Dveri-lubercy.ru

Дизайн и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство лестницы на крыльцо

Удобное и безопасное крыльцо: типы конструкции и советы специалистов

Каменное или деревянное, резное или кованое, на одной или нескольких опорах — крыльцо является неотъемлемой архитектурной составляющей строения, которое оно предваряет. Важнейшая задача при устройстве крыльца — обеспечение безопасности и удобства пользования

Что? Как? Из чего?

В словаре Ушакова читаем: «Крыльцо — это наружная пристройка из площади и лестницы перед домом, служащая для входа в дом и выхода из него. » Так уж повелось на Руси, что к устройству этой самой пристройки относятся крайне легкомысленно и вспоминают о необходимости ее возведения, когда фундамент дома, а также стены первого этажа уже готовы. Если в деревянном домостроении это оправдано спецификой работ, то в иных случаях такой подход впоследствии может обернуться серьезной проблемой, когда в один прекрасный день сделанное с конструктивными недочетами крыльцо вдруг отойдет от дома или вовсе разрушится. Вот почему возводить эту неотъемлемую во всех смыслах часть конструкции здания необходимо вместе с ним на едином фундаменте. Это позволит избежать перекосов и отрыва пристройки при возможных подвижках грунта, а также под действием неравномерных нагрузок.

Если же крыльцо сооружают отдельно, то руководствуются правилами, существующими для любых пристроек. Фундамент закладывают на той же глубине, что и под основное строение, для Подмосковья это не менее 0,6 м в песчаных грунтах и 1,4–1,6 м — в проблемных пучинистых (ниже глубины промерзания). Вопреки советам некоторых проектировщиков фундаменты не следует жестко связывать друг с другом. Между крыльцом и стеной здания оставляют небольшой (примерно 1 см) зазор — температурный или деформационный шов, призванный компенсировать взаимные смещения двух конструкций. Поверхности в районе шва гидроизолируют двумя слоями рубероида или гидростеклоизола и закрывают стык профильным плинтусом.

У крыльца, пристроенного к срубу, внутренней опорой для лестницы служит консоль, врубленная в венец коробки дома. Использовать опоры на отдельном фундаменте не рекомендуется, это может вызвать перекос крыльца относительно здания

Конфигурация выносных крылец с центральным и боковым расположением лестничных маршей

Что касается конструкции крыльца, то предпочтение следует отдавать вариантам на сплошной подошве, так как, чем больше площадь основания, тем устойчивее пристройка. Если же архитектурный замысел предполагает установку крыльца на отдельных столбах, в этом случае для обеспечения стабильности сооружения достаточно трех-четырех опор. Тогда как для крыльца на одной (посередине площадки) или двух опорах потребуется возведение особого каркаса под настил, что значительно усложнит работы.

Для большей устойчивости пристройки на столбах ее лучше устанавливать на жесткую основу, например на бетонную плиту. Плиту закладывают в грунт на глубину, соответствующую его типу. Такая платформа, на которую ставят опоры столбчатого фундамента, не позволяет выталкивать их на поверхность, минимизируя влияние подвижек грунта на конструкцию крыльца. Опоры столбчатого фундамента могут быть выполнены из металлического проката, дерева или из металлических и асбоцементных труб, заполненных бетоном. Придать необходимую жесткость опорам из монолитного железобетона или фундаментных блоков можно при помощи ростверка, которым связывают между собой опорные стойки. При этом также применяют армирование.

Выбор материала будущего крыльца, как правило, задает основное строение, однако вовсе не обязательно он должен быть одним и тем же. Так, например, вполне гармонично смотрится деревянное крыльцо у кирпичного дома. К тому же такая конструкция позволяет значительно сэкономить время и деньги на ее возведение, а при соответствующей отделке выглядит достаточно презентабельно. В этом случае несущие балки пристройки опираются на выступы каменного цоколя здания.

В высоком крыльце с основанием в виде полусруба или глухого короба необходимо предусматривать небольшие оконца-продухи (одно-два) для проветривания и предотвращения образования конденсата.

Для небольшого по площади крыльца (1,5–2 м²) при его фронтальном расположении желательно, чтобы дверь была смещена вправо относительно центра ступеней лестницы. В этом случае дверь не препятствует свободному проходу

Чтобы не было. воды

Очень важно при строительстве крыльца предусмотреть систему водоотвода, чтобы дождевая вода не застаивалась на площадке и под ней, поскольку избыточная влага действует разрушающе на материалы конструкции фундамента.

Самым простым способом отведения влаги является устройство площадки и ступеней крыльца под небольшим уклоном наружу (20 мм на 1 м длины). Если пристройка не имеет монолитного фундамента (базируется на одной или нескольких опорах), под ней дополнительно создают бетонную площадку (по типу отмостки) также с некоторым уклоном, что позволяет стекающей с крыльца дождевой воде не застаиваться под ним. Особенно это важно для деревянных конструкций, поскольку постоянное наличие влаги спровоцирует гниение древесины (опор). Кроме того, доски настила крыльца следует не плотно подгонять друг к другу, а оставлять незначительные промежутки между ними для более эффективного отвода воды перед дверью. С той же целью ступени деревянных лестниц могут иметь небольшие отверстия у наружного края.

По боковым сторонам монолитных конструкций из камня или железобетона устраивают такую же отмостку, что и у стен жилого строения. Минимальная ее ширина составляет 80 см. Однако иногда этих мер бывает недостаточно, особенно при наличии в здании цокольного этажа. В этом случае по краю отмостки устанавливают (с заглублением) специальные лотки, накрывая их чугунной или оцинкованной стальной решеткой. Вода, стекая с крыльца и ступеней, попадает в желоба, которые соединяются с трубопроводом ливневой канализации, проложенной в грунте под небольшим уклоном. По этому трубопроводу стоки поступают в водоприемники (специально оборудованные колодцы), а оттуда также по трубам выводятся за пределы участка в ближайший овраг или канаву.

Водоприемные колодцы необходимо располагать на расстоянии не менее 5 м от здания, поскольку при обильных осадках вода может не успевать уходить в грунт в полном объеме, что чревато переувлажнением почвы перед домом и, как следствие, размыванием фундамента и его разрушением. Помимо того, для отвода воды с площадки пристройки, не имеющей лестницы, применяют системы локального (точечного) дренажа, представляющего собой специальные воронкообразные дождеприемники (с решеткой). Они монтируются в самой площадке и отводят влагу за пределы крыльца в дождеприемники, установленные в отмостке.

Читать еще:  Мансардная крыша утепление и пароизоляция

В целях безопасности ступени наружной лестницы в зимний период оснащают противоскользящими элементами. А для лестниц из камня предпочтительнее шлифованные, а не полированные поверхности

Фундамент для крыльца

Опытные строители настоятельно рекомендуют заливать единый фундамент вместе с домом. Самый распространенный – ленточный. Армируется полностью, в том числе, и выступающий за пределы основной конструкции, элемент.

Однако если здание стоит на сваях, то и под крыльцо к деревянному дому закладывается такой же фундамент. Простой и недорогой вариант, широко применяется на даче:

  1. По такому же принципу, как и для основной конструкции дома, устанавливают опоры из бруса или другого материала и заливают их бетоном. Дожидаются полного высыхания раствора, проверяют, чтобы опоры были одинаковой высоты.
  2. Следующим этапом делают запилы в основной обвязке, куда вставляют лаги площадки.
  3. Укладывают настил.

Основные этапы строительства фундамента под крыльцо

  • Очистка площадки от посторонних предметов. Разметка габаритов котлована. Длину и ширину котлована принимают как длина крыльца+200 мм и ширина крыльца + 200мм. Глубина котлована соответствует глубине фундамента дома.
  • Отрыв котлована. Отсыпка подушки: 100 мм мелкого щебня и 100 мм песка. Трамбовка подушки.
  • Укладка гидроизоляции – рубероида или полиэтиленовой пленки.
  • Обустройство опалубки. Из досок шириной 100 мм и толщиной 25 мм сбивается четырёхугольный каркас и устанавливается по внешнему периметру котлована.
  • Заливка фундамента бетоном. Лучший вариант – заказать готовый бетонный раствор М200 и одномоментно залить прочный и долговечный фундамент. Если строитель хочет сэкономить, то необходимое количество бетона можно получить своими силами. В этом случае следует придерживаться пропорций (кг): 1 часть портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 3 части песка, 4,5 части щебня, 0,7 части воды.
  • Горизонтальность верхней поверхности фундамента панируют, используя строительный уровень. Укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют схватываться на 72 часа с момента заливки последней порции бетона.
  • Демонтаж опалубки.

Установка опалубки под крыльцо

Установка опалубки для крыльца из бетона, является следующим этапом строительства. Монтаж опалубки очень важный этап. Для его реализации потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Строганые обрезные доски толщиной не менее 25 мм или ламинированная фанера толщиной не менее 12 мм.
  • Деревянные бруски сечением 50х50 мм.
  • Саморезы по дереву.
  • Полиэтиленовая пленка.
  • Ножовка, отвертка, молоток, строительный уровень.

В общем случае установка опалубки заключается в изготовлении двух боковых щитов, контур которых повторяет размеры и конфигурацию лестницы. Далее щиты соединяются между собой при помощи саморезов досками или щитами, длина которых соответствует длине ступеней, а ширина высоте подступенка.

При этом поверхность проступей остается открытой для армирования и заливки бетона. Для прочности, полученная конструкция обвязывается по наружному периметру деревянными брусьями, а будущие ступеньки для крыльца из бетона армируются стальной проволокой диаметром от 6 мм или строительной арматурой соответствующего диаметра.

Фото наружных лестниц: интересные решения

На фото приведены наиболее выигрышные проекты наружных лестниц в частный жилой дом, конструкция которых зависит от высоты фундамента и особенностей входа. Общий принцип проектирования должен состоять в умеренности использованных оформительских элементов и в создании единого композиционного решения входной группы дома в сочетании с ландшафтным оформлением.

Расчёт лестницы

Определить количество ступенек для лестницы

Требуется определить количество ступенек для лестницы, которая будет заканчиваться настилом перед входной дверью. Сделать это можно с помощью сетевого лестничного калькулятора, но для понимания логики расчёта сделаем его в ручном режиме.

  1. Высота подъёма: 100 см
  2. Высота проступка: 17 см
  3. Глубина поступи: 30 см

Количество ступеней для дома равно частному от высоты подъёма, делённому на высоту ступени (проступка). 100 / 17 = 5,8. Округляем (всегда в большую сторону), получаем 6 ступеней. Последняя ступень – это уже настил, её делать не придётся. Собственно ступеней на крыльцо у нас пять.

Следующий шаг. Требуется определить подъёмную длину. Количество ступеней умножаем на её глубину (поступь). 5 х 30 = 150 см.

Вылет лестницы для крыльца от фундамента (если она подходит к нему фронтально) и угол подъёма считаем по формуле треугольника на онлайн-калькуляторе. Вылет у нас равён 111,8 см, угол подъёма 41,81°. Угол подъёма на пределе. Уменьшить его можно. Следует снизить высоту проступка и/или увеличить глубину проступи. Комфортность лестницы для среднего человека можно рассчитать так: сумма глубины ступени и двух высот проступка должна находиться в пределах 63 ± 3 см. В нашем случае эта величина составляет 64 см.

Ширина ступеней выбирается исходя из конкретных условий.

не стоит намного увеличивать глубину ступени – при подъёме можно легко сбиться с шага. Закрепляются ступени крыльца на несущих наклонных брусьях или досках толщиной не менее 40 мм.

Косоур – брус или доска с выпиленными под каждую ступень площадками. На доске-тетиве под каждую ступень выбирается паз, но могут крепиться деревянные или металлические опоры. Следует отметить, что при ширине лестничного марша более 1,2 м необходим центральный косоур. Длина таких элементов, угол и расстояние между запилами или пазами/опорами рассчитываются на лестничном калькуляторе. Итак, расчёт ступеней крыльца произведён, имеются и остальные данные для будущей лестницы. Теперь несложно посчитать необходимое количество пило — и отделочных материалов, крепежа.

Подготовительные работы

Начало строительства крыльца

Нижняя часть лестницы для крыльца находится на уровне тротуара или садовой дорожки. Для её закрепления требуется устроить фундамент с опорным брусом-мауэрлатом. Фундамент может быть столбчатым, плитным, ленточным – это зависит от типа грунта и нагрузки. Обязательна гидроизоляция фундамента и мауэрлата. Параллельно надо готовить деревянные элементы. Они будут работать в условиях высокой и низкой влажности, поэтому обязательное условие – трёхслойная пропитка биопиренами (барьер для насекомых и гнилей с дополнительной защитой от возгорания).

Пятна синевы на дереве можно устранить специальным отбеливателем.

Лучшая доска для ступеней – из твёрдых пород, не подверженных гниению: дуба, лиственницы, экзотических пород. Она должна быть сухой, по качеству – не ниже 2 сорта. Если крыльцо будет покрываться лаком, наличие любых пороков на лицевой стороне ступеней нежелательно.

Читать еще:  Замок винтовой для опалубки

Косоур или тетива, проступок и перила не испытывают таких нагрузок, как ступени: сосна для них – оптимальный вариант. Единый оттенок всей конструкции можно придать морилкой.

Инструменты

При изготовлении крыльца понадобится плотницкий и столярный инструмент, ручной и электрический. Пила, рубанок, топор, стамески, молоток, а также шуруповёрт, шлифовальная машинка, фрезер для пазов. Желателен верстак, столярное стусло. Если выбраны деревянные ступени на бетонную лестницу, то для приготовления бетона понадобится специальная дрель или бетономешалка.

Измерительный инструмент – рулетка, линейка, угольники, транспортир. Обязательно понадобятся уровни, в том числе водяной.

Фрезерование пазов в тетивах – наиболее трудозатратный процесс. Целесообразно делать эту операцию на профессиональном оборудовании.

Особенности деревянной конструкции

По сравнению с другими материалами, используемыми для изготовления лестниц для крыльца, дерево является природным материалом, который и после обработки остается экологически чистым.

Основные преимущества и недостатки таких конструкций можно увидеть в таблице:

Совет: При желании сделать крыльцо в свой дом оригинальным, следует выбирать дерево. А некоторые минусы древесины можно исключить, правильно подобрав породы дерева.

Выбор породы древесины

Любые конструкции, эксплуатируемые на улице, обычно изготавливаются из сосны или лиственницы. При этом они имеют кое-какие отличительные особенности.

  • Ее часто нужно обрабатывать защитным составом от гниения;
  • Она имеет плотность более низкую, чем лиственница;
  • Материал легче обрабатывать;
  • Стоимость материала ниже;
  • Приобрести можно практически в любом месте планеты.
  • Большая плотность древесины;
  • Высокая стойкость к гниению, что делают ее популярной среди материалов для изготовления крылец и лестниц;
  • Большая стоимость;
  • Недоступность широкой массе потребителя. Во многих регионах она не произрастает. А приобретая товар, завезённый издалека, увеличиваются расходы на транспортировку материала, что еще значительно увеличивает цену конструкции.

Из какого материала будет изготавливаться деревянная лестница на крыльцо своими руками, каждый решает сам. Сосна подойдет для экономного бюджета, а если финансы позволяют — лучше выбирать лиственницу. В этом случае деревянная лестница на крыльцо прослужит очень долго.

Разработка чертежа

Перед тем, как сделать лестницу из дерева на крыльцо, нужно тщательно провести все расчеты и оформить чертеж.

При этом, необходимо учитывать такие параметры конструкции, как:

  • Высота изделия. Для ее получения, измеряется расстояние от земли до верха площадки крыльца, или до высоты проема для дверей, в случае сооружения входной лестницы в дом. В последнем случае, при расчете нужно сделать отступ от проема для двери до верхней ступеньки. Это связано с тем, что под воздействием влаги дерево набухает и может, со временем, заблокировать проход;
  • Угол наклона лестницы. После замера высоты лестницы, высчитывается оптимальный ее уклон. При этом стоит иметь в виду, что очень крутую лестницу будет неудобно использовать, а очень пологая занимает большое пространство во дворе. Наклон лестницы можно регулировать, удлиняя или укорачивая длину лестничного марша;
  • Длина тетивы или косоура. Тетива – это элемент со специальными пазами, который служит для крепления ступенек, а косоур – несущая конструкция для лестничного марша, представляющая собой балку с размещенной на ней гребенкой для установки ступенек.

В уличном варианте, деревянная лестница использует лишь один из этих двух вариантов. При этом расчеты у них идентичные. Длина косоура непосредственно зависит от угла наклона лестничного марша, который может колебаться в пределах от 27º до 45º.

Совет: Не стоит делать лестницу слишком крутой, или пологой, длина которой 5 метров.

Длина косоура рассчитывается по формуле c=a/sin(α), где:

  • a — высота лестницы;
  • c — длина косоура;
  • α — угол наклона лестничного марша.

Зная угол наклона марша, можно определить расстояние до первой ступеньки от крыльца, воспользовавшись формулой:

  • a — высота лестницы;
  • b- требуемое расстояние до первой ступеньки от крыльца;
  • с — длина косоура.
  • Ширина лестничного марша. Эта величина обычно равна 900 мм и более, чтобы свободно мог поместиться на лестнице минимум 1 человек. При наличии свободного пространства и достаточных средств, ширину лучше выбрать большую, что позволит сразу двоим подниматься по лестнице удобно и комфортно.
  • Количество ступенек и их размеры. Чтобы определить количество ступенек для всей конструкции необходимо: выбрать величину проступи, обычно она составляет 250 — 320 мм, и разделить ее на расстояние между основанием лестницы и крыльцом. Так, если это расстояние равно 1,5 метра, а размер проступи 300 мм, потребуется 5 ступенек. Высота подступенка берется в пределах 150 — 200 мм.

Рассчитывается высота ступенек, и глубина. Эти показатели определяют, насколько удобна будет деревянная лестница своими руками на крыльцо при эксплуатации. Высота ступенек и их глубина оказывает влияние на общее количество элементов, и на уклон лестницы.

Из таблицы можно увидеть зависимость параметров ступенек от угла наклона лестницы:

Угол наклона лестницы, в градусахШирина ступеньки, в смВысота ступеньки, в смКоэффициент уклона
30,529171,7
322817,51,6
33,527181,5
36,526191,36
4123201,15
4521211
  • Расчет размеров ступенек. Глубина ступени должна быть такой, чтобы ступня ноги ставилась на нее полностью, не свисая. Чрезмерная высота ступеньки делает подъем довольно неудобным, особенно детям и пожилым членам семьи.

Согласно СНиПу, наиболее удобными размерами для подъема и спуска по лестнице из дерева являются: глубина — минимум 300 мм; высотой 150 — 180 мм.

Инструкция по расчету размеров ступенек состоит в следующем:

  1. Весь расчет начинается с определения высоты крыльца, или расстояния между порогом и уровнем грунта. Например: при высоте 0,5 метров, чтобы получился удобный уклон лестницы, длина марша должна быть не менее одного метра. При этом уклон или соотношение длины марша к его высоте, составит 1:2, или 45º.
  2. По нормам СНиП, принимается минимальная глубина ступени 300 мм.
  3. Исходя из этого, получается, что при пролете длиной в один метр вместится всего 3 ступеньки, каждая глубиной 330 мм, что соответствует строительным нормам.
  4. Проверяется соответствие этим нормативам. Для этого высота лестницы — 0,5 м делится на количество ступенек. Получается высота ступеньки 50 / 3 = 16,5 см.
Читать еще:  Гидропароизоляционная пленка для пола

После получения и проверки всех расчетов, размеры переносятся на чертеж или эскиз.

На фото представлены некоторые конструкции деревянных лестниц:

Подготовка и заливка бетонного крыльца

Когда фундамент крыльца застыл, устанавливают опалубку для ступеней, вырезая ее элементы из фанеры или OSB-плиты, скрепляя и подпирая с помощью деревянных брусков. В месте прилегания крыльца к ростверку дома или коттеджа необходимо предусмотреть наличие деформационного шва. Для этого между крыльцом и зданием прокладывают маты жесткой минеральной ваты, промазанные с обеих сторон герметиком.

Лестница обязательно армируется каркасом из металлической арматуры, который вяжется проволокой или прихватывается точечной сваркой. Армирование необходимо предусмотреть в трех плоскостях, чтобы обеспечить конструкции достаточную для долговременной эксплуатации жесткость и прочность. В отличие от опалубки для фундамента, опалубка для крыльца со ступенями съемная. Поэтому внутреннюю сторону щитов необходимо промазать маслом.

Заливка бетонного крыльца выполняется постепенно, от ступеньки к ступеньке, по направлению снизу вверх (состав бетонного раствора аналогичен используемому для заливки фундамента). Для каждой ступеньки устанавливается лицевой элемент опалубки — дополнительный. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность опалубки была гладкой, и возможные неровности не смогли испортить внешний вид лестницы. Воздух из толщи бетона выгоняют вибратором или многократно протыкая ступеньку арматурой. Каждой залитой ступеньке дают подсохнуть, затем переходят к следующей. Процесс заливки заканчивается боковинами и верхней площадкой входной группы — их заливают в последнюю очередь.

Вырезка несущих элементов

Чтобы изготовить косоур, понадобится использовать строганую доску сечением 25х5 см. Сначала ее правильно размечают, вычерчивая контур лестницы. Чтобы выполнить разметку, можно использовать угольник или образец готового косоура, выполненный из фанеры.

При выполнении выемок в доске следует пользоваться циркулярной пилой. Необходимо, чтобы выемка для каждой ступеньки была выполнена максимально точно, согласно чертежу.

Выборы пазов на тетиве могут иметь такие варианты:

  • При необходимости вырезания тетивы, а не косоура, лучше выбрать толстую доску 70 мм. Такие пазы сделать при помощи пилы не получится. Для этой цели используется ручной фрезер. Работа окажется филигранной. Именно поэтому следует иметь определенные навыки для работы с таким инструментом.
  • Для избегания ошибок следует использовать шаблон, к которому прибита деревянная планка. В противном случае доска может быть прорезана насквозь. Чтобы разметить контуры подступенка, шаблон необходимо передвигать вдоль доски.
  • Лестница, выполненная на тетиве, может не быть оснащена подступенками. При этом пазы выбираются только под проступь.
  • Несущие элементы лестницы крепят традиционно – при помощи гвоздей. Сначала косоур нужно наживить снизу, а после выполнения верхнего соединения крепят клипсами.
  • К бетонному основанию косоуры и тетивы присоединяют металлическими уголками и дюбелями. Сверху их необходимо прибить к обвязочной балке настила.

При выполнении лестницы на косоурах ступени необходимо вырезать таким образом, чтобы края свисали с них равномерно. Их крепление можно осуществить разными способами.

Отделочные работы

Для облицовки используйте материалы, обладающие:

  • прочностью;
  • переносимостью температурных колебаний;
  • устойчивостью к химически активным веществам, влаге.

  • Натуральный камень в виде плиток, крошки, удобной для отделки поверхностей сложных форм. Не образует щелей после укладки, не скользит, не выгорает под солнцем. Гранит — лидер по прочности среди натуральных камней для отделки входной группы. Мрамор реагирует на воду, поэтому поверхность нужно тщательно вытирать и обрабатывать защитными составами по мере их истирания.

  • Клинкерная плитка. Обладает морозоустойчивостью, отталкивает воду, не реагирует на УФ лучи. Делают разных цветов, с антискользящим покрытием. Не используйте кафель — его поверхность очень скользкая. На клинкерной плитке не остается грязь, разводы — она хорошо моется щеткой и мыльной водой. На упаковке указана стойкость плитки к истиранию. Группы 1-3 используют в местах с невысокой проходимостью. Группы 4-5 ставят на межэтажных и входных маршах с интенсивной эксплуатацией.

  • Керамогранит — искусственный материал экстра-класса, устойчивый к ударам, царапинам, истиранию. Не поглощает влагу, не разрушается от перепадов температур, выдерживает сильные морозы. Текстура имитирует дерево, паркет, натуральную кожу. Не меняет цвет и узор с течением времени. Берите облицовку с шероховатой, рифленой поверхностью.

  • Дерево. Для элементов лестницы, на которые ложится значительная нагрузка, рекомендуем дерево твердых пород. Дуб и лиственница — самые устойчивые к истиранию, атмосферным воздействиям. Деревянные поверхности обрабатывают водоотталкивающими пропитками, составами, повышающими пожаростойкость, устойчивость к гниению. Ступени из цельноламельных плит не требуют дополнительного покрытия, не деформируются, не трескаются.
  • Террасная доска — из ДПК, натурального дерева или термодревесины. Декинг — экологичный, не токсичный, безопасный для человека. Поверхность не скользит, имитирует разные материалы. Не впитывает влагу, не гниет.

Навесы делают своими руками или ставят готовые. Прозрачный или цветной поликарбонат:

  • легкий — не нужна мощная опора;
  • гибкий — принимает любые криволинейные формы;
  • не поддерживает горение;
  • выдерживает ветровые нагрузки;
  • хорошо пропускает свет;
  • в 20 раз прочнее стекла.

Недостатки — на нем быстро появляются царапины, выцветает под солнцем.

Для самостоятельного монтажа металлического навеса нужен сварочный аппарат. Прочный металл выдерживает большие весовые нагрузки, механические воздействия, непогоду. Поверхность нужно обработать антикоррозийной защитой. Кованый козырек — альтернатива черному металлу. Его можно комбинировать с черепицей, поликарбонатом, пластиком.

Деревянный навес, сделанный своими руками, дополнит сооружение в стиле кантри или дом из бруса.

Для козырька можно использовать металлочерепицу, из которой выполнена кровля вашего дома. С другой черепицей будет заметна разница в оттенке и текстуре.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector