Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка под ступеньки

Как сделать опалубку для крыльца

Крыльцо – один из обязательных архитектурных элементов здания. Как правило, его устраивают в одном уровне с первым этажом дома, что обеспечивает свободный проход вовнутрь. Площадка крыльца, примыкающая к дверному проему должна быть на 5 см ниже дверного полотна, открываемого наружу. Наружное открытие входной двери – обязательная норма пожарной безопасности.

Крыльцо находится на некоторой высоте относительно уровня земли и для подъема на верхнюю площадку устанавливают некоторое количество ступеней. Их параметры выбираются такими же, как и для ступеней находящихся внутри дома. Проступь (горизонтальная плоскость ступени) обычно выбирается не менее 30 см, а подступёнок (вертикальная часть) от 15 до 17 см. такие параметры ступени считаются наиболее удобными при подъеме и спуске.

Самый популярный конструкционный материал для устройства крыльца – это бетон. Но для создания монолитной конструкции необходима опалубка. Сделать опалубку для крыльца можно и в начале, и в конце строительства дома. Обычно к этой работе приступают сразу после возведения цоколя. Нередко строительство крыльца выполняют одновременно с устройством стен. При этом сначала могут делать временное сооружение, а капитальное крыльцо строят уже после выполнения основного объема работ.

Имеется несколько вариантов создания опалубки для заливки бетона, но самый лучший – форма, которая позволяет выполнить эту работу за один прием. Для этого так же необходимо рассчитать необходимое количество бетона.

Требуемые материалы для обустройства крыльца

Объем раствора рассчитывается заранее, исходя из габаритов конструкции и условий ее монолитности, при рекомендуемой марке М200 для его приготовления используется портландцемент не ниже М400, кварцевый песок и прочный щебень с размером фракций в пределах 20 мм. В пластификаторах и аналогичных модифицирующих примесях обычно нет необходимости, смесь затворяют чистой водой с минимальным содержанием солей. При расчете учитывается потребность в засыпке 10-20 см песка или 10-30 щебня, точное значение зависит от УГВ и пучинистости грунта.

Для армирования применяется сетка из прутьев толщиной в 6,5 мм или 2 продольных ряда на каждом выступе из проката с ᴓ10-12 мм. Существует два подхода к усилению бетонных ступеней – закладка объемного каркаса или размещение профиля только на верхних участках с возможной засыпкой щебня или битого кирпича на месте пустого пространства. В любом случае поддержку рекомендуют делать единой, с усилением жесткими вертикальными отрезками арматуры и соединением стыков сваркой или проволокой. Последний способ признан самым надежным.

Опалубку для ступеней лестницы и маршевой площадки делают из досок с толщиной в 40 мм или влагостойкой фанеры в 21 м для боковых граней и 15 мм для подступенков. Расчет материалов проводят с учетом необходимости их погружения на 30 см в рыхлые грунты, и до 20 – в каменистые. Для вертикальной поддержки используются деревянные колья, прибиваемые или прикручиваемые с наружной стороны на расстоянии 45 см от ленты фундамента с последующим шагом в 40 см и углубляемые в землю на 20. Боковые грани подпирают угловыми подкосами, фиксируемыми у края деревянными брусками.

Для заливки полукруглого крыльца применяются формы из смоченной и высушенной фанеры толщиной в пределах 12 мм, изогнутые листы пластика или металла. Последний вариант считается оптимальным, лист в 1 мм хорошо удерживает вес бетона и гнется в нужную сторону. Дополнительно учитываются затраты на геотекстиль или рубероид, настилаемые поверх подушки с нахлестом в 10-15 см, антисептики для пропитки древесины, эмульсии для смазывания внутренних поверхностей собранной формы, гвозди с двойной шляпкой, саморезы, лист жесткой минваты или пропитанной битумом ДСП для закладки термошва и отделку.

Технология строительства опалубки своими силами

Придерживаются следующей схемы действий:

1. Проводятся подготовительные работы: сносятся старые деревянные или бетонные ступеньки (при наличии), площадка выравнивается (например, гладилкой для бетона) и размещается с помощью кольев и шнура. После этого под будущим крыльцом вынимается около 50-70 см грунта, траншея уплотняется вручную или виброплитой.

2. Засыпается и трамбуется 10-30 см щебня (на проблемных участках – пропитанного битумом) и 10-20 песка.

3. Подготавливаются материалы для закладки 20 мм температурного шва между фундаментом и ступенями, его функции могут выполнять прикрепленные листы рубероида, жесткая и пропитанная гидрофобизированными составами минвата, тонкий лист экструдированного пенополистирола или аналогичные влагостойкие прослойки.

Дно траншеи в обязательном порядке застилается рубероидом или геотекстилем. На этих участках желательно использовать цельные полотна, при отсутствии такой возможности они укладываются с нахлестом в 10-15 см.

4. Из досок или влагостойкой фанеры собирается каркас для ступенек крыльца. Начать рекомендуют с двух боковых щитов, на этом этапе из листов вырезаются прямые углы с уклоном горизонтальной стороны от 5 до 15°, все фиксирующие брусья прибиваются снаружи. После их установки и фиксации приступают к размещению досок, ограничивающих подступенки. На этих участках советуется использовать только цельные куски, крепление соседних элементов осуществляется с помощью саморезов или легко вынимаемых гвоздей. Этап завершается обработкой внутренних поверхностей смазочными материалами.

5. Одновременно с опалубочными конструкциями закладывается связанный заранее армокаркас. Нижние прутья поднимают над грунтом на обязательные 5 см с применением пластиковых стаканчиков или кусков кирпича, боковые края фиксируются кусочками бруса. Правильно уложенный каркас отступает от верхних кромок ступенек и краев на те же 5 см. При планировании размещения перил или боковых стенок соответствующие прутья выводятся вверх в нужных местах.

6. С помощью бетономешалки или строительного миксера замешивается раствор, расходуемый незамедлительно. Заливку выполняют послойно, от первого выступа к последнему, с тщательной выгонкой воздуха вибратором на каждой ступеньке и выравниванием кромок мастерком. Особое внимание уделяется верхней площадке, ее заглаживают металлическим правилом или рейкой.

7. Система накрывается пленкой и смачивается водой в течение 1-2 недель. К демонтажу щитов приступают не ранее, чем через 7 дней. Шлифовку ступеней, крепление перил и декоративную отделку проводят после набора безопасной прочности, любой из этих этапов можно выполнить самостоятельно.

Читать еще:  Строительство дома из пеноблоков с цокольным этажом

Нюансы бетонирования, установки и демонтажа опалубки

Приведенная выше схема подходит для конструкций с любой конфигурацией, включая полукруглое крыльцо, меняется лишь форма щитов. При отсутствии прямых боковых торцов или заложении криволинейных ступенек нижняя часть короба фиксируется с наружной стороны частыми деревянными брусками. Установка верхних ярусов выполняется двумя способами: с поэтапным бетонированием каждого после высыхания предыдущего или путем сборки сложного каркаса с опорой досок на выступы нижних рядов и заливкой единого монолита. Для контроля размеров в первом случае в землю вбиваются арматурные прутья, впоследствии убираемые. Второй способ считается более надежным, правильно возведенная постройка не имеет горизонтальных швов.

Заливку ведут до верхних краев опалубки, что позволяет без проблем сделать небольшой уклон ступеней для стока воды при отсутствии козырька над крыльцом. К обязательным условиям технологии относят выгонку воздуха и распределение раствора по всем углам короба. Лучшие результаты достигаются при использовании длинного металлического штыря, протыкающего весь монолит до низа.

При необходимости сделать опалубку своими руками под круглые ступени предпочтение отдается листовому металлу, гибкая фанера при всех своих преимуществах нуждается в сложной обработке (смачивании, сгибании, креплении к шаблону, длительному высыханию, пропитке гидрофобизаторами), что не всегда целесообразно при разовых работах. Разница проявляется лишь в виде применяемых саморезов, для продавливания листа толщиной в 1 мм покупаются более острые метизы.

Поэтапный процесс

В качестве примера стоит рассмотреть сложную конструкцию с перилами и опорами для крыши. При этом понадобится специальная опалубка для ступеней крыльца, поскольку чаще всего этот элемент присутствует в таких конструкциях. Дело в том, что освоив такую сложную систему, можно легко справиться с обычными изделиями.

Некоторые мастера если нет необходимости устанавливать опоры делают специальные ямы с арматурой, которые будут входить в общую заливку для более прочной связи изделия с землей, поскольку так можно избежать рытья котлована

Установка столбов

Определяясь с тем как выставить опалубку для крыльца, сначала рекомендуется заняться монтажом опорных столбов для кровли. Дело в том, что их намного проще и надежнее устанавливать в землю, чтобы получить прочную опору, которая выдержит различные нагрузки.

Для этого инструкция по изготовлению рекомендует сначала вырыть небольшое углубление в земле, по площади расположения крыльца. Затем на местах предполагаемого размещения опор выкапывают ямы глубиной около двадцати сантиметров.

Дальше руководство, объясняющее как сделать опалубку для лестницы крыльца, советует в эти отверстия установить по уровню столбы, которые для фиксации заливают бетоном. При этом необходимо закрепить опоры так, чтобы на время застывания раствора они не шевелились.

Совет!
Некоторые мастера для прочной фиксации столбов используют клинья, которые забивают в яму.
Однако стоит дополнительно закрепить и верхушку, используя для этого веревку или проволоку.

Каркас

  • Если изготавливается опалубка для полукруглого крыльца, то в тех местах, где нужно соблюсти радиус можно использовать пластиковые панели или даже широкую вагонку. В остальных случаях лучше применять дерево или фанеру.

Порой для подобной работы подойдет основание в виде своеобразного ленточного фундамента

  • Обычная опалубка под крыльцо создается точно так же, как и конструкция для монолитной плиты. Однако если необходимо создавать ступени, то для этих целей лучше использовать другие конструкции. Они зависят от формы всех элементов и заранее разработанного проекта.

Изготовление конструкции необычной формы, которая предполагает поэтапную заливку, на что уходит очень много времени

  • Стоит отметить, что опалубка для ступенек крыльца выполняется в виде ярусов. При этом край верхней полки должен быть впритык к грани нижнего ряда. Дело в том, что так после заливки раствор не будет вытекать на нижние ступени.

Простейший каркас для изготовления ступеней из бетона

  • Некоторые пособия, рассказывающие о том, как сделать опалубку для круглого крыльца предлагают создавать каждый ряд ступеней отдельно. Однако намного проще и быстрее возвести металлический каркас, который послужит основой.
  • Необходимо помнить, что когда создается опалубка для круглого крыльца, применяемые для этого пластиковые материалы, обычно имеют своеобразное натяжение при сгибании. Поэтому в момент их установки следует производить фиксацию с использованием кольев или специальных ограничителей.

Совет!
Стоит отметить, что все работы по созданию таких конструкций занимают с процессом заливки и первичного высыхания несколько дней, а производят их на открытом воздухе.
Поэтому нужно следить за прогнозом погоды, выбирая для монтажа сухое и теплое время.

Гидроизоляция и арматура

Обычно руководство, объясняющее как сделать полукруглую опалубку для крыльца, процессу защиты изделия от влаги уделяет мало внимания. Однако данным пунктом не стоит пренебрегать, особенно если над конструкцией не будет навеса. Дело в том, что все изделия из бетона довольно хорошо переносят влагу, но именно она сильно снижает срок их эксплуатации и при последующем воздействии солнца может привести к разрушению.

Учитывая данную особенность, специалисты рекомендуют укладывать на дно опалубки пленку, чтобы защитить конструкцию от воздействия снизу. При этом после создания изделия его стоит либо облицевать, либо обработать защитными составами.

Для создания полукруглой формы можно использовать листовой металл, который сгибают под необходимым углом или придают ему нужный радиус, фиксируя на земле

После укладки гидроизоляции устанавливается арматура. Обычно цена такого металла довольно высока и его часто заменяют металлоломом. Однако специалисты рекомендуют использовать несколько новых элементов, которые станут основой каркаса.

Вся арматура должна быть перевязана между собой, соединенная в единую систему. При этом между самой опалубкой и металлом нужно выдерживать расстояние минимум в 0,5 см. Для верхней ступени, которая является площадкой можно использовать сетку.

Совет!
При установке арматуры нужно сразу создать посадочные места, которые послужат для фиксации ограждений.
Это значительно облегчит последующий монтаж.

Что такое опалубка

Что такое опалубка для ступеней крыльца легко представить тем, кто хоть раз сам заливал ленточный или столбчатый фундамент. Это съемный сборный короб, только более сложной формы, чем для фундамента, в который заливается бетонная смесь. Нужен он для того, чтобы жидкий бетон не растекался, а принял нужную форму.

Читать еще:  Пароизолирующая лента для окон

Для изготовления опалубки используют самые разные материалы:

  • Обрезные или даже необрезные доски;
  • Фанеру;
  • ОСП или другие листовые плиты;
  • Металлические листы;
  • Пластиковые панели и т.д.

Жесткие материалы применяются для устройства опалубки для лестниц простой прямоугольной или многоугольной формы. А вот если вам нужна опалубка для круглого крыльца, придется поискать что-то прочное, но гибкое – металл, пластик, тонкую фанеру, вымоченную в воде.

  1. Но это будет только формообразующая часть конструкции. Также потребуются поддерживающие элементы в виде кольев, брусков и распорок, и крепеж.
  2. Если делать опалубку из нового материала, она значительно повлияет на стоимость крыльца. Поэтому в таких случаях часто используют строительные отходы или бросовые материалы, уже бывшие в употреблении.

Совет. Если вам предстоит большой объем работ с устройством нескольких лестниц, есть смысл купить готовую модульную опалубку многоразового использования. Цена может оказаться довольно высокой, но её можно отбить, сдавая модули в аренду другим застройщикам.

Ступеньки для беседки своими руками. Делаем деревянный каркас

Начнем со стоек. Собственно, с другого начать не получится. Будем использовать деревянный брус 30 на 30 сантиметров, поскольку он смотрится намного лучше (массивные детали всегда в моде) и к нему проще будет крепить обвес. Минимальные размеры бруса – 10 на 12 см. Теперь у вас есть 4 опоры, которые нужно закрепить на бетонных столбиках, а сделать это можно несколькими способами.

  1. Стандартное строительство беседки на даче своими руками предполагает крепление металлическими скобами. Берется П-образный элемент, в 3 стенках которого сверлятся отверстия. Дюбелем на 12 мм привинчивается к бетонному основанию планками вверх. Внутрь П-образного элемента ставится опора, сверлятся отверстия по бокам и завинчиваются шурупы.
  2. Нестандартные чертежи беседок из дерева своими руками могут предусматривать бетонирование опоры с помощью опалубки, которая ставится поверх имеющегося столбика. Метод достаточно эффективный, но трудоемкий. Нужно будет выставить ограждение из опалубки вокруг каждой опоры, залить 15-20 сантиметров бетона и дать выстоятся несколько недель.
  3. Выбить место под опору перфоратором в бетонном столбике. Можно просто углубить посадочное место на 2-3 сантиметра, чтобы столбик не «скользил». Достаточно просто и быстро, но есть 1 большой недостаток – крепление может огорчить вас при сильном ветре. Беседка держится только за счет своей массы и может перевернуться при сильных порывах ветра, деревянную опору ничего дополнительно не удерживает на бетонном столбике. Подходит только для «укромных» мест во дворе.

Заливка бетона

Бетонирование крыльца лучше производить раствором марки B15 (М200). При замешивании используют: цемент М400, сухой просеянный песок, щебень с фракциями 10-20 мм и воду в соотношении 1:2:4:1. Также добавляют пластифицирующий состав C-3.

Приготавливают раствор в таком порядке — вода, щебень, песок, цемент.

Заливать начинают с первого ряда ступенек с тщательной трамбовкой куском трубы или арматурой.

После, производят заливку второго ряда. Заполнив все сооружение, укрывают его пленкой и оставляют сохнуть.

Снятие опалубки производят примерно через неделю дней после завершения работ. Бетон набирает полную прочность только спустя 28 суток.

Любая крылечное бетонное сооружение нуждается в облицовке. Материалом для проведения таких работ обычно является керамическая плитка, искусственный камень либо декоративная щебенка, слегка утапливаемая в бетоне на завершающей стадии работ.

Опалубка для ступенчатого крыльца

Задача немного усложняется, если речь идет о крыльце и лестнице с возможностью подъема с трех сторон. В этом случае готовятся отдельные короба из досок для каждого яруса. Размер нижнего совпадает с параметрами котлована. Габариты верхнего — с размерами крыльца или площадки перед дверью. Важно учесть, что ширина ступени равна 25-30 см.

Высота самого нижнего короба — 30-35 см. Он устанавливается в котлован с уже смонтированной арматурной сеткой. Для удержания досок в одном положении после заливки бетона необходимы упоры из трубы, брусков, иного прочного материала.

Далее поступают одним из описанных способов:

  • заливается первый ярус, проходит время, пока бетон наберет прочность. Только после этого выполняется переход ко второму, третьему ярусу ступеней. Процесс будет достаточно длительным, так как период полного созревания бетонной смеси составляет 28 дней;
  • устанавливаются короба для всех ярусов, и только после этого заливается бетон. Для соединения досок отдельных ярусов между собой, чтобы избежать перекосов и смещения, используют специальные укосины из дерева, реек.

Как рассчитывается опалубка для лестницы

Крутизна лестницы, один из основных факторов, влияющих на выбор ее конструктивного вида. Возрастной контингент жителей строящегося здания будет определять, под каким углом расположить опалубку лестничных маршей. В стесненных условиях, возможно, придется предпочесть поворотный вариант с забежными ступенями, или лучше будет опалубка для винтовой лестницы.

Основные параметры опалубки для монолитной лестницы:

  • угол наклона от 30° до 40°;
  • габариты ступенек: ширина проступа 220÷330 мм, высота подступенка 160÷190 мм;
  • ширина марша лестницы от 1000 мм.

Опалубка под ступеньки определяется видом лестницы, они могут быть:

  • прямого вида;
  • дугообразного вида;
  • клиновые или забежные.

Расчет каждого типа ступеней различается некоторыми нюансами. К примеру, у забежных ступеней, ширина проступа в середине марша должна соответствовать норме, т.е. не менее 220 мм.

Этапы выполнения работ

Подготовка

Имея на руках весь необходимый инструмент, можно приступить к первому этапу работы: обустройства опалубки под лестницы с забежными и обычными бетонными ступенями, согласно инструкции. Первый этап — это подготовка, на этапе чего очень важно выполнить примерку готового проекта к местности. То есть, определите для себя то, насколько хорошо лестница вместится в оставленный для неё место. Для этого специалисты рекомендуют нанести общий контур лестничного марша настены, заранее определить для себя верные размеры, посчитать ширину и высоту ступени.

Читать еще:  Устройство теплой отмостки

На протяжении всей длины лестничного марша, желательно, чтобы высота и ширина ступени несильно разнились, разве что это не касается забежных участков.Опалубка для лестницы с забежными ступенями имеет более сложную конструкцию, поскольку забежная часть может иметь разную ширину ступени.В остальном, расхождения даже в пару сантиметров уже будут ощутимы для шагающего по лестничному маршу.Работа человеческого мозга устроена так, что он ориентируется на анализ высоты первых ступеней. Если же не получается сохранить все ступени одинаковыми, постарайтесь «сыграть» на нужной величине за счёт первой и последней ступени.

Далее определяемся с материалами. Если вы решили сделать опалубку для ступенек из доски, то толщина доски должна быть не менее 30 мм. Если где-то используется фанера, то ее толщина должна быть не менее 20 мм. Желательно, чтобы фанера была влагостойкой, в противном случае необходимо защитить ее пленкой, о чем было сказано ранее. Имея проект лестницы на руках, вы сможете заранее распилить элементы воображаемых ступеней и подступенков, собрать нижнюю часть каркаса, чтобы осталось только прикручивать элементы на этапе монтажа.

Установка

Перед началом работы в доме уже должен быть ровный пол. Это может быть чистовая или черновая стяжка в зависимости от конфигурации будущейлестницы и этапа вашего строительства. Это потребуется для того, чтобы опоры можно было разместить максимально плотно друг к другу и обязательно на ровное основание. Первым делом собирают каркас. Для этого используют доску толщиной не менее 30 мм. На доске, с той стороны, которая будет прилегать к бетонному основанию, обязательно должна быть выполнена разметка. Сразу же закрывается нижняя часть примыкания опалубки для ступенек, под которую уже и подставляют опоры.

Далее переходят к оборудованию стенок в будущей лестнице. Здесь используют фанеру и брус. Для фиксации их между собой применяют саморезы, а также металлический уголок с ребром жесткости. Доску и фанеру нужно устанавливать соответственно, учитывая необходимое смещение для образования короба будущих ступеней. Это и есть основа опалубки под ступеньки. Что касается подготовленных материалов, в частности доски или ДСП, которые образуют «подступенок», то она должна иметь высоту на 2 сантиметра больше, чем высота будущих ступеней. Это позволит бетону не переливаться выше уровня, что облегчит работу. Все ступени собираются по такому же принципу. Исключением является только забежная часть, которая рассчитывается индивидуально.

Армирование

Именно за счет металлического каркаса в виде армирования, будущая лестница будет иметь свою прочность. Для армирования нужно использовать металлический прут сечением от 8 до 12 мм. Обязательным условием армирования является то, чтобы расстояние между деревянной частью и металлом было не менее 3 см. То есть бетон должен подливаться подметал, чтобы образовать единую, прочную основу. Если у вас нет сварочного аппарата, то изготовить армирующую сетку можно при помощи вязальной проволоки, что совершенно не воспрещается. Саму арматуру для надежности лучше всего закрепить на упорах опалубки под забежные бетонные ступени, чтобы бетон под собственным весом не выдавил вниз.

Важно, если вы монтируете лестницу в таком месте, когда одна из ее сторон соприкасается со стеной, что рекомендовано просверлить отверстие в стене и вставить туда арматуру для большей прочности. Это поможет завязать каркас будущей лестницы с межкомнатной или центральной перегородкой.

Заливка

Итак, работа подошла к завершающему этапу. Здесь нам потребуется песок, щебень, вода и цемент высокого качества. Соответственно, на лестницу лучше всего размешивать раствор в соотношении 1,4,2. Это значит, что наодно ведро цемента идет 4 песка и 2 ведра щебня. Щебень лучше всего подбирать мелкой фракции. Здесь подойдёт абсолютно любая порода, включая кварцит. Многие с целью уменьшения веса общей конструкции применяют керамзит, что тоже допускается при оборудовании лестничных маршей.

Замешивать вручную трудно, да и раствор получится ненадлежащего качества, потому лучше всего в работе использовать бетономешалку. Воды нужно добавлять по консистенции, чтобы он получился эластичным, но, ни в коем случае не жидким. Заливать придётся ведрами, поэтому заранее подготовьте помощников, которые должны быть в количестве не менее 3 человек. Что касается распределения бетона, то здесь всё довольно спорно. Некоторые специалисты предполагают заливку с верхней точки, поскольку обосновывает это удобством в работе. Другие, напротив, говорят, что лучше всего начинать снизу, поскольку бетон распределяется равномерно.

Во время заливки не стоит пропускать основные этапы. То есть, принесли бетон, слили его в емкость, протрамбовали, разровняли поверхность с помощью ровного мастерка.

Всегда следите за тем, как ведет себя опалубка. Нагрузка под действием бетона является немалой, поэтому опалубку может немного раскачивать, она может проседать.Следите, чтобы деформация не превышала допустимых значений, чтобы не нарушить геометрию ступени и всего марша в целом.

После того как работа полностью закончена, необходимо накрыть лестничный марш полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы вода быстро не испарялась. Бетон желательно поливать. Медленно испаряющаяся жидкость сделает конечный продукт максимально прочным, поскольку исключит образование трещин, дефектов, пересыхание.

Не менее чем за 28 дней бетон наберёт проектную прочность. Только после этого рекомендовано снимать опалубку и делать свои первые шаги на второй этаж или в подвал.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector