Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лестница на улице из блоков

Крыльцо из блоков своими руками

Ступени к дому конструкция хоть и ответственная, но не самая сложная. Сделать крыльцо своими силами не очень сложная и трудоемкая работа. Если при этом выбрать материал, при работе с которым будет достаточно общих знаний и умений в строительстве, то успех будет гарантирован. Например, применяя в качестве основного материала блоки, достаточно иметь навык кладочных операций и умение замешивать и пользоваться раствором. На фото отличный пример дома, где в качестве основного материала использовался пеноблок.

С чего начать?

Вопрос о том, как построить кирпичное крыльцо своими руками, в первую очередь сводится к составлению проекта. При его разработке важно принять во внимание то, что наиболее удобными считаются крылечки с углом наклона в 27-45 гр, пролетом не менее 110 см, шириной ступени приблизительно в 27-30 см и высотой подступенка в 15-20 см. В том случае, если эти параметры будут учтены, получится очень удобное крылечко:

Предосторожности при строительстве лестницы

О чем важно помнить при монтаже лестницы:

Тут чистая геометрия-если делать ступеньки ниже и шире-будет больше кручение, а высота верхних , нависающих над нижними ступенями уменьшится-будем биться головой. Для высоты потолка в 270 мм оптимально 12 ступенек-это уже аксиома. А из нужного угла поворота расчитывается ширина ступени. Вот и все.

Подумайте как будете спускаться с лестницы

На нее не смотреть надо будет, а как минимум нормально спускаться (при подъеме, как правило, все нормально), возможно боком или задом.

Промоделируйте лестницу перед окончательным монтажом

Положите друг на друга две готовые ступени, как они будут стоять на столбе относительно друг друга, и посмотри сколько осталось ширина в месте хода (там где будешь подниматься и спускаться), поставь ногу особенно при спуске (при подъеме носок уходит под ступень, а вот при спуске пятка наоборот от верхней ступени сантиметра два отступает).

Особо на поручень не рассчитывай он расположен как правило возле стены куда в любом случае не улетишь, а вот вдоль столба легко.

Да, и вообще, людям свойственно стареть и иметь детей.

Какая высота ступенек должна быть?

24.4 см это слишком много, подниматься можно, а спускаться иногда будет намного быстрее. Нома 17-18 см.

Средняя часть ступени наверно 15 см будет, опасно однако.

Это утверждение верно для маршевых лестниц. У винтовых иные параметры . Именно-высота ступени 18-25см, ширина по краю 27-30см. Почти все заводские лесницы именно с такими углами и перепадами-все нормально. Надо понимать что винтовая лесница-это всегда экстрим, но и держаться есть за что

Главное, не удариться головой о потолок

Если делать высоту ступени не большую, тогда при подъеме будешь головой задевать ступеньки которые уже сделали полный оборот.

Потихоньку варю ступени.

Ступени ширина 300х1200 по диагонали, будут торцеваться по длине 650мм — так?

Если это так то при раскладке с учетом на больц остается примерно (в лучшем случае)165мм.

торцевать думаю под 720 мм. Ширина же считается именно ступени а не то что торчит из под другой. Вообще склоняюсь не заводить ступень за ступень-крепление достаточно прочное-и так держаться будет, скрепить можно будет и полоской металла ступени через мощные шурупы. А еще подумываю может сделать перила из профильной трубы 15 на 15 трубу можно будет как раз к этим полоскам приваривать. Вобщем пока в обдумывании.

Какая должна быть ширина ступени

Ширина же считается именно ступени а не то что торчит из под другой. Вообще склоняюсь не заводить ступень за ступень-крепление достаточно прочное-и так держаться будет

При расчете берется в расчет рабочая ширина (хода) ступени. Главный перехлест будет в узкой части ступени и там останется 2-3см.

Может быть сделать лестницу снаружи

А вы не обдумывали вариант, сделать лестницу на мансарду снаружи + балкончик? У вас ведь домик небольшой, и лестница внутри «съест» полезную площадь и на первом этаже, и на мансарде.

Думал — не нравится мне это. .винтовая сьест 1 квадрат и будет украшением комнаты. как то так. Сейчас занимаюсь шпаклевкой сваренной конструкции (автошпаклевка). Должно все быть безупречно.

Примерка ступенек

Вот сегодня приварю 3-4 ступени нижние и попробую насколько все удобно. тут только практикой можно все осознать.

Сварил-получилось вроде не дурно. длинна ступени 720мм ширина по центру-210 Кронштейны получились на удивление жесткие-не «играют «вообще. Думал будет хуже. Не вижу смысла скреплять ступени по периметру-главное покрасивей перила сделать.

Читать еще:  Устройство кровли с холодным чердаком

Где купить ступеньки

Приобрел буковые ступени, буду резать по диагонали-из одной длиной 120 см выходит 2 моих ступени. определился по ценам-на сенном рынке дешевле чем в Леруа- купил 6 ступеней за 8400. Думал выйдет дороже. К ступеням в Леруа прикупил ленточную шлифмашинку для зашкуривания готовых ступеней.Теперь осталось сьездить на металлобазу за основной центральной трубой и железякамина подступки.Все это сварить, просверлить, покрасить и затащить в комнату.Перила думаю буду придумывать после монтажа ступеней.

Люк в потолке

Отверстие по расчету должно быть по форме половины круга. Сейчас прямоугольное-разберу потолок, балки укреплю и обрежу лишнее.

Распилка ступенек

Сейчас попробовал распилить ступень-получилось замечательно, все ровненько-зашкурил, заглядение просто. Думал будет труднее и хуже.

Прошаклевал и загрунтовал. все ближе и ближе непосредственно монтаж.

Ступени-бук покрытый лаком, а сама труба с кронштейнами-коричневая молотковая эмаль. Банан-посмотри внимательно на последнюю фото-он там вдали побеги выбросил у забора.

Вот ступень под лаком уже

Примерочка. .пора вскрывать и резать потолок по размеру лесенки.

Очень хорошо что делал снимки теплого пола до заливки-теперь точно знаю где проходят трубы и могу без опаски сверлить отверстия под анкера.

Прикрутил ступени-вобщем то перила и не нужны оказались-спускаться очень легко.

Вот посмотрите как дизайнеры извращаются, мне до них далеко.

Освещение ступеней

с нижней части ступеней можно подсветку светодиодную «забабахать» с бесконтактным управлением и резервированным питанием.

Хотя лучше приклеить противоскользящие уголки со светодиодной подсветкой (два в одном) с програмулей и безконтактными датчиками в зависимости от спуска или подъема происходит переключение по ступеням (снизу вверх или сверху вниз), для большего «настроения» цвет полдсветки можно менять вверх например синий, вниз зеленый

Прорезка люка

Проделал отверстие, вобщем без проблем-деревянный потолок-вещь! теперь думаю закрыть потолок в гостинке панелями в первую очередь-валяются на улице, беспокоюсь за сохранность-ультрафиолет неслабый сейчас.

все страшилки по поводу узких ступеней, и неудобства считаю ничтожными-без всяких проблем бегаю туда-сюда не держась вообще руками. Да и затащить что то громоздкое без проблем. Лестница закреплена 4 анкерами снизу в пол и двумя болками на 10 сверху-стоит как вкопаная, при движении ни малейшей вибрации и прогиба.

Входной люк

Потихоньку перебираю пол на мансарде. Неожиданно долго провозился с отверстием-входом. Ждал от мастера ступень, так и не дождался-решил поставить на верх клиновидную. Зажрались у нас в городе мастера-краснодеревщики. .

Строительство из блоков требует наличия качественного фундамента. Это связано с тем, что сами по себе блоки довольно хрупкие, поэтому при малейшем перекосе или усадке в них могут образоваться трещины. Производится подготовка поверхности, где будет производиться монтаж. Первым делом убирается верхний слой дерна. С помощью лески и колышков делается разметка по размерам будущего крыльца и выкапывается траншея шириной в 40 см. Углубить ее необходимо на 60–70 см. Дно траншеи подсыпается песком и хорошо утрамбовывается.

После этого выставляется опалубка на требуемую высоту. Опалубка изготавливается из обрезной доски, которая при необходимости сбивается в щиты. Внутрь укладывается армирующая сетка из прутьев арматуры. Стенки опалубки фиксируются между собой распорками, чтобы их не выдавило раствором. После этого производится заливка бетона и его уплотнение, чтобы он заполнил все полости. Выстояться основа должна в течение трех недель. Многое зависит от влажности воздуха и температуры окружающей среды.

Пространство, которое образовалось внутри контура, по которому был залит фундамент необходимо заполнить. Сделать это можно смесью цементного раствора и строительного бута. На дно укладывается гидроизоляция в виде геотекстиля или рубероида, после чего укладываются крупные камни, а затем более мелкий щебень. Далее производится заливка раствора. Он должен иметь достаточную текучесть, чтобы заполнить пространство между элементами строительного мусора. Верхушку залитой основы необходимо выровнять по уровню, чтобы кладку было проще осуществлять.

В этом случае последовательность работ будет схожей. Но вместо траншеи выкапывается небольшой котлован, на дно которого делается подсыпка песка и укладывается гидроизоляция. После этого выставляется опалубка, выполняется армирование и производится заливка бетона.

После подготовки фундамента и до начала укладки блоков необходимо обеспечить его гидроизоляцию. Для этого можно использовать рубероид и битумную мастику. Поверхность очищается и покрывается битумной мастикой. На нее с перехлестом в 10 см укладывается рубероид, который должен покрыть всю плоскость. Такой подход предотвратит разрушение крыльца от влаги.

Читать еще:  Применение пароизоляции при утеплении потолка

Проект и визуализация

Строю дом из газосиликатных блоков, 10х10 м с двумя полноценными этажами, на первом и втором этаже перекрытия из плит ПБ. За заливку монолитной лестницы с площадкой, четыре мастера насчитали в пределе 110-130 тысяч рублей. Я сейчас не потяну. Дерево тоже не хочу. Решил «поиграть» с газоблоком. Да хрупкий, да мягкий. Но! В запланированном мной виде, с учетом минимальной нагрузки, считаю, что имеет право на существование.

В основе лестницы подпорные стенки, они же сформируют под пролетом чулан для хранения. Опоры для ступеней из блоков из метровых металлических уголков 50×50×5 мм – по два на каждую. Балясины планируется приваривать к уголкам. Идею Роман почерпнул у одного из производителей блоков, но в исходном варианте «ценник огого», тогда как в его, адаптированном, бюджет досаточно скромный.

  • Газобетонные блоки D600 (625×250×150 мм) первая категория – 12240 рублей (два паллета по 1,8 м³).
  • Уголок металлический (50×50×5 мм) – 6480 рублей (44 метра).
  • Клей для тонкошовной кладки – 700 рублей.

С первых же постов обсуждения в теме высказали мнение, что монолиту подобная конструкция уступает по всем параметрам, а при условии самостоятельного выполнения большей части работ по заливке, и разница в цене будет не столь существенна. Тем не менее, топикстартер свой выбор считает оправданным, так как положить блоки планирует самостоятельно, а с монолитом рисковать не готов.

Я много читал и считал про лестницы. Сборные, наливные, монолитные. Подгонял под свой бюджет и руки. В итоге, более-менее приемлемый ценник оказывался около 120 тысяч. Для меня это много и было решено пойти на эксперимент. И пусть меня все заклюют, поделюсь своим опытом и буду продолжать вести тему.

Что касается дополнительных расходов на отделку самой конструкции и чулана, то и металлические лестницы, и монолитные нуждаются в доводке и практически не используются в черновом виде. За исключением бетонных интерьеров, но и там, на шлифовку и закрепители придется все же потратиться. Кроме расчетов, перед строительством Роман сделал и визуализацию.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

В отличие от внутренних лестниц наружные межэтажные коммуникации чаще всего изготавливаются из металла, а не железобетона. Это позволяет снизить вес силовых конструкций, разгрузить несущие стены и перекрытия. Существует несколько вариантов конструкции наружной лестницы:

  • крылечного типа – несущий элемент (тетивы, косоуры) опирается нижним концом на землю, верхним краем на цоколь или элементы фундамента здания;
  • встраиваемые – ступени состоят из балок, вмурованных в стену одним концом, второй край висит в воздухе без опоры;
  • пристраиваемые – силовые элементы конструкции – стойки – опираются на собственный фундамент, несущие стены, перекрытия дома с ними не связаны;
  • комбинированные – площадки одним краем опираются на стойки, другим крепятся к стенам (сварка, запущенные внутрь стены балки, консольно вмурованные плиты), марши опираются на площадки.
Читать еще:  Строительство гаража из пеноблоков своими руками

В первом случае ступеней очень мало, поэтому их изготавливают из любых известных конструкционных материалов – древесина, пластик, железобетон (монолит, наборные ступени), стекло, металл.

Для встраиваемых, пристраиваемых, комбинированных лестниц чаще применяется металлопрокат. Ступени, тетивы, косоуры, марши могут декорироваться любыми облицовками – керамогранит, тротуарная плитка, декинг, доска.

Элементы безопасности – перила, балясины, парапеты крепятся к ступеням, силовым элементам конструкции. Наиболее популярны кованые, хромированные, деревянные варианты доборных элементов.

В остальном конструкция не изменяется, возможны варианты на тетивах, косоурах, консольного и модульного типа. Реже отливаются из бетона в съемную опалубку монолитные конструкции. Их стандартно армируют в двух уровнях гладкими/рифлеными прутками переменного сечения.

В частных коттеджах иногда используются винтовые лестницы из кованых элементов или твердых износостойких пород дерева. В модульном строительстве существует необычный вариант использования контейнеров:

  • конструкция устанавливается наклонно;
  • ее пол становится крупногабаритным косоуром;
  • проступи и подступенки привариваются к его плоскости;
  • в боковых стенах прорубаются оконные проемы для обеспечения естественного освещения.

Таким образом, получается крытый лестничный марш, защищенный от непогоды.

Технические характеристики

Монолитные железобетонные лестничные марши изготавливаются в заводских условиях из тяжелого бетона класса В-15 и выше и стальных арматурных стержней, связанных проволокой. Также в изделиях предусмотрены монтажные петли. Самый распространенный вид ЖБ лестниц – плоский без площадки и фризовых ступеней (маркируется как ЛМ и ЛМ1). Их цена несколько ниже других вариантов исключительно за счет меньшего количества материалов. Технические характеристики общие для всех конфигураций.

Сборные лестничные марши состоят из отдельных ступеней, закрепляемых на тетивах или косоурах различных видов. С их помощью можно монтировать различные типы лестниц: винтовые, изогнутые, консольные и пр. Закрепление каждого элемента требует больше времени, поэтому сборные конструкции в основном устанавливаются в частных домах или коттеджах, возведенных по сложным архитектурным проектам.

Основные параметры регламентируются стандартами. Так, в одном марше допускается наличие от 3 до 18 ступеней, шириной от 900 мм. А их высота должна находиться в пределах 150-160 мм. Оптимальный вариант для многих типов строений – лестничные марши шириной до 1200 мм и высотой 1400-1800 мм. Часто для экономии пространства они собираются в двухмаршевые конструкции.

Независимо от вида, бетонные лестничные марши обладают рядом преимуществ:

Хорошо выдерживают воздействие атмосферных осадков, солнца, ветра, перепады влажности и температуры.

Огнестойкие – для первичной потери прочности требуется более 1 часа воздействия открытого огня.

Прочные и долговечные – стандартные лестницы для помещений выдерживают временную нагрузку от 360 кгс/м 2 . Ими можно пользоваться еще до окончания строительства дома.

На протяжении всего времени эксплуатации не появляются «скрипучие» или расшатанные ступени, характерные для деревянных аналогов.

Неограниченные варианты отделки – в промышленных предприятиях бетонные лестничные марши часто оставляются «как есть». В частных и общественных зданиях можно применять керамическую плитку, искусственный камень, дерево, ламинат, а то и вовсе оклеить ковролином или покрасить.

Стандартные размеры – изготовленные на заводе изделия одной серии имеют одинаковые параметры с погрешностью не более 5 мм, это облегчает расчет при проектировании дома и позволяет при необходимости легко найти замену.

Доступная стоимость – расценки на Ж Б лестницы самые низкие, особенно с учетом долговечности и практичности таких конструкций.

Еще недавно монолитные конструкции использовались исключительно в быстровозводимых промышленных объектах. Сейчас, оценив преимущества таких лестниц, все больше частных застройщиков используют в своей практике готовые варианты лестничных маршей, площадок или отдельных ступеней.

Какую ЖБИ-лестницу установить?

При выборе готовой лестницы из ассортимента ЖБИ, стоит иметь в виду ряд нюансов:

Для лестницы внутри и снаружи дома ГОСТ предусматривает различную высоту и уклон ступеней;

В качестве элемента безопасности следует предусмотреть перила;

Наклон лестницы по отношению к горизонтальным этажных перекрытиям не должны быть больше 40°;

Оптимальное число ступенек в марше – 12;

Если маршей предусмотрено более одного, для удобства, стоит организовать междуэтажные площадки;

Удобство и безопасность домашней лестницы определяется также ее шириной – от 90 до 130 см. Именно эти габариты не займут много места, но позволят беспрепятственно подниматься и спускаться.

Если нам удалось убедить Вас в преимуществах лестниц из железобетона, выбирайте ЖБИ по лучшим ценам в интернет-магазине БлокСПб

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector