Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как собрать опалубку для армопояса?

Опалубка для армопояса: изготовление и монтаж

В частных жилых домах из блочных материалов, чтобы создать дополнительную защиту от смещения и деформации несущих стен и конструктивных элементов, предусмотрено возведение армопояса.

Подобная железобетонная конструкция сооружается по периметру дома.

Она позволяет уменьшить и перераспределить напряжение на стенки и фундамент, появляющиеся в результате сейсмической активности, влияния ветра, нагрузок от внутренних конструкционных элементов дома. Но чтобы правильно сделать подобный узел строения, понадобится смонтировать надежную опалубку.

  1. Устройство опалубки
  2. Выбор материала
  3. Высота армопояса
  4. Крепление деревянной опалубки
  5. Установка несъемной опалубки
  6. Изготовление арматурного каркаса
  7. Заливка бетона

Материалы опалубки для армопояса

Справедливо считается, что для создания опалубки подойдут любые листовые строительные изделия. Исходя из этой придуманной кем-то аксиомы, застройщики, решившие самостоятельно возвести опалубку, начинают фантазировать и беспощадно экономить.

Обычно неопытный самодеятельный строитель полагает, что небольшая высота боковых ограждений, — как правило, не более 30 см, — позволяет применить в изготовлении ненужные мебельные щиты, старые доски от разборки хозяйственных строений, деформированные металлические листы или снятый при ремонте полов ламинат.

Рачительный хозяин при этом забывает, что:

  • изготовление простенького щита в таком варианте займёт значительно больше времени;
  • прочность бывшего в употреблении материала сомнительна;
  • после демонтажа ограждения на поверхности армопояса отразятся все неровности, погнутости, неплотные стыки;
  • заливка и вибрация бетонной смеси предполагает большие нагрузки на стенки и крепления опалубки.

Подача бетона на верхнюю часть стены – это тяжёлый физический труд. Уставший исполнитель, неудачно опрокинувший ведро с бетоном на стенку опалубки, легко может её сломать. И когда бетон прорвёт ограждение, начнутся серьёзные технические и финансовые проблемы.

Противоположная тенденция, — применение для изготовления опалубки дорогих материалов с избыточной прочностью. Это также неверный подход, — лучшее решение находится где-то в середине, диктуется рациональностью.

  • доски от 25 мм толщ.;
  • листы фанеры от 8 мм;
  • ОСП от 10 мм;
  • листы металлические, в том числе алюминиевые, — без следов деформации.

Перечисленные параметры – не догма, но их следует придерживаться. Использование материала меньшей толщины потребует более частого усиления щитов различными стяжками, распорками, креплениями.

Проверенные временем рекомендации по приобретению и использованию материалов:

  • Приобретайте новые доски и листовые материалы для возведения опалубки.
  • Проводите крой и крепёж так, чтобы можно было демонтировать щиты без повреждения материала.
  • Боковые внутренние стенки опалубочной системы обейте или оклейте полиэтиленовыми плёнками, — доски останутся чистыми, бетон не просочится даже через мелкие щели, поверхность пояса будет ровной, гладкой, бетон не будет терять влагу и лучше наберет прочность.

Строительными нормативами обозначено, что возврат материалов от разборки опалубки составляет не меньше 75 %, то есть допускается повреждение лишь четверти от всех использованных досок или листов. Например, из 2-х кубометров доски после демонтажа опалубки целыми и невредимыми должны остаться 1,5 куб.м, а 0,5 куба или примерно 5-6 т.р. – это прямые затраты.

Если до начала изготовления опалубки провести подобные предварительные расчёты, то многие застройщики примут решение приобрести новые материалы, а не городить опалубку из «бесплатных» отходов и остатков.

Требования к конструкции:

  • Прочность и жёсткость – основные критерии.
  • Водонепроницаемость обеспечивает нужное качество поверхности без последующей доработки.
  • Простота монтажа и разборки.
  • Возможность использования демонтированного материала для аналогичных либо иных целей.
  • Умеренная стоимость.

Правила устройства качественной опалубки:

  • Перед монтажом необходимо зачистить стены от различных неровностей для плотного прилегания щита к поверхности.
  • В процессе установки следует контролировать вертикальность устанавливаемых щитов и направляющих.
  • Для устранения прогибов, разрывов, деформаций досок и иных элементов нужно руководствоваться качеством материала: при появлении сомнений в надёжности следует увеличить количество креплений.
  • При обнаружении щелей между поверхностью стены и щитом опалубки необходимо её заделать шпаклёвкой, паклей или обычной глиной.

Виды опалубки для разных типов армопояса

Перед выбором материала и созданием элементов будущей опалубки следует уточнить, какого размера потребуется армирующий пояс. Только потом получится правильно спланировать ширину и высоту конструкции. Как правило, стандартный армопояс на газоблоках создается высотой от 10 до 20 сантиметров и соответствует высоте обычного блока из газобетона. Существует два основных и наиболее распространенных типа конструкций опалубочных систем.

Читать еще:  Лестница для входа в дом из металла

Из специальных газоблоков

Первый тип относится к несъемным опалубкам для фундамента и подразумевает использование особых U-образных блоков заводского производства. Они представляют собой обыкновенные блоки из газобетона, внутри которых имеются специальные выбранные полости в виде латинской буквы U. Такие блоки укладываются рядами на стеновые конструкции по стандартной схеме, а уже в них монтируются каркасные армирующие материалы (арматура) и заливается бетонная смесь. Таким образом, после застывания смеси образуется готовый единый армопояс, защищенный внешним слоем газобетона от так называемого моста холода. Эффект достигается за счет того, что толщина внешних стенок U-образных опалубочных блоков больше толщины внутренних, а это придет им дополнительные теплоизоляционные свойства.

Стоит отметить, что заводские U-образные блоки имеют довольно высокую стоимость, поэтому профессиональные строители часто изготавливают их самостоятельно. Они вручную вырезают в обычных газоблоках соответствующие пазы.

Материал легко обрабатывается специальной ножовкой по газобетону.

Из деревянных щитов или ОСБ-плиты

Второй и более распространенный вид опалубки для армопояса относится к съемным системам. Он изготавливается из ОСБ-плиты, досок или деревянных щитов точно так же, как при обустройстве обыкновенного ленточного фундамента, только в данном случае работы проводятся на высоте. Материал для изготовления можно выбирать произвольно, главное, чтобы его толщина была не менее 20 миллиметров. Как правило, нижний край такой опалубочной конструкции с двух сторон напрямую крепится к поверхности газобетонных блоков, а сверху щиты нужно дополнительно закрепить небольшими отрезками деревянных брусков, шаг между которыми составляет 50-100 сантиметров.

Если выполняется сборка опалубки из ОСБ-плит, то щиты еще дополнительно соединяются между собой специальными металлическими шпильками. После выравнивания всей системы по периметру в нижней ее части высверливаются сквозные отверстия (шаг соответствует расположению верхних брусков), а в них вставляются пластиковые трубочки. Затем в эти трубки на всю ширину опалубки вводятся шпильки и с двух сторон затягиваются гайками.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Изготовление опалубки

Опалубка — это изготавливаемое строительное устройство, необходимое для придачи бетону (железобетону) заданного размера и формы. По типу изготовления они делятся на вертикальные — для колонн и опор — и горизонтальные. Для установки армопояса применяют горизонтальную опалубку. По виду материала, используемого для изготовления, они бывают:

  • металлические;
  • деревянные;
  • изготовленные из листовых материалов: ДСП, OSB, фанеры, пластика и др.;
  • комбинированные.

Опалубка для армопояса чаще всего изготавливается из струганной обрезной доски. Для этого используют доски толщиной не менее 25 мм и шириной 15-20 см. Более широкие доски использовать не рекомендуется из-за того, что при намокании они коробятся, что не позволяет сделать ровную сторону. Доски собираются в щиты, нижний из которых называется палуба, а боковые — боковинами или стенками. Необходимая высота стенок подбирается набором досок и обычно составляет 40-50 см. Доски крепят между собой гвоздями или саморезами к брускам, устанавливаемых на наружных сторонах щитов. Гвозди вбивают с внутренней стороны таким образом, чтобы они прошли насквозь. С другой стороны их загибают. Вместо брусков можно использовать обрезки досок.

Читать еще:  Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола

Щели между досками в щитах больше 5 мм заделывают паклей или рейками. Меньшие щели закроются сами благодаря разбуханию досок.

Бруски по длине щита устанавливаются через 0,8-1,0 м. Каждая доска крепится 2 гвоздями, что предотвращает их сдвиг между собой. Палуба используется для заливки армопояса в проемах дверей или окон. Ширина ее должна быть равна толщине стены.

Армопояса для фундамента

Фундаментный армопояс первого уровня под ленточный фундамент из бутобетона или блоков ФБС должен выступать за контур сечения в обе стороны минимум на 150-200 мм, для распределения и снижения давления от дома на грунты основания. Высота армопояса первого уровня зависит от веса здания (этажности) и может равняться 400-500 мм. Фундаментный армопояс проходит под всеми стенами здания, в том числе и под внутренними. Арматуру объединяют в каркас способом вязки, сварку применяют только для монтажных прихваток. Защитный слой делают 30-50 мм. Все углы и примыкания усиливают гнутыми деталями, армокаркас должен обеспечить работу пояса жесткости, как цельной рамы, так же, как и в случае монолитной ленты фундамента.

Рабочие продольные стержни назначаются по расчету, их диаметр может быть 16, 18, 20 мм. Поперечное армирование выполняют гнутыми деталями – хомутами из арматуры диаметром 8-10 мм с шагом не более 200 мм.

Второй уровень армопояса, устраиваемый по верхнему обрезу фундамента, как конструкция продолжает фундамент и связывает. Ширина пояса равна ширине фундамента, армирование такое же, как для пояса нижнего яруса. Диаметры рабочих арматурных стержней 16-18 мм, диаметр арматуры хомутов 6-8 мм. При кладке бутобетонного фундамента опалубку устанавливают из расчета на заливку армопояса высотой 200-300 мм.

Если фундамент сборный из блоков ФБС, то опалубку для пояса выполняют по последнему ряду блоков, используя для крепления щитов подкосы и распорки из бруска. Соединяют опалубочные щиты по верху поперечными брусками на гвоздях. Возможна установка щитов опалубки с применением резьбовых шпилек. Шаг шпилек 0,5 м, устанавливают их по две, одну над другой, после затяжки гайками получается устойчивая и прочная опалубка, без необходимости укрепления подкосами и поперечинами. Резьбовые шпильки применяются так же и для опалубки армопояса под междуэтажные перекрытия. Шпильки для опалубки применяются многократно, поэтому для того чтобы можно было извлечь их из схватившегося бетона, шпильки заворачивают в пленку или пергамин, и слегка обрабатывают смазкой для опалубки.

Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

  • для сборки используют доски шириной 20 мм;
  • высота пояса должна составлять 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
  • первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
  • для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;

  • последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.
Читать еще:  Покрытие лестницы ламинатом

Съемная опалубка для оконных или дверных перемычек

Опалубку для перемычек можно изготавливать как на месте, так и на площадке перед поднятием на высоту.

Опалубка изготавливается из досок толщиной 20 мм на всю ширину стены (в нашем случае — это 30 см — ширина газосиликатного блока). Длина опалубки с каждой стороны проема окна или двери должна быть длиннее на 20-25 см (опирание на стену), т.е. общая длина опалубки длиннее проема окна или двери на 40 — 50 см.

Это необходимо для того, чтобы полученная в результате железобетонная монолитная перемычка на «проседала» под тяжестью вышележащих конструкций.

Готовая опалубка крепится к стене при помощи распорок. Боковые распорки, левая и правая части опалубки крепим к стене саморезами или гвоздями к газоблокам.

Средняя часть опалубки упирается в установленные из досок подпорки. Мы использовали подручные материалы, но можно использовать и специальное оборудование, предназначенное для поддержания опалубки.

Каким образом должна быть изготовлена опалубка для проемов и каким образом она должна крепиться к стене хорошо видно на фото при их увеличении.

Осталось правильно уложить правильный каркас из арматуры и залить бетонную смесь. Как нужно размещать по всем правилам арматуру в опалубке мы очень подробно рассказывали в статье, посвященной оконным и дверным перемычкам.

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

  1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
  2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
  3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
  4. Раскапываем землю до нужной глубины.
  5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
  6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
  7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
  8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
  9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector