Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отверстие в плите перекрытия под дымоход

Установка камина или печи

Камин или печь — неотъемлемый атрибут загородного дома. Однако не всегда у владельца коттеджа есть возможность установить очаг на этапе строительства жилья. С какими проблемами придётся столкнуться при монтаже камина или печи в уже построенном доме? Каковы варианты их решения?

Способы установки камина

Сразуже оговоримся: особенности монтажа камина (в равной степени всё нижесказанное относится и к печи) зависят от материала, из которого возведено здание, — камня (железобетона, пено-, газобетонных блоков, кирпича и пр.) или дерева (оцилиндрованного бревна, профилированного бруса). Начнём с каменных домов. Установка камина предполагает монтаж как собственно очага, так и дымохода. Прежде всего необходимо выбрать подходящий отопительный прибор. Дело в том, что, согласно правилам производства трубо-печных работ, утверждённым ВДПО в 2006 г., камины весом до 750 кг не требуют отдельного фундамента, то есть их допустимо ставить на имеющиеся в каменном доме перекрытия поверх уложенного на пол слоя из негорючего материала (обычно — из керамической плитки или нержавеющей стали). Это самый простой вариант для уже построенного здания, когда заказчик хочет свести к минимуму грязные работы и изменение интерьера помещения. Однако таким весом обладают лишь небольшие камины (например, стальные или чугунные «буржуйки»). Для более тяжёлых приборов требуется либо плита перекрытия, рассчитанная на подобную нагрузку, либо отдельный фундамент. Как правило, массивные камины располагают на первом этаже дома, их монтаж не обходится без грязных работ и нарушения отделки комнаты . Специалисты отмечают, что перекрытия из стандартных железобетонных плит толщиной 150-200 мм обычно способны выдержать отопительное устройство весом до 1500 кг, но при условии его установки в углу помещения (где плиты жёстко зафиксированы на фундаменте, а значит, менее подвержены деформации). Если же вес прибора превышает допустимую нагрузку на плиту, придётся либо усилить перекрытие, либо возвести для камина отдельный фундамент.

Способов усиления перекрытия множество, но в любом случае потребуется продуманный предварительный расчёт. Так, можно осуществить это с помощью заливки поверх плиты слоя бетонной стяжки с дополнительным армированием стальными стержнями или за счёт создания металлического каркаса, также заливаемого бетонной стяжкой. Такие конструкции перераспределяют нагрузку от отопительного прибора на большую площадь, но, как правило, не позволяют серьёзно усилить перекрытие. Можно перенести часть нагрузки от камина на стену дома (стена передаст её на фундамент, обладающий гораздо более высокой несущей способностью, чем перекрытие). Для этого к стене консольно крепят металлический каркас, на который и опирают камин. Если основанием здания служит ленточный фундамент, значительно усилить перекрытие первого этажа позволит применение буронабивных свай, подпирающих то место, где будет стоять камин. В этом случае в перекрытии с помощью специальной установки «сверлят» скважины (не менее четырёх), уходящие в грунт ниже глубины его промерзания. В каждую скважину опускают арматурный каркас, а затем заливают её бетоном. Подобное решение эффективное, но дорогостоящее. Если в коттедже под площадкой для установки камина находится подвал или цокольное помещение, а в основании здания лежит железобетонная плита, то можно подпереть перекрытие первого этажа (в месте расположения отопительного устройства) тем или иным фундаментом, к примеру бетонными блоками или кирпичной кладкой. Бывают ситуации, когда нужно создать основание не только для массивного камина, но и для тяжёлого дымохода к нему (в виде кирпичной кладки или конструкции с внутренней керамической трубой, средним слоем из негорючей теплоизоляции и оболочкой из лёгкого бетона). Тогда может понадобиться отдельный фундамент под камин и дымоход. Для этого в перекрытии первого этажа проделывают отверстие требуемого размера, которое сверлят, например, алмазной коронкой. Чаще всего фундамент представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков. При наличии подвала или цокольного этажа основание для камина и дымохода опирают на имеющуюся монолитную железобетонную плиту фундамента здания. А в случае ленточного фундамента основание либо опирают на бетонную площадку, залитую на глубину фундамента дома (если есть условия для проведения земляных работ), либо остаётся вариант с буронабивными сваями.

Отметим, что несущая способность балочных перекрытий в деревянном доме обычно не превышает 200-300 кг/м 2 .

Исходя из этого приходится либо приобретать лёгкий отопительный прибор — весом до 750 кг, притом для распределения тяжести на большую площадь устанавливать его, например, на деревянный подиум, отделанный негорючим материалом. Либо прорезать отверстие в перекрытии и сооружать отдельный фундамент (если камин или печь весит свыше 750 кг).

Важен и вопрос правильного расположения камина в помещении. Уже говорилось, что между полом и отопительным прибором обязательно наличие прослойки из негорючего материала (керамической плитки, нержавеющей стали и др.). Прослойка должна выступать за периметр камина со стороны топки не менее чем на 45 см, а с других сторон — не менее чем на 15 см. Для многих моделей каминов необходимо также обеспечить расстояние между ними и стеной (независимо от её материала) не менее 20 см, чтобы соблюсти пожарную безопасность. Из тех же соображений требуется создать так называемую стену прислонения, если отопительный прибор находится вблизи стены помещения. Основу стены прислонения, закрывающей собой стену комнаты, чаще всего составляет металлический каркас, заполненный негорючей теплоизоляцией (обычно плитами из каменной ваты). Облицовочный слой такой стены выполняют тоже из негорючих материалов (гипсоволоконных листов, магниевых стекловолокнистых плит и пр.). Если камин расположен на расстоянии более 50 см от стены помещения, но она сложена из горючих материалов, то следует закрыть её негорючей отделкой (кирпичом, пеноблоками, керамической, клинкерной плиткой, искусственным камнем и пр.). Притом в случае здания из бревна, бруса или с обшивкой вагонкой необходимо обработать стену антипиренами — составами, препятствующими воспламенению древесины. Отметим, что камины и печи некоторых производителей, в частности TULIKIVI, допустимо устанавливать всего в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15-20 см — от стены из горючих материалов.

Монтаж дымохода

Для эффективной работы камина или печи, а также для обеспечения пожарной безопасности необходим правильно подобранный и смонтированный дымоход. В уже построенном доме есть два варианта создания дымоходной системы: снаружи и внутри здания. Первый вариант наиболее простой в исполнении: в стене прорезают отверстие нужного диаметра, куда выводят дымоотвод от камина и подсоединяют его к дымовой трубе, закрепляемой на фасаде. У таких дымоходов есть ряд недостатков. Во-первых, для них чаще всего применяют двухконтурные трубы из нержавеющей стали со слоем теплоизоляции («сандвичи»), которые не всегда красиво вписываются в архитектурный облик дома. Во-вторых, отверстие для дымоотвода будет довольно большого диаметра, поскольку пространство вокруг трубы заполняют негорючей теплоизоляцией (обычно базальтовой ватой). Например, в деревянном доме ширина изоляционного контура будет не менее 15 см. То есть диаметр отверстия в стене для трубы диаметром 15 см составит 45 см. Вдобавок пространство вокруг трубы со стороны помещения закрывают фланцем из нержавейки или другой негорючей отделкой. В-третьих, может понадобиться дополнительное усиление конструкции наружного дымохода, порой трудноосуществимое. Ведь, согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», высота трубы должна быть не ниже высоты конька при расположении трубы на расстоянии 1,5-3 м от него, а также не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении трубы более чем в 3 м от него. Между тем выведенный на фасад здания дымоход зачастую оказывается на удалении от конька, и если высота трубы над плоскостью крыши составляет свыше 1,2-2м (в зависимости от модели и строения дымохода), то конструкцию приходится усиливать. Так, для труб из нержавейки нередко предусматри-ваюттри растяжки из гибких тросов, направленных в разные стороны. Но найти место для закрепления троса в направлении, противоположном коньку, очень сложно. Иногда проблематично прикрепить растяжки к самой крыше, не нарушив её герметичность. Также устанавливают наружные дымоходы в виде кирпичной кладки (в которую может быть загильзована стальная труба) или керамической трубы в бетонной оболочке. Это надёжные, но дорогостоящие решения, так как, помимо прочего, для дымохода понадобится сооружать отдельный фундамент. К тому же, как и в случае со стальными трубами, может потребоваться усиление (а значит, и удорожание) конструкции дымохода, сильно выступающего над плоскостью крыши. Наконец, при расположении дымовой трубы на улице возникает проблема растопки камина или печи зимой, поскольку при этом необходимо сначала устранить столб холодного воздуха из дымохода, чтобы не произошло задымление помещения.

Для дымоходов, устанавливаемых внутри уже построенного здания, чаще всего применяют «сандвичи» из нержавейки (нередко в декоративных целях их выводят внутри теплоизолированных шахт из гипсокартона, гипсоволокна на металлических направляющих) или утеплённые керамические трубы в бетонной оболочке с той или иной наружной отделкой. Внутренние дымоходы обладают своими нюансами. Прежде всего они проходят сквозь перекрытия и крышу коттеджа, где могут находиться горючие материалы. В связи с чем нужно соблюсти достаточное расстояние от дымовой трубы до горючей поверхности. На это расстояние влияет тип и конструкция трубы. Например, для стального «сандвича» при температуре отходящих из камина (печи) газов до 400 °С оно составляет, как правило, не менее 10-25 см (в зависимости от толщины теплоизоляции в «сандвиче»). А для дымоходов с керамической внутренней трубой, проветриваемым слоем утеплителя и бетонной оболочкой данное расстояние уменьшается до 5 см. Притом зазор между наружной поверхностью дымохода и строительной конструкцией обязательно заполняют каменной ватой или другой негорючей теплоизоляцией, закрывая его изнутри помещения негорючей отделкой (фланцем из нержавеющей стали и пр.). Если камин будет установлен таким образом, что на пути дымохода окажется преграда — балка перекрытия (или стропильная балка), то в большинстве случаев удастся отвести его в сторону на некоторое расстояние благодаря особым комплектующим, предлагаемым производителями дымоходов разных типов. Как правило, характерного шага стропил (не менее 60 см) достаточно, чтобы поместить между ними сандвичные трубы (любого типа) наиболее востребованных диаметров. Ответственный узел — место прохода трубы через кровлю: оно должно быть абсолютно герметично. Технология его выполнения различается в зависимости от сечения трубы (прямоугольное, квадратное или круглое) и вида кровельного материала. Но в любом случае понадобится создать вокруг дымохода специальный фартук.

Если коттедж деревянный, то при установке дымохода необходимо учитывать усадку древесины. Желательно использовать самонесущие вертикальные дымовые трубы, закреплённые жёстко только в нижней части (к стене или к полу) и имеющие возможность подвижек в местах дополнительной фиксации к стенам и в местах прохода через перекрытия верхних этажей и через крышу. Тогда дымоход будет осаживаться одновременно с конструкцией, к которой он зафиксирован.

Статьи по частному строительству

Даже сгоревшие почти наполовину деньги можно обменять на новенькие купюры.

Без лишних слов переходим сразу к делу. Точнее — к ответу на вопрос, что делать, если у вас на руках оказались изношены, повреждены или испорчены купюры национальной или иностранной валюты — как и где их можно обменять на банкноты.
Подробнее.

Читать еще:  Ремонт пола в сталинке с железобетонными перекрытиями

Быстрая приватизация земли, земельного участка под ключ, без Вашего участия, со 100% гарантиями.

  • 100% приватизация земли «под ключ», без Вашего участия, по выгодной цене, со 100% гарантиями в СПб и ЛО, точные сроки без задержек;
  • Любые проблемные приватизации, быстрое получение права собственности через суд, решение вопросов с председателем СНТ, ДНП, администрацией.

.
Подробнее.

До начала строительства «домика» для вашего автомобиля необходимо на его постройку получить разрешение. Для этого нужно обратиться в региональную проектную организацию, где заказать проект запланированного гаража. После готовности проекта, его нужно согласовать с коммунальными службами, а также с главным архитектором.

Общие правила и выбор места

Как провести трубу печи через деревянный потолок – это необходимо сделать так, чтобы не возникало неприятностей, как на фотографии. Основная задача подготовительного этапа – определение места установки печи и проведения дымохода на улицу. В зависимости от материалов плит перекрытия и труб дымохода, потребуется выполнить работы с учетом нескольких размеров:

  • максимальное расстояние от конька до козырька трубы 1000 мм, а минимальный выступ – 350 мм;
  • расстояние до поверхностей деревянных стен – минимум 250 мм;
  • длина горизонтального участка дымохода до 1000 мм;
  • при выборе места прохода, учитываем прохождение трубы через конструкцию крыши. Это место должно располагаться между стропилами;
  • при прохождении стальных трубопроводов через деревянные плиты, элементы отделки и конструкции крыши обязательно используем самодельные, промышленные короба или муфты с внутренним слоем теплоизоляции.

к содержанию ↑

Самостоятельное изготовление переходного узла

Необязательно покупать готовое изделие, если есть желание сделать все самостоятельно. Конструкция от этого практически не изменится. Необходимо также выпилить квадратное отверстие в перекрытии.

Следующий этап – подготовка пластины из негорючего материала, которая будет крепиться изнутри помещения. В ней вырезается отверстие круглой формы, равное внешнему диаметру сэндвич трубы.

Внутренняя поверхность вырезанного проема обкладывается теплоизолятором и зашивается металлическими полосами. Через него, пропускается сэндвич труба, с надетой на нее подготовленной монтажной пластиной. Ее необходимо надежно зафиксировать в проеме распорками из материала, который выдержит высокую температуру и не горит.

Между монтажной пластиной и плоскостью потолка, нередко прокладывается листовой теплоизолятор для исключения нагрева. Это – не самая обязательная мера, но, хуже от такой предосторожности точно не будет.

Со стороны верхнего помещения, пустота в перекрытии заполняется теплоизолятором. Как и в прошлом случае, это может быть керамзит, глина или специальная базальтовая вата. Некоторые используют песок, но, лучше, этого не делать – теплопроводность у него выше, чем даже у керамзита, а сыпучая структура приведет к тому, что рано или поздно он начнет высыпаться.

Также о том, как закрыть проход дымохода на потолке можно прочитать в этой статье.

В этом материал приведены только общие сведения относительно того, как проводить сэндвич дымоход через потолок. Есть и более сложные в техническом плане конструкции. Однако, общие принципы обеспечения пожарной безопасности и эффективной работы дымовой трубы не изменятся.

Печь-буржуйка

Общие сведения

Буржуйка представляет собой небольшую металлическую печь, чаще всего – цилиндрической формы. Из металла изготавливается не только сама печь, но и дымоход .

Сегодня буржуйки кустарного производства активно используются для обогрева нежилых и подсобных помещений, а также – для обогрева тех зданий, где установка постоянной стационарной печи является нерентабельной.

Достоинства и недостатки буржуек неразрывно связаны: с одной стороны, буржуйка быстро прогревается, но с другой стороны – так же быстро остывает, к тому же об горячую буржуйку легко обжечься..

Вот почему от буржуек отказываются там, где есть возможность установить более современную печь, которая требует меньшее количество топлива.

Конструкция печи – буржуйки

Основными элементами, из которых состоит буржуйка в «классическом» исполнении, являются:

  • Камера сгорания
  • Решетка-колосник
  • Дымоход
  • Зольный ящик (так называемый «зольник»)

Буржуйки выполняются как в каркасном, так и в бескаркасном варианте. Форма буржуек бывает самой разной, однако доминируют все же круглые и квадратные буржуйки. Ниже мы расскажем, как изготовить цилиндрическую буржуйку из металлической трубы и как сделать трубу для буржуйки.

Изготовление буржуйки из трубы

Процедура изготовления буржуйки из отрезка стальной трубы нужного диаметра достаточно проста:

  • Отрезаем от трубы отрезок необходимого размера . С помощью сварочного аппарата проделываем в нем два отверстия: одно – поддувало (для притока воздуха), второе – для установки дымовой трубы .

  • Затем привариваем металлический лист с проделанными в нем отверстиями небольшого диаметра .
    Этот лист будет использоваться в качестве колосниковой решетки. Размещаем лист таким образом, чтобы он находился между поддувалом и камерой сгорания.
  • Следующий этап – сооружение крышки над камерой сгорания . В качестве крышки привариваем на торец трубы металлический лист.
    На крышке мы можем сделать импровизированную плитку -тогда буржуйка может быть использована и для подогрева пищи.
  • К нижней части трубы привариваем опоры .
  • Зольник (специальный ящик для золы) размещаем под колосником . Разумно будет оснастить зольный ящик металлической дверцей небольшого размера.

Кустарно изготовленные буржуйки

Получившаяся в результате буржуйка из трубы способна исправно обогревать небольшое помещение. Однако, чтобы работа такой печи была эффективной, не обойтись без дымохода. Далее мы расскажем о тонкостях обустройства дымоотведения и изготовления трубы для печки-буржуйки.

Рассмотрим, какие бывают виды гильз

Гильзы для прохода труб в соответствии с требованиями СНИП отличаются по материалу изготовления. Помимо этого отличается и размер устройства для прохода трубопровода сквозь стену или перегородку.

Все указанные показатели зависимы от параметров возводимого строения. Так, например, размер внутреннего диаметра гильзы обязан быть больше от размера толщины магистрали на 20 мм.

Размер гильзы для прохода трубы через перекрытие также зависим от варианта установки строения. Выступ, который обязательно должен проходить в комнатах, где показатель уровня воды может оказаться над горизонтальной поверхностью, при скрытой технологии монтажа, выполнять не обязательно. Но, в соответствии к требованиям СНИП, если монтаж производится отрытым методом, то размеры приспособления обязаны отвечать особенностям помещений.

Те же правила СНИПа гласят, что размер межтрубного пространства обязан устанавливаться подходящим для монтажа огнеупорного или водоустойчивого материала. Помимо этого, важно отметить, что правила СНИП подчеркивают, что размеры приспособлений для обустройства прохода сквозь стены или пол не должны создавать препятствий для свободного прохода основного сооружения. Это обязательное условие для проведения ремонтных мероприятий.

Внутренний диаметр гильзы для проведения труб в перекрытиях не должен быть больше внешнего диаметра отопительного трубопровода на пять или десять миллиметров.

Виды дымоходов

Дымоходные трубы подразделяют на различные виды по месту их расположения — коренные, стенные и насадные.

  • Коренные дымоходные трубы находятся отдельно, но рядом с печью, и соединены с ней с помощью рукава. Такие сооружения удобны тем, что к ним можно подключить дымоходы от нескольких печей.
  • Стенные дымоходы чаще всего встраивают в капитальную стену , но иногда их пускают по стене .
  • Насадные дымоходные трубы надстраиваются сверху конструкции печи.

Соответственно, от того, какая труба устроена в вашей печи, будет зависеть и ее проход через перекрытие. Чаще всего для печей устраивается насадная труба.

Патрубок из металла

Как говорилось выше, проход может быть облицован разными материалами, но главное условие остается единым — они должны быть жаростойкими.

Из металлических труб на сегодняшний день самыми востребованными стали изготовленные по типу «сэндвич». Они сделаны из двух металлических цилиндров большего и меньшего даметра , вставленных один в другой, а расстояние между ними заполнено негорючей минеральной ватой, которая играет роль как утеплителя, так и изолятора.

  • Первое, что нужно сделать — это приобрести готовый или изготовить самостоятельно проходной патрубок (иначе его могут называть коробом – из-за характерной кубической формы). Его делают из оцинкованного железа, опираясь на диаме тр тр убы и толщину деревянного перекрытия. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы.

Готовый металлический патрубок (короб)

  • Далее, патрубок нужно правильно подготовить к монтажу, так как тонкий металл не сможет надежно изолировать нагревающийся дымоход от горючих материалов. Для этого используют изоляционный материал из базальтового волокна, имеющий фольгированную поверхность. Он наклеивается на внутренние поверхности патрубка и на части, которые будут соприкасаться с деревянным перекрытием.
  • Следующим этапом идет подготовка перекрытия к установке патрубка. Для этого нужно снять мерки с патрубка с уже наклейным изоляционным материалом. Затем на потолке размечается и расчерчивается место, которое необходимо выпилить с помощью лобзика. В перекрытие укладывается минеральная вата.

В перекрытии вырезается соответствующее отверстие

  • Далее идет установка подготовленного патрубка.

Патрубок установлен на свое место

  • На потолке закрепляется специальная металлическая панель (чаще – из нержавейки), имеющая вырезанную посередине окружность, которая должна совпадать с диаметром отверстия в патрубке. Через нее и проводится дымоходная труба.

Снизу и сверху подшивается металлическим листом

  • Завершающим этапом прохождения трубы является оформление дымохода на полу второго этажа или на чердаке. Это можно сделать с помощью металлического листа или специальной панели, также с вырезанным круглым отверстием для трубы посередине.
  • Необходимо рассчитать расположение трубы таким образом, чтобы стык двух ее частей не находился непосредственно в патрубке, который установлен в перекрытии. Стык должен быть расположен или в нижнем помещении или выше перекрытия.

Проход из гипсокартона

Другим вариантом изоляции трубы может стать минеральная вата, асбест и жаростойкий гипсокартон. Процесс работы проходит в аналогичной последовательности, что и с металлическим патрубком, только с использованием других материалов.

Проход из гипсокартона

  • В перекрытии устраивается квадратное отверстие, которое будет иметь от краев до внешней поверхности трубы 20 — 25 см.
  • Из жаропрочного гипсокартона делают высокий короб, который закроет перекрытие от трубы.
  • Далее со стороны потолка на отверстие закрепляется стальной лист, с круглым отверстием посередине.
  • Через отверстие в листе устанавливается дымоходная труба.
  • В межэтажном перекрытии вокруг трубы укладывается и закрепляется минеральная вата по всему периметру, на всю толщину перекрытия.
  • В некоторых случая сверху минваты или вместо нее насыпается керамзит.

Кирпичные трубы

Более трудоемкая работа ждет тех, кто устраивает трубу из кирпича, так как придется не только делать оформление в перекрытии, но и особым образом выкладывать саму трубу.

Для дымовых труб приобретается кирпич высокого качества, так как строение подвергается испытанию температурами и сажными отложениями. При кладке этого отдела печи, швы полностью должны быть заполнены раствором, нельзя допускать пустот. От этого так же, как и от обустройства прохода через перекрытие, зависит противопожарная безопасность дома. Кроме этого пустоты со временем приводят к образованию сквозных щелей, которые значительно снижают тягу.

Кладка, находящаяся в области прохождения трубы через кровлю или межэтажное перекрытие называется выдрой и распушкой. Участок дымоходной трубы, который соединяет разделку и печь, называют шейкой, на ней и устанавливают задвижка. Высота этого участка должна составлять три и более рядов.

Распушка

Распушкой называют расширение дымовой трубы на подходе к перекрытию, межэтажному и чердачному. Она дает существенную защиту перекрытий от жара, идущего от самой печи и дымоходной трубы.

Читать еще:  Потолочные перекрытия в доме из пеноблоков

Расшивка прохода кирпичной трубы. Распушка

Этот элеме нт ст роения печи должен иметь толщину не меньше, чем один кирпич и изоляцию из асбестового листа или строительного войлока, который пропитывают раствором из глины.

Возводя печь и устраивая распушку, следует знать, что любое кирпичное строение обязательно дает усадку. Поэтому после кладки печи необходимо дать ей время на усадку, и только после этого приступать к устройству распушки. Если печь дала достаточно большую усадку, то и распушку нужно класть с небольшим запасом снизу.

Межэтажное или чердачное перекрытие, в месте прохода трубы заполняется негорючими материалами , например керамзитом, а сверху накладывают бетонный плинтус.

Иногда распушка устраивается из бетонной плиты или короба, который заполняется керамзитом, песком или некрупной галькой.

  • Для того чтобы соорудить железобетонную распушку, вокруг трубы делают деревянную опалубку, таким образом, чтобы залитая конструкция имела толщину в один кирпич и высоту 5 — 7 сантиметров. Опалубку крепят к дымовой трубе, а надежность крепления можно обеспечить с помощью вмурованной в кладку трубы арматуры или толстой проволоки.
  • Короб опалубки изнутри обрабатывают глиняным раствором, чтобы бетон при застывании не прилипал к деревянным стенкам. Внутри обязательно устраивается армирующая сетка, жестко соединенная с кирпичной кладкой трубы. Армирование должно быть при заливк полностью скрыто раствором.
  • Раствор готовят из цемента , щебня или битого кирпича и песка, хорошо перемешивают и заливают в опалубку.
  • Когда короб опалубки будет заполнен до верха, бетон на поверхности выравнивают. Деревянный короб снимают после полного застывания бетона, а далее распушку по готовой плите отделывают кирпичом.

Выполняют распунку и кирпичной кладкой. На данной схеме представлена распушка двух размеров, имеющая канал 13 × 13 и 13 × 26 сантиметров. Она выкладывается порядово :

  • Для меньшего размера шейку трубы кладут из четырех кирпичей, большего — из пяти.
  • Во втором ряду каждая сторона первого варианта состоит из четырех целых и четырех половинок кирпичей, а второй вариант из пяти целых, двух половинок и двух четвертинок. При этом , кирпичи сдвигаются во внешнюю сторону от центра.
  • Следующий ряд меньшей трубы состоит из шести целых и шести ¾ частей кирпичей, а большая труба кладется из восьми целых и четырех половинок. Кирпичи сдвигаются также в наружную сторону на одну четвертую кирпича.
  • Четвертый ряд распушки меньшей трубы состоит из двенадцати кирпичей, а большая из четырнадцати кирпичей со сдвигом наружу.
  • Пятый и шестой, так же, как и четвертый ряд кладут из двенадцати и четырнадцати кирпичей, но без сдвига в сторону.
  • Седьмой ряд выкладывается, как и первый из четырех и пяти кирпичей.
  • Далее стояк кладется так же, как седьмой ряд, только каждый целый кирпич должен перекрывать шов между кирпичами предыдущего ряда.

Выдра

Выдрой называется расширенная часть оголовка трубы, поднимающегося над кровлей, она устраивается в виде небольшого выступа. Ее выкладывают для защиты дымохода от осадков и влаги , которые могут проникать в щели на стыке кровли и оголовка трубы.

Выдру, так же, как и распушку, можно устроить двумя способами — выложить из кирпича при строительстве трубы, или залить из бетона.

В случае кирпичной кладки она производится порядово следующим образом:

  • Первый ряд выдры укладывается на выходящий из кровли стояк трубы, и состоит он из шести с половиной кирпичей , ( на схеме они показаны с левой стороны стояка). Кирпичи сдвинуты наружу на ¼ .
  • На втором ряду кладка производится ровно по первому ряду и состоит также из шести с половиной кирпичей.
  • Третий ряд укладывается по рисунку первого ряда выдры.
  • Четвертый ряд выкладывается без сдвига кирпичей, т.е . размер возвращается к размеру стояка.
  • На пятом ряду стояк возвращают к кладке из пяти кирпичей, которые выкладываются по отверстию канала.
  • Шестой ряд повторяет пятый.
  • Седьмой ряд снова кладут со сдвигом наружу на расстояние равное ¼ кирпича.
  • Восьмой ряд кладут по размеру седьмого, соблюдая схему.
  • Девятый состоит из семи кирпичей, ровно уложенных по внешнему ряду восьмого.
  • Десятый ряд укладывают, не отступая от схемы.

В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?

Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

Установка печи в каменном доме

Установка камина на отдельном фундаменте

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

Вариант устройства облегченного фундамента для камина в кирпичном доме

Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

Дымоход с вентканалом

Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

Установка печи в деревянном доме

Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

Установка камина на отдельном фундаменте в деревянном доме

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

Читать еще:  Как удлинить доску для перекрытия?

Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

Проход внутреннего керамического дымохода через перекрытие и крышу

Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

Минерит – состав и применение

Минерит – фиброцементная плита, имеющая волокнистую структуру, обладающая твердостью и не подвержена воздействию влаги, класс негорючести НГ, соответствует российскому госту ГОСТ 30244-94 м.1

Это безопасное и экологически чистое изделие, произведенное из смеси цемента, целлюлозы и минеральных добавок, обеспечивающих плиты полезными для нас свойствами. В наличие всегда есть сертификаты качества и экологичности гарантирующие отсутствие токсичных веществ воздействующих на человека.

Основная область применения – пожаробезопасность. Эти плиты используют везде где есть необходимость поднять уровень пожаробезопасности – в банях, саунах, домах при установке печей, котлов, каминов, при прокладке дымоходов. Так же используют в городских строениях, для защиты от пожара эвакуационных путей и т.д.

Основные характеристики и свойства минерита:

  • В диапазоне температур от -80 °С до + 150 °С минерит сохраняет свои физико-механические свойства и выдерживает максимальный нагрев до температуры 400 °С
  • Не подвержен гниению, состав плит не интересен плесени и бактериям.
  • Не горюч, этот материал относится по Российской классификации к самым негорючим материалам, класс НГ.
  • Минерит обладает твердостью и сохраняет её в расчетном диапазоне температур, она обеспечивается спрессовкой многослойной структуры сырья под большим давлением и последующей сушкой.
  • Минерит хорошо гасит звуки, поэтому отлично подойдет для шумоизоляции помещений.
  • Есть возможность дальнейшего декарирования, после установки плит, Вы можете придать им различный внешний внешний вид под любой стиль, например в парилке можно отделать нержавейкой или положить на листы минерита обычную керамическую плитку.

Размеры листа минерита

Размеры полотна минеритной плиты, сходящей с конвейера, составляет 1200х2550 Стандартные размеры, предлагаемые в магазине, при весе 10,5 кг/м2:

  • — 1200 х 630 х 9 мм
  • — 1200 х 1275 х 9 мм
  • — 1200 х 845 х 9 мм

Монтаж минерита

— Крепление минерита к поверхности
Самый пожробезопасный способ использования минеритных плит – это сделать из них «охлаждающий радиатор», выглядеть это будет так: первый лист минерита крепят к стене саморезами, предварительно просверлив отверстия под них, в идеале оставить небольшую воздушную прослойку между листом и защищаемой поверхностью, второй лист крепится к первому с помощью керамических втулок.

Благодаря этим втулкам, получаем воздушную подушку между листами. Обязательно снизу листов, допустим от пола оставляем маленькие щели, через них воздух будет тянуть в воздушную подушку и сменяющийся воздух будет охлаждать первый и второй лист минерита. По Российским СНИПам, расстояние от печи до воспламеняющейся поверхности должно быть не менее 500мм. Рекомендуемые расстояния крепежных отверстий:

— Керамические втулки
— Керамические втулки продает сам завод, их размеры:
— Длина 30 мм
— Диаметр 12 мм
— Внутренний диаметр 4 мм

Применение минерита в бане или сауне

Огнеупорные плиты часто используют в бане для теплоизоляции стен, потолков и перекрытий.
Как использовать минерит для термоизоляции в бане:

1.Термоизоляция пола

Первым где часто используют минерит — для термоизоляции пола под печью. Поскольку в основном покупают железные печи, они достаточно легкие что бы под них заливать отдельный фундамент и ставят их часто на деревянные полы, а полы нужно обезопасить от нагрева. Как рекомендуем делать: — обрабатываем часть пола огнебиозащитой, затем кладем лист минерита на обработанный деревянный пол, на него уже печь.

Для экономии средств часто на этом заканчивают защиту пола, но мы рекомендуем на положенный лист минерита положить стяжку из шамотных кирпичей в один слой. На эту стяжку положить еще один лист минерита, Вы получите ровную поверхность которую потом можно закрыть или листом нержавейки для красоты или же полученный постамент обложить обычной керамической плиткой. Выглядеть будет красиво и безопасно для пола.

2. Термоизоляция стен

Правильная схема монтажа минеритных плит всегда подразумевает наличие воздушной прослойки. Если просто привернуть один лист минерита к стене, то Вы получите негорючую, равномерно распределяющую по объему плиты поверхность, что не гарантирует пожаробезопасность, особенно при близком расположении печи в прикрепленному листу минерита.

Правильно крепить первый лист минерита на небольшом расстоянии от стены, обеспечивая воздушный зазор для охлаждения этой плиты, и вторую плиту к первой, так же следует ставить на расстоянии керамической втулки от первого листа. Следует обратить внимание на то, что необходимо оставлять небольшие зазоры снизу листов минерита, для того, что бы осуществлялась конвекция воздуха.

Завод рекомендует придерживаться следующих расстояний при монтаже плит:

3. Термоизоляция потолка над печкой:

Потолок в парилке так же рекомендуется изолировать. Лучше всего его изолировать так же, используя 2 плиты минерита, крепя их на расстоянии тепловых зазоров от защищаемой поверхности и друг от друга для обеспечения конвекции воздуха.

4. Термоизоляция минеритом перекрытий

Есть несколько вариантов обезопасить перекрытие от нагрева при проведении дымохода через потолок или кровлю.

Вариант 1 – использовать готовые элементы для прохода через кровлю – для проведения дымохода через кровлю можем предложить ППУ (Потолочно проходной узел). Здесь есть несколько видов элементов, самый надёжный это ППУ с минеритом. Установить его просто – вырезается отверстие в стене или потолке и в него устанавливается ППУ, крепится 4-я саморезами к поверхности. С обратной стороны перекрытия или потолка ппу обрезается под размер и для красоты закрывается нержавеющим экраном с отверстием, посмотреть на экран можно здесь…

Вариант 2 – Вы делаете свою конструкцию проходного узла, в этом случае рекомендуем сделать следующим образом: прорезаете в перекрытии отверстие под Вашу конструкцию, и обшиваете получившийся колодец минеритом. Минерит хорошо режется пилками или дисками по камню. Лучше так же сделать с воздушной подушкой, она ощутимо снижает возможность переноса тепла пожароопасной поверхности. Ну а дальше устанавливать Ваше изобретение в полученную конструкцию.

5. Термоизоляция минеритом кровли при проведении дымохода

При проведении дымохода через кровлю, нет штатных элементов для обеспечения пожаробезопасности. Связано с тем, что кровля у Всех делается под своим углом. Что мы предлагаем: делайте такой же колодец под дымоход и также обшивайте его минеритными плитами на расстоянии друг от друга для большей пожаробезопасности. В итоге у Вас останется 2 вопроса: вопрос гидроизоляции снаружи и эстетики внутри.

Для решения вопроса гидроизоляции рекомендуем Вам ознакомиться крышными разделками. А вопрос эстетики решается установкой экрана с отверстием, как мы описывали в п.4 на сами злементы можно посмотреть в каталоге экраны. НА что это похоже показано на картинке, по скольку дымоход делался для газа, достаточно одного слоя минерита.

Применение минерита при установке каминов, котлов, отопительных печей

Где используется минерит при монтаже печей, каминов, котлов? В таких работах, также изолируют пол, если не делают отдельный фундамент, об этом мы уже рассказывали, изоляция стен, кровли, перекрытий при проведении дымохода осуществляется точно так же как и в способе описанном ранее. Так что проблем возникнуть не должно.

Испытания минерита огнём видео

Уход за дымовыми трубами

Важно! Для того чтобы обеспечить общую безопасность, необходимо соблюдать правила ухода за дымоходными путями.

Обычно дымоход в бане следует прочищать не реже одного раза в год. Сначала надо проверить его поверхность на наличие повреждений и трещин. После этого можно приступать непосредственно к очистительным работам. Возможно использование нескольких вариантов:

  1. Сжигание в топке осиновых дров, которые дают очень высокую температуру. Сажа при этом сгорает полностью, но такой способ считается самым опасным, так как дымоход может покрыться трещинами.
  2. Применение химических средств, которые добавляются к топливу и сжигаются в топке. Такой способ очень эффективен для проведения профилактических работ.
  3. Использование механического метода, то есть очистка труб с помощью специальных инструментов: щеток, ерша, гирь и прочего.

Благодаря регулярной прочистке дымохода и своевременной профилактике, срок безопасной эксплуатации печи значительно увеличится.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector