так как прита очень небольшая получается — всего метр шириной. То есть миксер не обязательно пригонять.
Сетка провисающая будет работать даже лучше в этой прите. Хотя это не обязательно, можно просто над пенопластом ее на камешках уложить на высоте 2-3 см.
После заливки одной плиты меж балок и ее схватывания проволка удерживающая доски обкусывается (дальше на нее планировал крепить полосы пенопласта закрывающие двутавры снизу). Процедура повторяется для другой плиты.

Технологию придумал для заливки перекрытия между прочими делами. При этом надрываться не надо особо, на опалубку тратиться не надо, прочности плиты бетонной для пролета 1м более чем достаточно, ну и бетон вроде как дешевле покупного должен получиться, утепление пола получается автоматически. Пенопласт обычный вспененный, вроде как тоже не сильно дорого. Единственное сомнение есть по поводу мышей. Не съедят ли они пенопласт. Там ведь тепло будет. и норы рыть одно удовольствие.

Читать еще:  Перекрытие из профлиста и бетона

Инструкция по монтажу.

1. Транспортировка и складирование балок и сборно-монолитных перекрытий.
Балки перекрытий должны складироваться на ровной поверхности, сложенные на две деревянные подкладки, толщина которых должна быть не менее 8 см и шириной 10 см. Расстояние от концов балок соответствует 1/5 части длины. Следующий ряд балок должен складироваться на две деревянные подкладки толщиной 3,8 см и шириной 8 см. Подкладки всех рядов балок должны быть расположены па одной вертикали (именно на верхнем поясе узла нижней балки). Балки должны складироваться не больше, чем в пять рядов. Балки, длина которых больше 600 см, должны быть расположены таким же образом, только на трёх прокладках. Крайние подкладки должны быть расположены на расстоянии 120 см от концов балок, а средняя подкладка кладётся так, чтобы расстояние до крайних подкладок было одинаковым. В транспортное средство балки должны загружаться так, чтобы бетонная стопа балки была внизу и была направлена по направлению движения. Балки нужно сложить, придерживаясь тех же правил, что и при складировании, только длина прокладок должна соответствовать ширине транспорта. Края балки нельзя нагружать дополнительно. Груз должен быть закреплён, и не должен иметь свободного хода при транспортировке. Выгружая и загружая балки, запрещено их бросать или ударять. Балки перекрытий можно поднимать и переносить, взяв за верхний узел каркаса примерно на расстоянии 1/5 длины от концов балки. Запрещается поднимать балки за верхний стержень между узлами каркаса. Пустотелые блоки перекрытий должны быть аккуратно сложены. Высота складирования должна быть не больше, чем шесть рядов пустотелых блоков, а каждый ряд блоков нужно класть так, чтобы основания блоков прикасались друг другу, а внутренние стенки блока были направлены перпендикулярно земле. В транспортное средство пустотелые блоки загружаются так, чтобы их длина была параллельна направлению движения. Пустотелые блоки не должны выступать больше, чем на 10 см над верхнем краем бортов транспортного средства. Высота загрузки блоков не должна превышать четыре ряда. Чтобы груз не был повреждён, он должен быть прочно закреплён и не должен иметь свободного хода при транспортировке. Выгружая и загружая пустотелые блоки, запрещается их бросать или ударять. При температуре ниже нуля пустотелые блоки нужно беречь от атмосферных осадков.

2. Укладка и подпирание балок перекрытий.
Перед монтажом балки перекрытий необходимо подпереть. Независимо от постоянных опор по периметру, которыми обычно бывают стены, должны быть использованы монтажные подпоры. Перед тем, как монтировать балки перекрытий, заранее под ними нужно установить монтажные подпоры, нивелировать их и проверить, правильно ли они смонтированы по технической документации. Монтажные подпоры перекрытий, длина которых от 480 см до 720 см “RAD1AL-1” и “RADIAL-2”, нужно нивелировать так, чтобы в центре площади перекрытия получился изгиб балок вверх, равный 15 мм. В перекрытиях “RADIAL-1” балки нужно монтировать с промежутками в 60 см между осями, а в перекрытии “RADIAL-2” с промежутками в 45 см. При укладке блоков нужно проверить промежутки между балками, а гак же длину опирания балок на стену или другую несущую конструкцию, которая должна быть для перекрытия “RADIAL-1” минимум 10 см и для других перекрытий “RADIAL-2” минимум 12 см. Укладку блоков нужно начинать с мест (рёбер) усиления перекрытия (параллельными направлению балок перекрытий). Эти ребра создаются двумя балками, уложенными одна возле другой (рис. 1).

Устройство межэтажных перекрытий

Существует несколько вариантов, которыми выполняется монтаж перекрытий между этажами в частном доме из газобетона. К таковым относят монолитные, а также сборные типы конструкций. Так, могут применяться деревянные либо металлические балки, специальные бетонные плиты или создаваемые сразу на месте сборно-монолитные варианты. Каждый тип конструкций обладает определенными преимуществами и недостатками, которые должны учитываться при их монтаже в здании из газобетонных блоков. Главными критериями выбора межэтажных перекрытий в газобетонном доме является:

  • Потребность использования дополнительной техники для установки;
  • Цена материалов, а также установки;
  • Длительность строительства с их применением.

Использование в качестве основного критерия параметры предельных нагрузок межэтажных перекрытий в доме из газобетона является неактуальным. Это обусловлено тем, что все перечисленные варианты позволяют добиться достаточной прочности для частных домов. Обычно они выдерживают нагрузку, не превышающую 800 кг/1 м?. Но более предпочтительными будут материалы, обладающие меньшим весом, чтобы снизить нагрузку, которая оказывается на блоки.

Заливка бетоном

Завершает изготовление армопояса — заливка. Для этого понадобятся:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • бетономешалка;
  • ёмкость для готового раствора.

Также возможно использование готового бетона. Необходимо рассчитать количество строительной смеси так, чтобы залить весь армопояс за 1 раз. В противном случае он не будет непрерывным и будет хуже выполнять свои функции. Не исключено, что в месте соединения он даст трещину при большой вертикальной нагрузке или при усадке грунта.

Чтобы обеспечить качественное сцепление железобетонной ленты с блоками, можно забить в керамзитобетон гвозди или протянуть проволоку. Такой «ёж» сделает соединение более надежным.

Готовую опалубку с арматурным каркасом заливают бетоном. По мере заполнения смесь нужно уплотнять методом штыкования, чтобы убрать воздушные пустоты. Раствор в опалубке обязательно выровнять. Желательно выставить армопояс по уровню.Деревянные щиты можно будет убрать через 3—5 дней. Это время необходимо для застывания бетона, после чего — армопояс готов.

Внимание! При отделке здания нужно будет уделить особое внимание утеплению железобетонной ленты. Через нее будет проходить холод зимой, и все здание может из-за этого промерзать. Армопояс необходим при возведении постройки из керамзитобетонных блоков. Он предотвратит их преждевременное разрушение и деформацию.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector