Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Несъемная опалубка из шифера

Опалубка из плоского шифера: изготовление и монтаж

Решение использовать плоский шифер в качестве опалубки влечет массу вопросов — как изготовить щиты, каким образом их установить, есть ли особенности рытья траншеи и пр.

В чем состоят преимущества такого вида опалубки в устройстве фундаментов?

Асбестоцементные плоские листы, благодаря многочисленным положительным качествам, получили широкое распространение в разных сферах.

  1. Плюсы данного вида опалубки
  2. Изготовление
  3. Рытье траншеи
  4. Установка конструкции
  5. Заливка фундамента
  6. Дополнительные советы

Характеристики плоского шифера

Плоский шифер – это листовой материал, для создания которого используется три компонента, это:

  • портландцемент;
  • вода;
  • волокно асбестовое.

Волокно равномерно распределено по всей площади листа, создавая подобие армирующей сетки. Выпускается шифер в нескольких вариантах стандартных размеров. В зависимости от технологии изготовления листы бывают прессованными и непрессованными.

Первые стоят дороже, но отличаются большей прочностью и могут выдержать до 50 циклов заморозки и оттаивания. А вот непрессованные способны продержаться не более 25 циклов. Поэтому для опалубки из плоского шифера лучше всего использовать прессованные плиты шифера. Достоинства материала:

  • доступные цены;
  • устойчивость к гниению и коррозии;
  • высокий уровень шумоизоляции;

  • высокая степень пожаробезопасности;
  • устойчивость к перепадам температур и прямому воздействию ультрафиолета.

Как сделать опалубку для фундамента из шифера — пошаговая схема

Шаг 1: Делаем траншею

Сначала нужно выкопать траншею под наружные стены будущей постройки. В тех местах, где предполагается размещение дверных проемов, траншею можно не выкапывать. Далее дно ямы нужно засыпать слоем песка, после чего тщательно утрамбовать. В траншею опускается сваренная арматура, требующая обшивки асбоцементным шифером.

Шаг 2: Обшивка

Для закрепления листов к арматуре в нескольких местах нужно просверлить отверстия и прикрепить их к деревянным планкам с помощью саморезов. Планки должны быть размещены с внутренней стороны листов. Здесь также нужно помнить, что поддавать шифер сильному давлению нельзя, так как он может расколоться.

Шаг 3: Заливка

В пустое пространство между стенками из шифера засыпается щебень, после этого заливается бетоном. После высыхания бетона сооружается цоколь, и конструкция накрывается рубероидом, чтобы защитить ее от внешнего атмосферного влияния. Таким образом конструкция также консервируется на зимний период.

Самые популярные и доступные типы несъемной опалубки

Среди большого числа новейших материалов, которые подходят по стоимости и параметрам, самыми привлекательными остаются плиты на базе цемента с различными наполнителями минерального и органического происхождения. На данный момент в список самых интересных строительных листовых материалов, которые подходят для создания несъемной опалубки, входят:

  • Прессованные типы плит на базе продуктов переработки древесных отходов.
  • Фиброцементные и арболитные листовые материалы.
  • Разные шиферные модификации.
Читать еще:  Пластиковая опалубка для колонн

Обратите внимание, что существенным отличием использования технологии опалубки несъемного типа является обязательно условие устойчивости к долгому пребыванию в земле, что сильно уменьшает диапазон новых материалов, которые пригодные к применению.

Строительными нормами не рекомендовано применять древесину или материалы на базе дерева для конструкций, долгое время пребывающих во влажной земле. Во-первых, структура дерева пористого типа начинает разбухать и становится приятной средой для развития и гниения патогенной микрофлоры. Во-вторых, древесное разрушение в ощутимой мере уменьшает эффективность фундаментной гидроизоляции. По этой причине на практике не используется опалубка несъемного типа из дерева.

Основные методы расчета

Опалубка из шифера сооружается после проведения расчетов. Для этого потребуется измерить ее периметр с помощью рулетки, дальномера или измерительного колеса. Далее определяется высота будущего основания. К ней приплюсовывается еще 20 см. Опалубка по своей высоте должна превышать аналогичный показатель заливаемого основания. Строители рекомендуют в качестве единицы измерения применять м. Затем измеряется толщина используемого шифера.

Вторая методика предусматривает умножение периметра на 2 и деление на длину шифера. Предполагаемая длина опалубки делится на ширину данного материала. Полученные результаты перемножаются между собой. Так как воздвигаемая конструкция обустраивается с двух сторон траншеи, длину фундамента потребуется удвоить. Полученное число умножается на высоту, при этом учитывается припуск. Результат умножается на толщину в 1 м. Получается количество шифера, который потребуется для возведения опалубки.

Положительные и отрицательные стороны

У несъемной опалубки есть большое количество достоинств, чем и обусловливается ее популярность. Главное достоинство таких элементов — фиксированный размер блоков. Это позволяет даже непрофессиональному строителю без квалификации быстро собрать конструкцию, при этом размеры будут соответствовать необходимым согласно проекту.

Другой плюс таких блоков — прочность. Большинство видов выполняется на основе бетона или цемента, при этом блоки часто армируются. Это существенно усиливает стены или фундамент из несъемной опалубки.

Следующим существенным положительным качеством является скорость строительства. Ускорение происходит за счет отсутствия необходимости снимать опалубку после заливки. Это самый важный положительный момент, которым обладают такие конструкции, если сравнивать их с обычной съемной конструкцией.

Читать еще:  Армирование пеноблоков арматурой при кладке

Далее идут их высокие звукоизоляционные и шумоизоляционные качества. Бетон является одним из наиболее распространенных звукопоглощающих материалов. Это позволяет в будущем сэкономить финансовые средства, ведь в большинстве случаев звукоизоляции будет достаточно для защиты от посторонних звуков.

Возможность залить колонны или другие опорные конструкции. Для этих целей следует использовать любой тип, в котором имеется армирующая сетка. Найти такую опалубку достаточно просто, поскольку практически все производители выпускают блоки как армированные, так и без арматуры. Разница между ними будет только в цене.

Несъемная опалубка из арболита, который добавочно утеплен с наружной стороны минватой, пенопластом или пенополиуретаном не нуждаются в дополнительном утеплении. Утепляющий слой на них достаточно плотный, что обеспечивает высокий уровень теплоизоляции здания.

К недостаткам относят некоторые сложности, с которыми можно столкнуться при монтаже таких блоков. К ним относят необходимость тщательной подгонки блоков друг к другу, необходимость аккуратной заливки (заливка бетона сразу из бетономешалки-автомобиля невозможна, особенно на блоки из более мягких материалов, поскольку резкая нагрузка может их деформировать). Одним из недостатков является их цена.

Наиболее популярные и доступные виды несъемной опалубки

Среди множества новых материалов, подходящих по характеристикам и цене, самыми привлекательными остаются плиты на основе цемента со всевозможными наполнителями органического и минерального происхождения. Сегодня в список наиболее интересных листовых стройматериалов, подходящих для изготовления несъемной опалубки, входят:

  • Различные модификации шифера;
  • Арболитные и фиброцементные листовые материалы;
  • Прессованные плиты на основе продуктов переработки отходов древесины.

Строительными нормами не рекомендуется использовать дерево или материалы на основе древесины для конструкций, длительное время пребывающих во влажном грунте. Во-первых, пористая структура древесины разбухает и становится удобной средой для гниения и развития патогенной микрофлоры. Во-вторых, разрушение древесины существенно снижает эффективность гидроизоляции фундамента. Поэтому на практике не применяется несъемная опалубка из древесины.

Основные требования к несъёмным опалубкам

Как было отмечено выше, основным отличием несъёмной опалубки является то обстоятельство, что после заливки бетона она становится конструктивным элементом фундамента. Применяемые материалы должны иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать высокое давление бетонного раствора. Но одновременно они должны выполнять и другие необходимые функции — обеспечивать гидроизоляцию и предотвращать потери тепла.

Читать еще:  Устройство арок в несущих стенах

В наибольшей степени этим требованиям отвечают пенополистирол и арболит. Фундаменты из них не нуждаются в дополнительном утеплении и имеют значительно меньший вес, чем аналогичные устройства из кирпича, что снижает удельную нагрузку на грунтовое основание.

Порядок формирования опалубки напоминает процесс кирпичной кладки, но выполняется без «перевязки». Это возможно потому, что блоки имеют выступы, позволяющие устраивать их сцепление между собой. Кроме того, блоки по ширине стягиваются винтовыми креплениями, которые значительно увеличивают прочность боковых стенок.

Блоки для несъёмной опалубки укладываются вплотную друг к другу и фиксируются при помощи специальных пазов

Одно из основных требований к несъёмным опалубкам — малая величина зазоров между их деталями (не более двух миллиметров) для предотвращения протечек бетона при заливке.

Другое очевидное требование к таким устройствам — высокая адгезия контактного слоя с бетонным раствором.

Когда и как убирать съемную опалубку

Когда нужно снимать каркас, определяют по степени затвердевания фундамента. Убирать каркас из досок и фанеры можно только после полного высыхания бетона. Время высыхания зависит от качества смеси, погодных условия и других факторов. Основным фактором является среднесуточная температура. Показатели высчитывают с условием и ночной, и дневной температуры!

Среднесуточная температураКогда можно снимать опалубку
1оСчерез 15 дней
5оСчерез 10 дней
10оСчерез неделю
15оСчерез 5 дней
20оСчерез 4 дня
25оСчерез 3 дня
30оСчерез 2,5 дня
35оСчерез 2 дня

Данные таблицы указывают на то, до какого времени нельзя убирать каркас. Однако снять каркас можно и позднее. За первые 7-15 дней фундамент набирает половину прочности, за 20-30 дней — 98%. Интересно, что оставшиеся 2% прочности установка будет набирать все оставшееся время эксплуатации. Чтобы правильно снять опалубку, сначала убирают крепления и верхние части, а затем плавно переходят к нижним. Опорные стойки оставляют на последний момент, так как они держат элементы устройства.

Монтаж и демонтаж опалубки — трудоемкий процесс, который важно сделать правильно с соблюдением технологий строительства. Чтобы избежать проблем при возведении фундамента, обратитесь к профессионалам! Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят монтаж конструкции любого типа с учетом строительных норм, особенностей земельного участка и пожеланий заказчика!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector